Португальська портвейнПроізошло це в серединіXVII століття, коли Англія ввела заборону на ввезення бордоських вин з ворожою Франції. Португальські винороби вирішили скористатися цією обставиною, збільшивши експорт до Британії. Щоб вино, недостатньо витримане або незріле, що було загальним пороком європейських вин того часу, не скисло під час перевезення по морю, в нього іноді додавали кілька спирту. Втім, є й інша версія, прив'язує народження портвейну до певного місця - містечку Ламегу - і, зрозуміло, як це водиться в історії вин, до якогось духовній особі - настоятелю тамтешнього монастиря. Згідно з легендою, саме він 1678 року пригостив двох ліверпульських виноторговців «вельми приємним, солодкуватим і на рідкість злагодженим» вином, яке ті оцінили як найкраще з усього випробуваного ними в долині річки Дору. Секрет абата був простий: він додавав в вино під час бродіння коньячний спирт. Причому треба думати, що не один лише єдиний абат з Ламегу володів цим секретом. Однак історія чомусь донесла до нас саме цей епізод. Так що нам не залишається нічого іншого, як уявити собі двох молодих джентльменів у ботфортах, розшитих камзолах з брижами, які в радісному збудженні спускаються по нескінченних сходових прольотах, розбитим на пагорбі, де стоїть монастирська обитель. 
При всій своїй красі Ламегу - нехарактерне місце для долини Дору, оскільки відстоїть досить далеко від річки. А тим часом долина і річка вимагають окремого опису. На початку свого шляху, в Іспанії, ця річка носить славне ім'я Дуеро і протікає через три найвідоміших виноробних регіону - Рібера-дель-Дуеро, Руеда і Торо. У середній течії, стаючи португальської Дору, вона знаходить по-справжньому епічного розмаху і неквапливо котиться між затишних зелених схилів, в кам'янистій сланцевої породи яких розбиті виноградники. Народження портвейнаКупци, побувавши в Ламегу (і в підсумку відправили звідти на батьківщину велику партію вина), зовсім не були першопрохідцями на португальському винному ринку. Уже за півстоліття до того тутешніми винами щосили торгував німецький купець Копке, а в XIX столітті в долині Дору влаштувалася ще й англійська фірма, що отримала назву «Уоррен», яка і до цього дня виробляє під цим ім'ям свої портвейни (Warre's). Однак в ті часи мова про виробництво портвейну ще, зрозуміло, не йшлося. У долині Дору робили (і роблять до сих пір) просто гарне щільне червоне вино з різновидів сорту туріга. Лише поступово, на початку XVIII століття, побачивши, що англійцям особливо до смаку більш міцний варіант цих вин, тут перейшли на технологію, автором якої вважається абат з Ламегу. Так званий коньячний спирт, про який згадувалося раніше, до коньяку ніякого відношення не має - в дійсності це чиста виноградна горілка, агварденте (вогняна вода), фортецею 77 градусів. Класична пропорція, яку визначили місцеві винороби, зводиться до наступного: 1 літр агварденте на 4 літри вина (агварденте додається в процесі бродіння). Зрозуміло, кожен винороб може трохи варіювати цю пропорцію для отримання різних результатів. Інша «золоте правило», яке склалося за кілька століть історії портвейну: виноградний спирт треба додавати в той момент, коли витрачено (перетворилася в алкоголь) половина наявного в виноградному соку цукру. Втім, і цю прописну істину кожен хороший винороб буде втілювати творчо, залежно від того, наскільки насичений цукром бродить сік. У середній течії Дору, між містечками Регуа і Сан-Жуан-да-Пешкейра, на батьківщині портвейну, цей напій робить лише перші кроки в житті. Коли ж бродіння закінчується, портвейн відправляється у свою першу подорож довжиною 75 кілометрів - до гирла річки Дору, в місто Порту, де дозріває і дорослішає, готуючись до більш далеким морських круїзів. 
Портвейн за межами доліниПопиткі зробитипортвейн за межами долини Дору, на іншому ґрунті, в інших кліматичних умовах робилися багатьма виноробами. Адже з прагматичної точки зору портвейн - це лише певна технологія, і її, як і в випадку з шампанським, запросто можна застосувати де завгодно. Можна навіть спробувати використовувати ті ж сорти винограду, хоча для портвейну це значно складніше, ніж для шампанського: скажімо, туріга насьональ, основний для портвейну сорт, географічно розповсюджений не так, як базові сорти шампанського - шардоне і піно нуар. У Південній Африці робити вино в стилі португальського оригіналу почали ще в XVIII столітті- «Констанція» (Vin de Constance) з Капській провінції деякий час навіть становила успішну конкуренцію портвейну на європейському ринку. А в Криму вино під назвою «портвейн» як з'явилося в столітті XIX, так до сих пір і виготовляється. Дуже любив його Микола II: під час його правління виробництво цього напою в Російській імперії помітно зросла. Однак революція 1917 року внесла в процес виготовлення нашого портвейну помітні корективи, в результаті яких називатися портвейном він в принципі вже не може. Справа в тому, що для здешевлення продукту в вино на стадії бродіння стали додавати не виноградний, а зерновий спирт. Класифікують портвейни в СНД так само, як і всі інші вина, а саме: а) ординарний портвейн (без витримки в бочках), б) марочний (з витримкою до трьох років) і в) колекційний (після витримки в бочках слід ще і витримка в пляшках строком до п'яти років). З ординарних портвейнів найбільш популярні в минулі роки були «Агдам» і «777» - білі азербайджанські кріплені вина, які в масовому обсязі розливалися (і розпивав) і на території Української РСР - від Дагестану до Пітера.Брітанская традиція, запозичена у португальцевК середині XVIII століття портвейн увійшов в моду, і тон в його виробництві задавали англійці. Можна навіть сказати, що це південне за своїм походженням вино, як і його іспанський побратим херес, стало британським національним напоєм. У багатьох англійських сім'ях досі прийнято в день повноліття юнаки відкорковувати його однолітку - пляшку портвейну того ж «року врожаю». А згідно з деякими історичними легендами, цей напій виявився і співучасником перемог Британської імперії: кажуть, що напередодні Трафальгарської битви адмірал Нельсон малював на столі план майбутнього бою з наполеонівською армадою пальцем, змоченим в портвейні. Здається, що «чорнилом» тут послужив портвейн категорії «Рубі», але про це трохи пізніше. Для зручності зберігання і подальшого транспортування вина по океану англійцям знадобилися настільки місткі сховища, що навпроти Порту, на протилежному березі річки, виник цілий передмістя - Віла-Нова-ді-Гая. До сих пір півтора десятка британських фірм мають тут власні винні склади, так звані лоджи. Вивіски з їх назвами, заманливо світяться вечорами, видно з центру Порту. Вони надають цьому красивому старовинному місту якийсь гедоністичний колорит. Під час пізнавальної і п'янкої прогулянки по Віла-Нова-ді-Гая (оскільки при багатьох лоджах є і дегустаційні зали) на складських стінах можна побачити позначки рівня води, зроблені в роки повеней. Бувало, що бочки з портвейном при таких розливах іноді спливали з лодж, і у рибалок, що промишляють в гирлі Дору, з'являлася можливість стати володарями 550 літрів безкоштовного портвейну - саме стільки вміщує тутешня традиційна винна тара. 
Хоча самим процесом виготовлення портвейнузавжди займалися португальці, торгівлю вином спочатку повністю контролювали британські купці. Однак в 1755 році маркіз Помбал, португальський прем'єр-міністр, що зосередив у своїх руках чи не одноосібну владу і здійснив безліч корисних реформ, значно обмежив британську монополію. Він створив Торгову комісію і заснував фірму Royal Oporto - як би зараз сказали, державне підприємство по торгівлі портвейном. А роком пізніше був прийнятий закон, що визначили і скітальческую долю, і солідну репутацію портвейну, - закон, за яким це вино повинно було бути витримана і розливатися по пляшках тільки в Віла-Нова-ді-Гая. Таким чином, двері на винний ринок закривалися для всіх, хто не міг дозволити собі мати власний склад в передмісті Порту: рішення недемократичне, але мудре, оскільки покупець міг не боятися придбати продукцію ненадійного і випадкового виробника. Закон цей, треба сказати, протримався до недавнього часу і змінився лише в 1986 році. Тепер на ринок портвейну можуть виходити і зовсім невеликі виноробні маєтку (тут вони називаються quinta) з долини Дору. Серед винних експертів утворилася ціла «фракція», переконана в тому, що портвейн, як і будь-яке інше велике вино, повинен ассамбліроваться і розливатися по пляшках тільки в місці свого походження. Однак більшість новонароджених портвейнов як і раніше слід на склади Віла-Нова-ді-Гая традиційним шляхом. І як і раніше вся португальська винна громадськість піддає анафемі все те, що під ім'ям портвейну проводиться за межами регіону Дору, будь це хоч Південна Африка, хоч Крим.Дари ПортугалііПортугалію нерідко називають «музеєм вина», зокрема, тому, що виноград тут до сих пір вирощується і переробляється архаїчними, «дідівськими» методами. У деяких господарствах долини Дору навіть можна побачити лози, обвивають навколо дерев, як в античні часи. А ємності, в яких виноград давлять ногами, так звані lagars, тут зберігають не тільки як пам'ятка для показу туристам: вино для деяких портвейнов і справді досі «народжується» в них. 
До 80-х років португальські вина рідко виходилина світовий ринок. А тим часом потенціал тутешнього виноробства величезний, і з початку 90-х років це стало очевидно всім фахівцям. В першу чергу отримали визнання червоні сухі вина з долини Дору, а також з районів Дао і Байрада на південь від неї. Причому, в той час як ціни на вина Дору стають все вище, байрадскіе залишаються помітно дешевше, при цьому часом нітрохи не поступаючись якістю. Що ж до білих вин, то серед них в першу чергу треба назвати Vinho Verde, тобто, як це не парадоксально, «зелені». Вони і справді «зелені», оскільки робляться з недостиглого винограду, що надає їм легку шипучість і дивовижну, яскраву свіжість. Кращі з таких вин робляться з винограду алварінью на самій півночі Португалії. До речі, Vinho Verde бувають і червоними, темно-пурпурного кольору, але вони настільки ж свіжі ароматом і п'ються, як і їхні білі побратими, сильно охолодженими. Ці вина не варто довго зберігати. Щоб оцінити їх юну енергію, пляшку краще відкоркувати в найближчі місяці після покупки. «Рубі», «Тоні» і «Вінтідж» У самій Португалії, до речі, нікому і в голову не прийде робити портвейн за межами зони його виробництва. Тим більше що за якістю вина кожного виробника стежить спеціальна організація - Інститут вина міста Порту. Саме він визначає, в які роки можна виробляти портвейни категорії «Вінтідж», а в які виноробам залишається зосередитися на «Рубі» (Ruby) і «Тоні» (Tawny). «Рубі» - темно-червоний портвейн з яскравим перечно-виноградним смаком, який витримується в бочках менше року. Це найбільш дешевий, так би мовити, базовий варіант, у якого є, однак, і своя вишукано-ускладнена версія - Fine old ruby, ассамбляж, тобто суміш «рубінових» портвейнов різних років урожаю, витримана в дубовій бочці від двох до чотирьох років. «Тоні» дозріває в бочці значно довше - від 10 до 40 років, сильно освітлити і набуваючи ніжний горіховий присмак. Однак ідеальний термін для його витримки, на думку фахівців, 20 років. Довше він буде ставати все більше схожим на лікер. 
Що ж стосується «Вінтіджа», то його виробляютьшляхом змішування портвейнов, отриманих в різні, особливо сприятливі для виноробства роки. Чимось це нагадує алхімічні досліди. Так, портвейн, на етикетці якого значиться «Вінтідж двадцятирічної давності», розлитий в 2006 році, може взагалі не містити в собі вина врожаю 1986 року, але за смаковими якостями буде відповідати портвейну двадцятирічної витримки. Істотна відмінність в технології виробництва «Тоні» і «Вінтіджа» полягає в тому, що останній більшу частину життя проводить не в бочці, а в пляшці. Як правило, в пляшку він відправляється не пізніше, ніж через два роки витримки в дубі. Тому своїм загальним смаковим букетом навіть вельми «старий» «Вінтідж» буде більше схожий на «Рубі», ніж на «Тоні»: адже при витримці в «дихав» склі плодовий смак вина втрачається в набагато меншому ступені, ніж у «дихаючої» бочці . Є дві категорії «Вінтіджа», про які варто згадати особливо. «Вантажний портвейн пізнього розливу» ( «Late bottled vintage»), який, судячи за своєю назвою, повинен бути «кращим з кращих», є насправді недорогим компромісом між «Тоні» і «Вінтіджем». Роблять його хоч і в ті роки, які сприятливі для вантажного портвейну, але з особливо «прудкого», готового до раннього дозрівання вина, яке потім на шість років замикають в бочці. Будучи після цього розлитий по пляшках, він уже фактично готовий до вживання, хоча потриматися в склі ще пару-трійку років йому не зашкодить. А ось дійсно кращі - це вантажні портвейни одного-єдиного року врожаю, які іноді бувають ще й зроблені з ягід з одного виноградника (він теж, як і виноробні господарства, називається quinta). Ціна на старі вінтажні портвейни буває далеко не маленької - адже це предмет колекційний, який може необмежено довго зберігатися, а потім перепродувати ще дорожче. Скажімо, 20-річний вінтажний портвейн хорошого виробництва зараз коштує від 40 до 100 євро, до яких можна віднести і як до плати за красиве життя, і як до капіталовкладенню. Адже років через 30 вартість цього вина злетить в кілька разів! Ну а молодий, «простенький» «Рубі» - напій більш ніж демократичний, в Європі він може коштувати і менше 10 євро. У нас - 12-15. Чим «закушувати»? Портвейн - вино десертне і, отже, як супровід до трапези не годиться. Воно - само по собі трапеза, причому найбільш приємна її частина, і в цьому сенсі «праві» були численні громадяни Радянського Союзу, розпивати його без усякої закуски. Можливий - та й то лише з певними сортами - тільки легкий «антураж». Червоний портвейн, особливо «Рубі», цілком сумісний з десертами на кшталт тістечок. Більш вишукані - бажано попивати без всякої їжі, щоб краще відчути смак. (Розрізнити всі смакові тони - особлива робота, при якій і одна чарка - цілком достатній матеріал. Втім, слово «чарка» тут не зовсім доречно. Для портвейну існує свій класичний келих, за формою дуже схожий на келихи для червоного вина, тільки поменше. ) і все ж одну, і досить несподівану, «закуску» під червоний портвейн придумали англійці. Виявилося, що цей напій чудово поєднується з сирами з благородною цвіллю. Британці при цьому використовують свій, цілком певний сорт сиру - стилтон. Однак його цілком можуть замінити і рокфор, і горгонцола. Білий же портвейн п'ється сильно охолодженим на самому початку трапези як аперитив.
Винна елітаПортвейн - це не тільки смачно, алеще й красиво. У дегустаційних залах виноробних господарств (в одному з яких мені, ніби британському юнакові, але в набагато більш зрілому віці, довелося випробувати вінтаж свого року народження) на білих мармурових плитах спеціально розливають всю колірну палітру портвейнов. Від блідо-солом'яного (оскільки буває ще й білий портвейн, його роблять з білого винограду за тією ж технологією, що і «Рубі») через золотисто-палевий і темно- «Тоні» до рубіново- і гранатово-червоного. У наші дні в виробництві портвейну і раніше тон задають британські старовинні фірми, такі як Taylor's, Graham's, Dow's, Cockburn's і вже згадуваний одвічний Warre's (до речі, і фірма німецького купця Копке теж збереглася до сих пір, хоча частково і втратила самостійність). Однак вже з середини XVIII століття в еліту виробників портвейну стали вливатися португальські фірми, такі як Ferreira, Fonseca, Calem. Фахівці схильні, до речі, робити відмінності між стилями британських і португальських виробників. Так, вважається, що у британців більш насиченими, темними і фруктовими виходять «Рубі» і «Вінтідж», зате португальці сильні в легких і ніжних винах, і перш за все вміють робити чудові витримані «Тоні». Однак подібні правила ніколи не обходяться без винятків, і один з кращих «Вінтіджей» зараз, наприклад, робить фірма Champalimaud. Її власник Мігель Монтес Шампалімо походить із родини виноробів, відомих в долині Дору ще з XIII століття. Правда, за виробництво портвейну він взявся лише 20 років тому. До речі, саме Мігель виявився піонером в новому віянні - його найзнаменитіший портвейн Quinta do Cotto проводиться з ягід, зібраних з одного виноградника, і розливається по пляшках не в Віла-Нова-ді-Гая, а прямо в рідному виноробному господарстві. Виноробні господарства в долині Дору, нехай і не такі «зоряні», в принципі може відвідати кожен приїжджий. Тут зараз багато дворянські садиби переобладнані в готелі - так звані pousadas. Старовинна аристократична обстановка, затишна краса пейзажу з зеленими схилами і петляє між горами рікою, тиша, яку порушував лише стуком коліс проходить біля самого берега електрички з Порту, - саме так виглядають рідні місця одного з найсолодших, симпатичних і душевних напоїв в світі.
