Португальський портвейн Сталося це в серединіXVII століття, коли Англія ввела заборону на ввезення бордоських вин із ворожої Франції. Португальські винороби вирішили скористатися цією обставиною, збільшивши експорт до Британії. Щоб вино, недостатньо витримане чи незріле, що було загальним пороком європейських вин на той час, не скисло під час перевезення морем, до нього іноді додавали деяку кількість спирту. Втім, є й інша версія, що прив'язує народження портвейну до певного місця — містечку Ламегу — і, зрозуміло, як це водиться в історії вин, до духовної особи — настоятелю тамтешнього монастиря. Згідно з легендою, саме він у 1678 році пригостив двох ліверпульських виноторговців «дуже приємним, солодкуватим і напрочуд злагодженим». вином, яке ті оцінили як найкраще з усього випробуваного ними у долині річки Дору. Секрет абата був простий: він додавав у вино під час бродіння коньячного спирту. Причому думати, що єдиний абат з Ламегу володів цим секретом. Проте історія чомусь донесла до нас цей епізод. Так що нам не залишається нічого іншого, як уявити собі двох молодих джентльменів у ботфортах, розшитих камзолах з брижами, які в радісному збудженні спускаються нескінченними сходовими прольотами, розбитими на пагорбі, де стоїть монастирська обитель.
За всієї своєї краси Ламегу — не самехарактерне місце для долини Дору, оскільки віддалено досить далеко від річки. А долина і річка вимагають окремого опису. На початку свого шляху, в Іспанії, ця річка носить знамените ім'я Дуеро і протікає через три найвідоміші виноробні регіони — Рібера-дель-Дуеро, Руеда та Торо. У середній течії, стаючи португальською Дору, вона набуває по-справжньому епічного розмаху і неквапливо котиться між затишними зеленими схилами, в кам'янистій сланцевій породі яких розбиті виноградники. Народження портвейну Купці, які побували в Ламегу (і в результаті відправили звідти на батьківщину велику партію вина), зовсім не були першопрохідниками на португальському винному ринку. Вже за півстоліття до того місцевими винами на повну силу торгував німецький купець Копке, а в XIX столітті в долині Дору влаштувалася ще й англійська фірма, яка отримала назву "Уорр", яка і до цього дня виробляє під цим ім'ям свої портвейни (Warre & # x2019; s). Однак у ті часи про виробництво портвейну ще, зрозуміло, не йшлося. У долині Дору робили (і роблять досі) просто гарне щільне червоне вино з різновидів туригу. Лише поступово, на початку XVIII століття, побачивши, що англійцям особливо на смак міцніший варіант цих вин, тут перейшли на технологію, автором якої вважається абат з Ламегу. Так званий коньячний спирт, про який згадувалося до цього, до коньяку жодного відношення не має — насправді це чиста виноградна горілка, агварденті (вогненна вода), міцністю 77 градусів. Класична пропорція, яку визначили місцеві винороби, зводиться до наступного: 1 літр агварденті на 4 літри вина (агварденті додається у процесі бродіння). Зрозуміло, кожен винороб може варіювати цю пропорцію для отримання різних результатів. Інше «золоте правило», що склалося за кілька століть історії портвейну: виноградний спирт треба додавати в той момент, коли витратилася (перетворилася на алкоголь) половина цукру, що є у виноградному соку. Втім, і цю прописну істину кожен хороший винороб втілюватиме творчо, залежно від того, наскільки насичений цукром, що бродить сік. У середній течії Дору, між містечками Регуа та Сан-Жуан-да-Пешкейра, на батьківщині портвейну, цей напій робить лише перші кроки в житті. Коли ж бродіння закінчується, портвейн вирушає у свою першу подорож завдовжки 75 кілометрів. до гирла річки Дору, в місто Порту, де дозріває і дорослішає, готуючись до далеких морських круїзів.
Портвейн за межами долиниСпроби зробитипортвейн за пределами долины Дору, на другой почве, в других климатических условиях предпринимались многими виноделами. Ведь с прагматической точки зрения портвейн — это лишь определенная технология, и ее, как и в случае с шампанским, запросто можно применить где угодно. Можно даже попытаться использовать те же сорта винограда, хотя для портвейна это значительно сложнее, чем для шампанского: скажем, турига насьональ, основной для портвейна сорт, географически распространен не так, как базовые сорта шампанского — шардоне и пино нуар. В Южной Африке делать вино в стиле португальского оригинала начали еще в XVIII веке— «Констанция» (Vin de Constance) из Капской провинции некоторое время даже составляла успешную конкуренцию портвейну на европейском рынке. А в Крыму вино под названием «портвейн» как появилось в веке XIX, так до сих пор и изготовляется. Очень любил его Николай II: во время его правления производство этого напитка в Российской империи заметно возросло. Однако революция 1917 года внесла в процесс изготовления нашего портвейна заметные коррективы, в результате которых называться портвейном он в принципе уже не может. Дело в том, что для удешевления продукта в вино на стадии брожения стали добавлять не виноградный, а зерновой спирт. Классифицируют портвейны в СНГ так же, как и все прочие вина, а именно: а) ординарный портвейн (без выдержки в бочках), б) марочный (с выдержкой до трех лет) и в) коллекционный (после выдержки в бочках следует еще и выдержка в бутылках сроком до пяти лет). Из ординарных портвейнов наиболее популярны в прошлые годы были «Агдам» и «777» — белые азербайджанские крепленые вина, которые в массовом объеме разливались (и распивались) и на территории РСФСР — от Дагестана до Питера.Британская традиция, позаимствованная у португальцевК середине XVIII века портвейн вошел в моду, и тон в его производстве задавали англичане. Можно даже сказать, что это южное по своему происхождению вино, как и его испанский собрат херес, стало британским национальным напитком. Во многих английских семьях до сих пор принято в день совершеннолетия юноши откупоривать его ровесницу — бутылку портвейна того же «года урожая». А согласно некоторым историческим легендам, этот напиток оказался и соучастником побед Британской империи: говорят, что накануне Трафальгарской битвы адмирал Нельсон рисовал на столе план предстоящего сражения с наполеоновской армадой пальцем, смоченным в портвейне. Думается, что «чернилами» тут послужил портвейн категории «Руби», но об этом чуть позже. Для удобства хранения и дальнейшей транспортировки вина по океану англичанам понадобились настолько вместительные хранилища, что напротив Порту, на противоположном берегу реки, возник целый пригород — Вила-Нова-ди-Гая. До сих пор полтора десятка британских фирм имеют здесь собственные винные склады, так называемые лоджи. Вывески с их названиями, заманчиво светящиеся по вечерам, видны из центра Порту. Они придают этому красивому старинному городу некий гедонистический колорит. Во время познавательной и опьяняющей прогулки по Вила-Нова-ди-Гая (поскольку при многих лоджах есть и дегустационные залы) на складских стенах можно увидеть отметки уровня воды, сделанные в годы наводнений. Бывало, что бочки с портвейном при таких разливах иногда уплывали из лодж, и у рыбаков, промышляющих в устье Дору, появлялась возможность стать обладателями 550 литров бесплатного портвейна — именно столько вмещает здешняя традиционная винная тара. 
Хоча самим процесом виготовлення портвейнузавжди займалися португальці, торгівлю вином спочатку повністю контролювали британські купці. Однак у 1755 році маркіз Помбал, португальський прем'єр-міністр, який зосередив у своїх руках чи не одноосібну владу і здійснив багато корисних реформ, значно обмежив британську монополію. Він створив Торгову комісію та заснував фірму Royal Oporto — як би зараз сказали, державне підприємство з торгівлі портвейном. А роком пізніше було прийнято закон, який визначив і мандрівну долю, і солідну репутацію портвейну, — закон, за яким це вино мало витримуватися і розливатись по пляшках лише у Віла-Нова-ді-Гая. Таким чином двері на винний ринок зачинялися для всіх, хто не міг дозволити собі мати власний склад у передмісті Порту: рішення недемократичне, але мудре, оскільки покупець міг не боятися придбати продукцію ненадійного та випадкового виробника. Закон цей, треба сказати, протримався донедавна і змінився лише 1986 року. Тепер на ринок портвейну можуть виходити зовсім невеликі виноробні маєтки (тут вони називаються quinta) з долини Дору. Серед винних експертів утворилася ціла фракція, переконана в тому, що портвейн, як і будь-яке інше велике вино, має асамблуватися і розливатись по пляшках тільки в місці свого походження. Однак більшість новонароджених портвейнів, як і раніше, йде на склади Віла-Нова-ді-Гая традиційним шляхом. І, як і раніше, вся португальська винна громадськість піддає анафемі все те, що під ім'ям портвейну виробляється за межами регіону Дору, будь це хоч Південна Африка, хоч Крим. , що виноград тут досі вирощується та переробляється архаїчними, «дідівськими», методами. У деяких господарствах долини Дору навіть можна побачити лози, що обвиваються навколо дерев, як у античні часи. А ємності, в яких виноград давлять ногами, так звані lagars, тут зберігають не тільки як визначну пам'ятку для показу туристам: вино для деяких портвейнів і справді й досі народжується. у них.
До 80-х португальські вина рідко виходилина світовий ринок. А тим часом потенціал місцевого виноробства величезний, і з початку 90-х років це стало очевидним для всіх фахівців. Насамперед отримали визнання червоні сухі вина з долини Дору, а також з районів Дао та Байрада на південь від неї. Причому, в той час як ціни на вина Дору стають все вищими, байрадські залишаються помітно дешевшими, при цьому часом анітрохи не поступаючись якістю. Що ж до білих вин, то серед них у першу чергу треба назвати Vinho Verde, тобто, як це не парадоксально, «зелені». Вони і справді "зелені", оскільки робляться з недозрілого винограду, що надає їм легку шипучість і дивовижну, яскраву свіжість. Найкращі з таких вин робляться з винограду алварінью на півночі Португалії. До речі, Vinho Verde бувають і червоними, темно-пурпурового кольору, але вони так само свіжі ароматом і п'ються, як і їхні білі побратими, сильно охолодженими. Ці вина не варто довго зберігати. Щоб оцінити їхню юну енергію, пляшку краще відкоркувати найближчими місяцями після покупки. «Рубі», «Тоні» та «Вінтідж» У самій Португалії, до речі, нікому й на думку не спаде робити портвейн за межами зони його виробництва. Тим більше, що за якістю вина кожного виробника стежить спеціальна організація — Інститут вина Порту. Саме він визначає, в які роки можна виробляти портвейни категорії «Вінтидж», а в які виноробам залишається зосередитися на «Рубі» (Ruby) та «Тоні» (Tawny). «Рубі» — темно-червоний портвейн із яскравим перечно-виноградним смаком, який витримується у бочках менше року. Це найдешевший, так би мовити, базовий варіант, який має, однак, і свою вишукано-ускладнену версію — Fine old ruby, асамбляж, тобто суміш «рубінових» портвейнів різних років урожаю, витримана у дубовій бочці від двох до чотирьох років. «Тоні» дозріває у бочці значно довше — від 10 до 40 років, сильно освітлюючись і набуваючи ніжного горіхового присмаку. Проте ідеальний термін його витримки, на думку фахівців, 20 років. Далі він ставатиме все більше схожим на лікер.
Що ж до «Вінтиджа», то йогопроизводят путем смешивания портвейнов, полученных в разные, особенно благоприятные для виноделия годы. Чем-то это напоминает алхимические опыты. Так, портвейн, на этикетке которого значится «Винтидж двадцатилетней давности», разлитый в 2006 году, может вообще не содержать в себе вина урожая 1986 года, но по вкусовым качествам будет соответствовать портвейну двадцатилетней выдержки. Существенное различие в технологии производства «Тони» и «Винтиджа» состоит в том, что последний большую часть жизнь проводит не в бочке, а в бутылке. Как правило, в бутылку он отправляется не позднее, чем через два года выдержки в дубе. Поэтому своим общим вкусовым букетом даже весьма «престарелый» «Винтидж» будет больше похож на «Руби», чем на «Тони»: ведь при выдержке в «недышащем» стекле плодовый вкус вина теряется в гораздо меньшей степени, чем в «дышащей» бочке. Есть две категории «Винтиджа», о которых стоит упомянуть особо. «Винтажный портвейн позднего разлива» («Late bottled vintage»), который, судя по своему названию, должен быть «лучшим из лучших», является на самом деле недорогим компромиссом между «Тони» и «Винтиджем». Делают его хоть и в те годы, которые благоприятны для винтажного портвейна, но из особо «прыткого», готового к раннему созреванию вина, которое затем на шесть лет запирают в бочке. Будучи после этого разлит по бутылкам, он уже фактически готов к употреблению, хотя подержаться в стекле еще пару-тройку лет ему не повредит. А вот действительно лучшие — это винтажные портвейны одного-единственного года урожая, которые иногда бывают еще и сделаны из ягод с одного виноградника (он тоже, как и винодельческие хозяйства, называется quinta). Цена на старые винтажные портвейны бывает далеко не маленькой — ведь это предмет коллекционный, который может неограниченно долго храниться, а затем перепродаваться еще дороже. Скажем, 20-летний винтажный портвейн хорошего производства сейчас стоит от 40 до 100 евро, к которым можно отнестись и как к плате за красивую жизнь, и как к капиталовложению. Ведь лет через 30 стоимость этого вина взлетит в несколько раз! Ну а молодой, «простенький» «Руби» — напиток более чем демократичный, в Европе он может стоить и меньше 10 евро. У нас — 12—15. Чем «закусывать»?Портвейн — вино десертное и, стало быть, как сопровождение к трапезе не годится. Оно — само по себе трапеза, причем наиболее приятная ее часть, и в этом смысле «правы» были многочисленные граждане Советского Союза, распивавшие его без всякой закуски. Возможен — да и то лишь с определенными сортами — только легкий «антураж». Красный портвейн, особенно «Руби», вполне совместим с десертами вроде пирожных. Более изысканные — желательно попивать без всякой еды, чтобы лучше ощутить вкус. (Различить все вкусовые тона — особая работа, при которой и одна рюмка — вполне достаточный материал. Впрочем, слово «рюмка» здесь не совсем уместно. Для портвейна существует свой классический бокал, по форме очень похожий на бокалы для красного вина, только поменьше.) И все же одну, и довольно неожиданную, «закуску» под красный портвейн придумали англичане. Оказалось, что этот напиток превосходно сочетается с сырами с благородной плесенью. Британцы при этом используют свой, вполне определенный сорт сыра — стилтон. Однако его вполне могут заменить и рокфор, и горгонцола. Белый же портвейн пьется сильно охлажденным в самом начале трапезы как аперитив.
Винна елітаПортвейн —смачно, але ще й гарно. У дегустаційних залах виноробних господарств (в одному з яких мені, ніби британському юнакові, але в набагато зрілішому віці, довелося випробувати вінтаж свого року народження) на білих мармурових плитах спеціально розливають всю палітру портвейнів. Від блідо-солом'яного (оскільки буває ще й білий портвейн, його роблять з білого винограду за тією ж технологією, що й «Рубі») через золотисто-палевий і темно-«Тоні» до рубіново-і гранатово-червоного. У наші дні у виробництві портвейну як і тон задають британські старовинні фірми, такі як Taylor's, Graham's, Dow's, Cockburns's і вже згадуваний споконвічний Warres#82 до речі, і фірма німецького купця Копці теж збереглася досі, хоча частково втратила самостійність). Проте вже з середини XVIII століття еліту виробників портвейну стали вливатися португальські фірми, такі як Ferreira, Fonseca, Calem. Фахівці схильні, до речі, робити різницю між стилями британських і португальських виробників. Так, вважається, що у британців більш насиченими, темними та фруктовими виходять «Рубі» і «Вінтидж», натомість португальці сильні в легких і ніжних винах, і перш за все вміють робити чудові витримані «Тоні». Однак подібні правила ніколи не обходяться без винятків, і один із найкращих «Вінтиджів» Тепер, наприклад, робить фірма Champalimaud. Її власник Мігель Монтес Шампалімо походить із сім'ї виноробів, відомих у долині Дору ще з XIII століття. Щоправда, за виробництво портвейну він узявся лише 20 років тому. До речі, саме Мігель виявився піонером у новому віянні — його найзнаменитіший портвейн Quinta do Cotto виготовляється з ягід, зібраних з одного виноградника, і розливається по пляшках не у Віла-Нова-ді-Гая, а прямо у рідному виноробному господарстві. Виноробні господарства в долині Дору, нехай і не такі «зіркові», в принципі може відвідати кожен приїжджий. Тут зараз багато дворянських садиб переобладнано в готелі — так звані pousadas. Старовинна аристократична обстановка, затишна краса пейзажу із зеленими схилами і річкою, що петляє між горами, тиша, що порушується лише стукотом коліс електрички з Порту, що проходить біля самого берега, — саме так виглядають рідні місця одного із найсолодших, симпатичних та душевних напоїв у світі.
