Дерева яблуні на насіннєвих підщепах можуть жити іплодоносити 60 - 80, а іноді і 100 років. Навіть карликові яблуні на парадизке живуть 30 -40 років. У зв'язку з цим вибір місця під сад, підготовка грунту, підбір сортів, якість посадкового матеріалу і т. П. Мають найважливіше значення. «Гарний початок - половина справи», говорить народна мудрість. Навпаки, погане «початок» невдала, хоча б в одному якому - небудь відношенні, підготовка до закладання саду буде негативно позначатися на його зростанні, здоров'я і врожайності на протязі декількох десятиліть.
вибір місця
При виборі місця під сад необхідно в першучергу врахувати характер рельєфу, властивості грунту і підгрунтя, глибину залягання ґрунтових вод, в окремих випадках -наявність готової природного захисту у вигляді лісу або полезахисних лісових смуг. Надійною ознакою придатності даного місця розташування для успішної культури яблуні може служити виростання поблизу дубових лісів, особливо з включеннями дикої яблуні і груші, хороших садів або навіть окремих дерев яблуні. Рельєф має великий, часто вирішальний вплив на зростання, здоров'я, врожайність і довговічність плодово - ягідних насаджень, в тому числі і яблуневих садів. Вплив рельєфу надзвичайно різноманітне: від нього залежить ступінь освітленості даної площі, температурний режим, вологість грунту і повітря, відстань до ґрунтових вод, захист від вітрів. Відповідним вибором елементів рельєфу можна як би перенести дану ділянку на 200 - 300 км на південь або на північ. Кращою освітленістю і найбільшою кількістю одержуваного тепла характеризуються схили південних напрямків. Кількість тепла на них може виявитися навіть зайвим, прискорюючи початок вегетації і викликаючи в кінці зими опіки штамбів і основ скелетних гілок. Негативною стороною таких схилів є також більш сильне випаровування води з поверхні грунту і внаслідок цього знижена її вологість. У зв'язку з цим у всій південній зоні плодівництва і на півдні середньої зони, в посушливих і напівпосушливих областях, південні схили менш придатні для яблуневих садів, ніж північні. Останні отримують менше сонця і тепла, на них більше накопичується снігу, випаровування з поверхні грунту менше, а вологість її більше. Північні, північно - західні і західні схили будуть краще для яблуні в ряді випадків і в центральній частині середньої смуги. Лише в більш північних областях середньої смуги перевага переходить до схилів південної експозиції. На схилах всіх напрямків і височинах відбувається постійний стік холодного важкого повітря вниз (повітряний дренаж). Завдяки цьому взимку морози тут завжди дещо слабше, ніж на рівнинах, особливо прилеглих до височин, звідки скочуються, накопичуючись в більш знижених місцях, холодні маси повітря; а весняні заморозки спостерігаються набагато рідше і досягають меншої сили. Зимові пошкодження плодових насаджень на височинах і схилах бувають значно рідше і слабкіше, ніж на рівнинах. Особливої шкоди приносять морози плодовим насадженням біля підніжжя височин і в замкнутих улоговинах, де холодне повітря утворює «болота холоду». За даними проведеного спостереження різниця в температурі на височини і в низині взимку в ясні безвітряні або зі слабким вітром ночі досягала 6 °. При вітрі більше 4 м в секунду завдяки змішуванню їм повітря, різниця температур на різних елементах рельєфу згладжується. Повітряний дренаж на височинах і їх схилах приносить користь не тільки взимку і навесні, але і в період вегетації, забезпечуючи постійну заміну збідненого вуглекислим газом повітря свіжим і покращуючи цим повітряне живлення дерев. Різні частини схилів нерівноцінні. Наприклад, нижні частини схилів краще забезпечені вологою, ніж височини і верхні частини. У зв'язку з цим для яблуневих садів, особливо в більш південних напівзасушливих областях середньої смуги, слід вибирати середні або навіть нижні частини схилів, в центральних областях більш придатними будуть верхні і середні частини схилів. Виключно сприятливими для садів є зустрічаються в Воронезької та Бєлгородської областях великі балки з великою водозбірної площею. По схилах таких балок на невеликій глибині спускаються по піщаних прошарків, що залягає на глинах, грунтові води, місцями навіть виходять на денну поверхню у вигляді джерел. Тут сама природа заклала організований кращий вигляд зрошення -підземний. Незважаючи па небезпечну, здавалося б, близькість ґрунтових вод, вони анітрохи не шкодять деревам, так як завдяки постійному руху вниз насичені повітрям. Це ж пом'якшує шкідливий вплив близьких грунтових вод в заплавах річок з проникними грунтами. Небезпечні для саду застійні грунтові води. При виборі місця під сад необхідно стежити, щоб вони знаходилися не ближче 2 - 2,5 м від поверхні. Це відстань може бути зменшена до 1,5 м в південних посушливих областях і на легких ґрунтах. Рівень грунтових вод на місцевості визначають за стояння їх в колодязях або пробиваючи вузькі свердловини металевим стаканом на глибину 2 - 3 м. Не слід закладати сади на рівнинах, особливо що знаходяться біля підніжжя височин, де дерева частіше страждають від морозів і ранків, а на карбонатних грунтах південних чорноземних областей ще й від розвивається тут хлороза. Абсолютно непридатні для яблуневого саду знижені місцевості і улоговини, як найбільш морозоопасності. Місцевість, багата дрібними западинами «блюдцями», в центральних областях середньої смуги також непридатна для саду внаслідок надмірної вологості і того, що відбувається тут оглеснія грунту. У той же час в степовій зоні чорноземних областей середньої смуги, де долю саду вирішує перш за все вода, блюдця за умови проникності грунту і підгрунтя не приносять шкоди і завдяки кращому режиму вологості в них навіть забезпечують хороше зростання і високу врожайність садів. Про це переконливо свідчать наші спостереження в саду сортовипробування Россошанской плодово-ягідної дослідної станції, розташованому на пріпойменной терасі. Дерева Бельфлер - китайки у віці 14 - 17 років дали за 4 роки наступні сумарні врожаї плодів з дерева: в центрі блюдця -1098 кг, на краю блюдця -486 кг, пні блюдця -від 109 до 270 кг. Поруч зростаючі дерева Бельфлер червоного дали за ті ж роки наступні сумарні врожаї плодів з дерева: в центрі блюдця -573 кг, на краю блюдця -473 кг, поза блюдця -від 245 до 289 кг. У зв'язку з гострою нестачею вологи в південних напівзасушливих областях середньої смуги хорошим місцем для яблуневих садів є заплави річок і річок, особливо їх пріпойменние тераси. Обстеження в Воронезької та Бєлгородської областях садів, розташованих в заплавах Дона, Хопра, Битюги, Тихої Сосни, Осередь і інших, показало, що такі пріпойменние високі тераси, нерідко затоплюються порожніми подами на короткі терміни, є найбільш сприятливими для яблуні, особливо якщо вони забезпечені достатнім повітряним дренажем. Однак слід пам'ятати, що сади, розташовані на знижених елементах рельєфу, частіше страждають від зимових ушкоджень, весняних заморозків і розвитку грибних захворювань. У зв'язку з цим в пріпойменних садах слід висаджувати найбільш зимостійкі і стійкі до парші сорти. Тільки в долинах великих річок - Дону, Волги, Оки - небезпека повернення весняних холодів пом'якшується великим водним простором розливів. 
ґрунти
У чорноземної зоні для яблуневого саду цілкомпридатні всі різниці чорнозему (потужний, звичайний, деградований) і особливо сірі лісові грунти, що представляють собою деградовані чорноземи. Найважче вибрати грунт в нечорноземної зоні з підзолистими і піщаними ґрунтами. Тут найбільш цінними будуть ті ж сірі лісові, глубокодерновие і дернові слабо опідзолені ґрунти, що розташовуються звичайно на схилах і містять значну кількість гумусу. Мало придатними для яблуні є легкі піщані ґрунти, що володіють мінімальною здатністю поглинати воду і мінеральні солі. Абсолютно непридатні для яблуні будуть грунту сильно опідзолені, що займають зазвичай рівнини, заболочені, солончаки і пересичені карбонатами. Останні розташовуються, як правило, біля підніжжя крейдяних пагорбів і викликають хлороз яблуні. Хорошим діагностичною ознакою таких грунтів є хлорування на них бур'яну берізки, що носить місцева назва берізка. Яблуня має глибоку кореневу систему, тому при виборі місця під сад необхідно ознайомитися також і з властивостями підґрунтя. Кращими для яблуні вважаються добре проникні для води, повітря та коренів вологі і пухкі структурні суглинки і лес. У них коріння знаходять додаткове фосфорне і калійне живлення. Мало придатна піщана підґрунтя, бідна живильними речовинами і пропускає на недоступну для коренів глибину воду і розчини мінеральних солей. Вибір місць розташування та грунтів для присадибних і частково колективних садів обмежений. Однак навіть мало придатну грунт можна поступово окультурити і зробити високородючих.
організація території
Після того як найбільш підходящий для закладкисаду ділянку намічений, необхідно приступити до його підготовці. Організація території полягає в нанесенні на місцевості меж ділянки, садозахисних смуг і ветроломних ліній, кварталів з розміщенням на них сортів, об'їзних і. міжквартальних доріг, центральної садиби і т. п.
складання плану
Попередньо повинен бути складений план ділянкиз докладними розрахунками кількості і вартості посадкового матеріалу плодових і лісових порід, витрат механічної, тяглової і робочої сили, необхідної для виконання всіх намічених робіт. Такий план, складений за роками, називається перспективним. Найважливішим моментом плану є визначення величини кварталів. Чим більше їх величина, тим більше полегшується механізація найбільш трудомістких робіт. З іншого боку, надмірне збільшення площі кварталів в гонитві за механізацією неминуче призведе до зменшення захисної дії опушечной і ветроломних смуг. Як правило, чим краще кліматичні умови даної місцевості, тим більше можуть бути квартали, і навпаки. Величина кварталів пов'язана також і з розмірами саду. У товарних садах площею понад 100 га величина кварталів може бути доведена до 15 - 20 га, при площі саду від 50 до 100 га - до 8 - 15 га. У невеликих садах площа кварталів береться в середньому близько 5 га. Однак слід зазначити, що сади площею менше 50 га взагалі нерентабельні, так як ускладнюють механізацію робіт, охорону і реалізацію врожаїв. Найбільш зручна для механізації робіт прямокутна форма кварталів з відношенням сторін 2: 1 або 3: 1. Наприклад, при площі кварталу 12 га довга сторона його повинна бути 480 або 600 м, коротка відповідно 250 і 200 м. Витягнутої стороною квартали обов'язково повинні розміщуватися впоперек основного схилу; на рівних місцях -поперек напрямку пануючих в даній місцевості вітрів. У кожному яблуневому саду повинні бути літні, осінні і зимові сорти, кількість тих чи інших залежить як від грунтово - кліматичних умов даного району, так і економічних. В середньому кількість зимових сортів коливається від 70 до 85%; осінніх - від 10 до 20, літніх - від 5 до 10%, але це співвідношення може змінюватися в широких межах. Наприклад, в приміських садах може бути дещо підвищений відсоток малотранспортабельних літніх сортів, а в садах, віддалених від ринків збуту, повинні переважати зимові сорти. При виборі сортів яблуні для спільної посадки на одному і тому ж кварталі великих товарних садів необхідно і цілком достатньо строго дотримуватися таких правил:
Кількість рядів кожного сорту в стрічці можеколиватися від 2 до 6. При більшій кількості рядів погіршуються умови взаімоопиленія. Співали господарство вирішує мати будь - якої сорт основним, провідним, то йому дається повна кількість рядів (5 - 6), а другорядним сортам - взаімоопилітелям - по 2 ряди. Дорожня мережа на території саду складається з об'їзних доріг, що йдуть по внутрішньому кордоні садозахисних галявин, і міжквартальних, розташованих зазвичай по обидва боки ветроломних смуг. Ширина міжквартальних доріг з узбіччями повинна бути 6 м, об'їзних - 8 м. 
розбивка ділянки
Складений раніше план необхідно перенести намісцевість з Садовозахисні смугами, кварталами, садибою, дорожньою мережею. Великі товарні сади розбиває землемір, який має точні інструменти. Невеликі ділянки можуть бути розбиті силами садової бригади за допомогою екера і землемірному стрічки або рулетки, але зі сталевою стрічкою. В останньому випадку квартал розбивають по вже підготовленому грунті. Перш за все намічають основну лінію, отмеряя стрічкою від крайнього ряду вже посадженої або тільки наміченої Садовозахисні смуги в декількох місцях по 12 - 15 і, і встановлюють по цій лінії кілька вешек. Вішки повинні бути для гарної видимості білими і рівними. Висота їх 2 м. Потім ставлять в вихідному кутку першого кварталу екер, направляючи одну пару діоптрів по провешенной основної лінії. У цьому випадку друга пара діоптрів вкаже прямий кут, в напрямку якого ставиться вішка на відстані, рівному наміченої ширині кварталу; яку точно відмірюють внеском або рулеткою. Далі по основній лінії відмірюють намічену довжину кварталу, переносять сюди екер і з його допомогою знову будують прямий кут, відкладаючи і тут але його напрямку ширину кварталу. При з'єднанні отриманих точок прямокутник замикається. Якщо довжина четвертої, замикає, сторони в точності дорівнює довжині кварталу, розбивка зроблена правильно, якщо вона значно відрізняється від наміченої, необхідно перевірити побудова прямих кутів. Потрібно зауважити, що саморобний екер часто дає помилку при побудові кутів. Більш точним способом їх побудови на місцевості є наступний. На основної лінії по обидві сторони від віхи, що позначає кут кварталу, ставлять на відстані 10 і два кілочка. Прикладаючи один кінець двадцятиметрової землемірної стрічки або рулетки спочатку до одного, потім до іншого кілка, вільним другим кінцем креслять па землі дуги до їх зустрічі. Віха, поставлена на перетині дуг, вкаже напрямок першої короткої сторони кварталу. Цю ж операцію проробляють на другому кутку кварталу. Для внутрішньоквартальної розбивки посадочних місць потрібно заздалегідь приготувати металевий шнур довжиною від 120 до 160 м з мітками на відстанях, що відповідають наміченим відстані між деревами. Необхідно також заздалегідь заготовити посадочні кілочки (довжиною близько 30 см) за кількістю місць і подвійну кількість контрольних. Робота по розбивці за допомогою посадкового шнура йде дуже швидко і точно. Рівномірно натягуючи шнур по довгих сторонах кварталу, розставляють кілочки на заданих в ряду відстанях. Ширина кварталу зазвичай більше довжини шнура, тому такі ж відстані відкладають ще по середньої лінії кварталу, що з'єднує середини коротких сторін. Далі, прикладаючи шнур до кілочків, ставлять проти міток посадочні кілочки. Для точності роботи необхідні наступні умови: можливо більш точна розмітка шнурів, міцне закріплення міток, рівномірний натяг шнура, установка кілочків точно проти міток, за будь-якої перестановці шнура Розбивку рядів завжди потрібно починати з однієї з довгих сторін кварталу. Вихідні кілочки повинні стояти строго по прямій лінії.
Садовозахисні насадження
Зазвичай в якості садозахисних галявин пропонуютьбагаторядні смуги, хоча і ажурного типу, але з чагарниками. За багатьма спостереженнями такі смуги не сприяють правильному снегораспределеніе, затримуючи велику його частину у своїх галявин. На думку працівників Россошанской плодово - ягідної дослідної станції, найкращим типом садозахисних галявин є дворядні смуги з швидкозростаючих порід, і тільки з боку панівних зимових вітрів ширина смуги може бути посилена третім рядом. Добрими породами для галявин є найбільш швидкозростаючі - канадський і чорний тополя, береза, модрина сибірська, а в заплавних садах - верба біла, верба. У зовнішньому ряду висаджують тополя, у внутрішньому - березу або модрину. Змішання порід в рядах не рекомендується. Для механізації обробки відстань між рядами береться не менше 3 - 4 м. Відстань між деревами, які мають у своєму розпорядженні в шаховому порядку, дається таке ж. Посадка таких розріджених смуг дає велику економію в затратах на посадковий матеріал і в роботі з посадки та догляду. Вже на 3 - 4 - й рік смуги починають проявляти своє захисну дію. На Россошанской плодово - ягідної дослідної станції садозащітние смуги, побудовані за цим типом, прекрасно виконують свою роль. Вважають, що захисна дія ажурних і продуваються полезахисних смуг простягається на відстань, що перевищує їх висоту в 10 - 15 разів. У дорослих садах дію садозахисних смуг посилюється додатковим опором вітрі рядів плодових дерев. Можна вважати, що помітне захисну дію смуги, що має висоту 20 м, тягнеться приблизно на 200 - 300 і, т. Е. На ширину одного кварталу, тому у великих садах по межах кварталів висаджують ще так звані ветроломние лінії. Вони можуть складатися з одного або двох рядів високостовбурних порід. У південних областях середньої смуги прекрасної породою для цих цілей є надзвичайно декоративний і швидко зростаючий пірамідальна тополя. Рекомендується обсаджувати міжквартальні дороги по обидва боки, тобто перетворювати їх в алеї з проїзною частиною шириною 6 - 8 м. Щоб полегшити механізацію і дати можливість тракторів з причіпними знаряддями обробляти одночасно кілька кварталів саду, станція пропонує дерева ветроломних алей висаджувати точно проти рядів яблуні і посередині. Тоді при відстані між деревами яблуні 8 м тополі (берези, модрини) будуть висаджені на відстані 4 м один від іншого, що дозволить тракторів проїжджати між ними з кварталу на квартал, подовжуючи цим в кілька розгони і скорочуючи число розворотів. При посадці 8х4 м дерева ветроломних смуги висаджують проти кожного ряду яблуні. У місцевостях з менш сильними вітрами можна обмежитися і однорядной ветроломних лінією. Між плодовими насадженнями і оточуючими їх захисними галявинами і ветроломних лініями повинні бути залишені вільні смуги шириною не менше 12 м, які служать для розворотів трактора з причіпними знаряддями і попереджають пригнічення плодових дерев захисними насадженнями. Посадку захисних насаджень, особливо зовнішніх опушечной, рекомендується проводити за 2 - 3 роки до закладки самого саду. В цьому випадку молодий сад відразу опиниться під деяким захистом. Добре одночасно висадити і ветроломние алеї або лінії. Лише при неможливості такої завчасної посадки захисних смуг їх висаджують в рік посадки плодових рослин. Догляд за Садовозахисні насадженнями, особливо в перші роки після посадки, повинен бути не менше ретельно, ніж за садом. 
підготовка ґрунту
Основна маса коренів яблуні розвивається в шарігрунту глибиною від 15 - 20 до 40 - 50 см на підзоли і до 70 - 80 см на чорноземах, а значна частина коренів йде і глибше, в підгрунтові шари. Для поліпшення приживлюваності і росту молодого яблуневого саду і збільшення його врожайності необхідно відповідним чином підготувати грунт, розпушити її на якомога більшу глибину, забезпечити запасом поживних речовин, поліпшити структуру. Така підготовка грунту називається глибоким окультуренням. Спеціально поставлений досвід показав, що середній щорічний урожай сорту Пепин шафранний за 5 років на глубокоокультуренной грунті був 143,3 ц з 1 га, а на неокультуреної - тільки 90,5 ц з 1 га. Сучасна техніка дозволяє проводити оранку плантажну плугом ПП - 50 на глибину до 70 см. Плантажну оранку роблять восени або в кінці літа на різну глибину в залежності від типу грунту. На потужних і звичайних чорноземах і на сірих лісових землях слід застосовувати звичайну плантажну оранку з відвалом на глибину від 50 до 70 см. На дерново - підзолистих грунтах до останнього часу застосовували звичайну культурну оранку з подальшою викопкой ям, оранку двоярусним плугом і оранку зпочвоуглубітелем. Однак потім доведено перевагу і на дерново - підзолистих грунтах плантажною оранки на глибину 40 - 50 см. При плантажною оранці на таку глибину культурний шар грунту і розкидані перед оранкою органічні і мінеральні добрива в основному потрапляють якраз на глибину поширення коренів яблуні. Посаджені на такому плантаж деревця яблуні розвиваються краще, ніж при інших способах підготовки грунту. Однак що утворюється при цьому на поверхні плантажа бідний поживними речовинами і неструктурний шар підзоли з дуже малим вмістом гумусу різко знижує врожаї міжрядних культур. Тільки на 3 - 4-й рік після підйому плантажа родючість цього шару повністю відновлюється. Для прискорення цього процесу необхідно окультурення грунту шляхом внесення гною і мінеральних добрив під міжрядні культури, посіву і подальшого заорювання люпинов і інших сидератів. Аналогічна картина тимчасового зниження родючості верхніх шарів грунту спостерігається в степовій зоні чорноземних областей, де при підйомі плантажа вивертаються на денну поверхню нижні шари карбонатних грунтів, що містять підвищену кількість шкідливих для рослин карбонатних солей (вище 20%, іноді 40 - 70%). У цьому випадку також потрібно поступове окультурення грунту міжрядь. Розвитком способу глибокого окультурення дерново - підзолистих грунтів є траншейна система посадки, при якій грунт міжрядь залишають спочатку недоторканою, а потім поступово піднімають стрічками плантаж. Для карбонатних грунтів пропонується стрічковий плантаж смугами шириною 2-3 м, які поступово, до повного змикання, розширюються плантаж з глибоким окультуренням. Для створення в грунті довготривалих запасів поживних речовин перед підйомом плантажа рівномірно розкидають по всій ділянці або стрічок органічні і мінеральні добрива: 30 - 40 т гною на 1 га в чорноземних областях і до 60 - 80 т в нечорноземних, 120 кг калію на 1 га (краще золу ) (3 - 4 ц 30 - 40% -ної калійної солі, або 2,5 ц хлористого калію, або 4 ц золи соняшника, гречки), 240 - 360 кг фосфору на 1 га (15 - 20 ц суперфосфату, або 8 - 10 ц подвійного суперфосфату, або 20 ц фосфоритного борошна на кислих грунтах). Підготовку грунту під закладання саду краще починати за кілька років до підйому плантажа посівом на всій площі майбутнього саду однорічних або багаторічних трав. У нечорноземних областях середньої смуги кращої для цієї мети є суміш конюшини з тимофіївка; на піщаних грунтах західних областей - люпин жовтий; в чорноземних областях - суміш люцерни синьої з бескорневіщний пирієм або овсяницей луговий, а південніше, в полузасушлпвой зоні, з житняком - шірококолосим. На крейдяних чорноземах півдня люцерна повинна поступитися першим місцем еспарцету. Посів багаторічних трав проводять навесні по осінньої глибокої оранки на глибину 25 - 30 см. Під оранку вносять але 60 - 90 кг на 1 га фосфору і калію. Дуже корисним прийомом є передпосівний зараження насіння бобових відповідної висіває культури формою нитрагина. Після двох років користування вся зелена маса останнього укосу заорюється плантажну плугом або на підзолистих і крейдяних грунтах двоярусним плугом. Посів бобово - злакової суміші багаторічних трав або люпину надає на грунт велике і багатостороннє вплив: грунт збагачується поживними речовинами, так як накопичується травами кількість зеленої маси і коренів відповідає 30 - 60 т гною і нерідко перевершує його за ефективністю; поліпшується структура грунту; грунт збагачується добре засвоюваним фосфором, який виноситься з підґрунтя глибоко йдуть в неї корінням бобових; глибоко йдуть м'ясисті коріння бобових, перегниваючи, добре дренують грунт і підгрунтя і полегшують згодом глибоке проникнення коренів плодових але залишених ними ходам. Вплив багаторічних трав настільки сприятливо, що якщо чому - або не вдалося провести їх посів перед плантажною оранкою, необхідно все ж зробити його в перші роки після посадки молодого саду в його міжряддях. На підзолистих грунтах необхідний і Передпосадкових і послепосадочний посів трав. Величезне значення на підзолистих грунтах має їх поступове поглиблення і окультурення за допомогою посіву на зелене добриво синього однорічного люпину протягом 2 - 3 років. Посів роблять навесні, а восени зелену масу заорюють, збільшуючи щорічно глибину оранки на 10 см. На бідних піщаних ґрунтах краще росте люпин жовтий, швидко збільшує їх родючість. Зелене добриво люпин може з великим успіхом застосовуватися і в чорноземних областях. На жаль, всі різновиди люпину не переносять надлишку вапна, що не дозволяє використовувати їх на крейдяних (карбонатних) грунтах південних чорноземних областей і у всіх інших областях, де карбонати мають поширення. Таким чином, загальне глибоке предпосадочное окультурення грунту зводиться до трьох основних прийомів: посів багаторічних бобово - злакових трав або люпину; заправка грунту великими дозами гною (якщо він є в достатній кількості), калійних і особливо фосфорних добрив; глибока (від 40 до 60 см) плантажна оранка. На підзолистих кислих грунтах необхідний додатковий прийом - вапнування.
схеми посадки
До останнього часу в садах застосовуваликвадратну систему посадки 8 × 8 або 6 × 6 м. Вона дозволяє зі зручністю проводити не тільки поздовжню, а й поперечну обробку грунту в саду. В даний час частіше застосовують прямокутну систему розміщення дерев -8 × 6 або 8х4 м. Шахова система розміщення дерев застосовується тільки в присадибних садах або при посадці на крутих схилах. При цій системі більш раціонально використовуються світло і грунт, але не може механізація робіт при догляді за грунтом і деревами. Останнім часом у зв'язку з необхідністю кращого використання відводиться під сади землі і збільшення врожаю плодів з даної площі в середній смузі рекомендується висаджувати яблуню за схемою 8х4 м. В умовах більш сприятливих відстані можна збільшувати до 10 м між рядами і до 5 м в рядах між деревами (10 х 5), а в менш сприятливих зменшувати відповідно до 8 і 3 м (8х3 м) і лажі до 6 і 4 м (6х4 м). Всі молоді сади у віці приблизно до 5 - 7 років, закладені за колишніми квадратним схемами (8 × 8 м), повинні бути ущільнені посадкою в рядах між кожною парою сусідніх дерев по одному саджанця переважно найбільш скороплідний сортів. При цьому можна підсаджувати тільки сорти тих же термінів дозрівання. При посадці бажано уникати змішування сортів у рядах, хоча це і не завжди можливо. Якщо основна посадка ряду зроблена, наприклад, пепіно шафранним, то цим же сортом його слід і ущільнити. Ні в якому разі не можна проводити ущільнення яблуневого саду вишнею, як це ще недавно практикувалося, так як терміни обприскування яблуні від шкідників часто будуть збігатися з дозріванням плодів вишні. Безсумнівною перевагою загущеній посадки садів з подвоєним числом рослин на гектарі буде збільшення врожаю, особливо велике в перші роки. В цей час урожай з даної площі буде приблизно в 2 рази більше, відповідно подвоєною щільності стояння рослин. Однак після змикання коренів і крони дерев різниця в урожайності загущених садів і садів колишньої схеми посадки почне спадати. Поперечна обробка грунту в саду через 6 - 8 років після його посадки буде утруднена, тому необхідний випуск промисловістю відповідних знарядь з висувною секцією, найкраще дискового типу, які зводять пошкодження коренів до мінімуму. Щоб попередити вростання одних крон в інші, сусідніх по ряду дерев яблуні, необхідна система обрізки, напрямна зростання гілок в широкі міжряддя і попереджає ріст дерев у висоту. Взагалі загущення посадка, яка веде до більш інтенсивного використання площі, запасів вологи і поживних речовин, вимагає інтенсивного догляду за садом і загального підвищення рівня агротехніки. 
терміни посадки
Посадку яблуні як найбільш зимостійкою породиможна провести в ряді районів середньої смуги восени. При хороших погодних умовах осіння посадка, зроблена вчасно, не пізніше 10 -20 жовтня, дає іноді кращі результати, ніж весняна. У разі ж сухої осені, безсніжною або суворої зими можуть статися серйозні пошкодження або навіть повна загибель частини або всіх саджанців від підмерзання або зимового висихання надземної частини або від підмерзання коренів. У чорноземних областях, особливо південних, осінню посадку яблуні, але не інших порід, можна допустити лише за крайньої необхідності, але в такому випадку треба ретельно обв'язати саджанці на зиму, підгорнути штамби на висоту 30 - 40 см і вкрити землю над корінням перегноєм, соломистого гноєм, торфом або листям шаром близько 10 см. Все ж у всіх областях середньої смуги краще весняна посадка. Успіх визначається можливо більш ранніми і стислими термінами посадки: починати її потрібно як тільки грунт дозволить приступити до роботи і закінчувати можливо швидше. Щоб забезпечити ранню і швидку весняну посадку, всі підготовчі роботи повинні бути зроблені з осені.
Заготівля і прикопки посадкового матеріалу
Посадковий матеріал повинен бути вибраний зрозплідника і завезений на прікопочний ділянку обов'язково з осені. Тільки хороший посадковий матеріал забезпечує високу приживлюваність і надалі сильні прирости, раннє і рясне плодоношення. Тому при вибірці саджанців з розплідника необхідно уважно стежити за якістю відпускається матеріалу. Дворічні саджанці яблуні повинні бути здоровими і мати не менше 3 скелетних коренів завдовжки 30 см і більше з добре розвиненою мочкою, прямий штамб висотою 50 - 80 см і не менше 2 см в діаметрі, не менше 3 - 4 добре розвинених і правильно розташованих бічних гілок довжиною не менше 50 см і здоровий, міцний пагін продовження (провідник), що перевершує їх по розвитку. Перевозять саджанці зазвичай автомашинами. На дно машини настилають досить товстий шар вологої соломи, а борта покривають солом'яними матами, щоб попередити пошкодження штамбів. Між пучками саджанців, пов'язаних з 10 шт. (Обов'язково з етикетками), також прокладають вологу солому. При тривалому перебуванні в дорозі слід час від часу поливати саджанці водою. Потрібно пам'ятати, що коріння викопаних саджанців дуже чутливі до морозів і можуть бути пошкоджені вже при мінус 3 - 4 °, тому необхідно брати з собою брезент для приховування саджанців на випадок ранку. З цієї ж причини не можна запізнюватися з вибіркою саджанців з розплідника. Перевезення саджанці треба негайно прикопати. Для осінньої посадки роблять тимчасову прикопки, прямовисно встановлюючи нерозв'язаним пучки саджанців в канаву, поливаючи коріння водою і засипаючи землею. Прикопки на зимове зберігання організують більш ретельно. Перш за все прікопочний ділянку не можна розташовувати близько від скирт сіна, стогів соломи, заростей бур'янів та інших місць, де можуть мешкати миші. На південному кінці прікопочного ділянки в напрямку зі сходу на захід відкопують першу канаву глибиною і шириною по дну близько 50 - 60 см і довжиною не більше 20 - 25 м. Південну сторону її роблять з нахилом на південь, туди ж викидають вийняту з канави землю. В канаву укладають розв'язані саджанці верхівками на південь. На 1 пог. м канави розміщують до 10 саджанців. Після того як покладений перший ряд, коріння злегка засипають землею, обрушуючи північну прямовисну стінку канави, потім рясно поливають їх водою і знову засипають землею так, щоб уздовж прикопати ряду утворилася нова канава такої ж глибини і форми, як перша. У другу канаву укладають другий ряд саджанців, продовжуючи роботу в тій же послідовності до кінця прікопочного ділянки. Якщо все саджанці не розмістилися в першій шпальті, закладають поруч другу, залишаючи між ними прохід шириною 1 - 2 м. Укладання саджанців в похилому положенні, верхівками на південь, захищає їх і грунт від весняного нагрівання прямими сонячними променями і пов'язаних з цим різких коливань температури , часто призводять до пошкоджень. Щоб не переплутати в прікопке сорти, їх укладають окремими рядами, а якщо в одній канавці поміщають кілька сортів, то їх розділяють кілочками з написом. Обов'язково повинен бути складений точний план прикопки. Для захисту від мишей весь прікопочний ділянку обкопують вузької, але глибокою канавою (шириною в один багнет, глибиною в два багнети лопати) зі стрімкими стінками. Взимку цю канаву регулярно очищають від снігу. По всьому прікопочному ділянці обов'язково розкладають отруєні приманки. Від зайців ділянку огороджують високою металевою сіткою або прикривають саджанці гілками.
підготовка ям
Ями як для осінньої, так і для весняної посадкикраще підготувати з осені. Для посадки яблуні в середній смузі рекомендується робити ями не менше 1 м шириною і від 50 до 60 см завглибшки. При плантаж діаметр ям може бути зменшений до 80 і навіть 60 см. У присадибних садах, де загальне окультурення грунту важко, необхідно звернути особливу увагу на місцеве окультурення грунту. Тут непогано довести ширину посадочних ям до 1,5 м. На копку посадочних ям потрібні великі витрати ручної праці. В останні роки було сконструйовано кілька типів тракторних Ямокопач продуктивністю від 600 до 1000 посадочних ям за 8 годин. Розмір викопують ними ям дещо менше стандарту - 60 і 80 см в діаметрі. Щоб краю ями не обсипалися, грунт після глибокої оранки повинна досить осісти і злежатися, тому оранку треба закінчити приблизно за 2 місяці до копки ям. Розбивка посадочних місць абсолютно неможлива по глибистой оранці, тому необхідно боронами, а якщо знадобиться і культиватором вирівняти поверхню. У посушливі роки, коли вирівнювання глибистой поверхні восени унеможливлюється, розбивку і копку посадочних ям доводиться перенести на весну. Щоб саджанець потрапив при посадці точно в центр ями, вдаються до допомоги посадкової дошки з вирізами по краях і в центрі. Ширина дошки повинна бути не більше 15 см. Довжина дошки при ручному викопуванні ям повинна перевищувати діаметр ями на 40 см, при механізованому викопуванні довжина її повинна бути збільшена настільки, щоб колеса трактора не збивали контрольні кілочки. При роботі трактора «Білорусь» довжина посадкової дошки буде 2 м. Накладають дошку завжди поперек ходу трактора, т. Е. Поперек довгих рядів, щоб розставлені кілочки не заважали ходу трактора. Перед викопкой ям повинні бути розставлені контрольні кілочки, так як центральний буде видалений. Для цього посадкову дошку прикладають вирізом до центрального кілочка, а в останні її вирізи забивають контрольні. Бур встановлюють над центральним кілочком і приводять в обертання. При ручному викопуванні ям креслять навколо центрального кілочка коло потрібного діаметру, потім кілочок видаляють, не чіпаючи контрольних, і копають яму заданої глибини зі стрімкими стінками. При цьому верхній (родючий), темніше забарвлений шар грунту складають біля ями, але так, щоб він не завадив згодом накласти посадочну дошку на контрольні - кілочки, а нижній безплідний шар розкидають. Якщо ділянка була зорано плантажну плугом з відвалом і грунт обох шарів перемішана, всю землю складають біля ями. Перед посадкою на дно ям вносять калійні і фосфорні добрива, змішані з невеликою кількістю перегною. Як калійного добрива найкраще брати деревну золу (до 1 кг на яму), так як вона, крім калію і невеликої кількості фосфору, містить всі необхідні мікроелементи і в той же час в ній немає шкідливого для рослин хлора, що входить у великій кількості в склад калійної солі. При відсутності золи на яму вносять 100 - 150 г 40% -ної калійної солі. Суперфосфату можна внести до 1,5 кг. На підзолистих грунтах рекомендується додати на яму від 0,6 до 1 кг вапна, навіть якщо зроблено загальне вапнування грунту на ділянці. Мінеральні добрива, змішані з невеликою кількістю перегною, поміщають на дно ями. З органічних добрив на кожну яму беруть від 2 до 4 відер хорошого перегною або від 3 до 6 відер компосту і перемішують із землею, якою заповнюють ями. Суміш насипають в яму у вигляді конуса. Великі дози перегною і компосту (від 4 до 6 відер) вносять на підзолистих грунтах, що вимагають більшої кількості добрив. Так само рекомендується додавати на такому ґрунті в ями ще і низинний торф. На піщаних грунтах також корисно насипати на дно ями торф шаром до 7 см і кілька великих грудок глини. Місцеве удобрення грунту в ямах і засипку їх до половини землею рекомендується проводити за 2 -3 тижні до посадки дерев, щоб земля встигла за цей час осісти. Ще краще все це зробити з осені. У тих випадках, коли нижній шар безплідного грунту видалений, вона замінюється родючою землею з міжрядь. 
посадка
Посадковий матеріал беруть із зимової прикопки посортам і так само по сортам тимчасово прикопують у місць посадки. При викопуванні, перевезенні та прікопке саджанців ні в якому разі не можна допускати підсихання коренів. Біля тимчасово прикопаних саджанців викопують яму, куди наливають воду і готують грунтову бовтанку. Рекомендується додати в бовтанку кілька лопат глини і трохи гною. Ауксини, наявні в гної, стимулюють утворення і ріст коренів. Якщо гною немає, добре додати до грунтової бовтанці синтетичні стимулятори росту - гетероауксин, нафтил оцтову кислоту та ін. На 10 відер води беруть 5 - 6 г першого або 3 г другого стимулятора росту. Для посадки саджанці виймають з тимчасової прикопки і уважно оглядають. Загиблі по будь - якої причини або сильно пошкоджені вибраковують. Якщо коріння частково пошкоджені морозами і побурели, їх слід обрізати до здорового місця. Здорові коріння на зрізі повинні бути білого кольору. Зрізи роблять садовим ножем або гострим секатором так, щоб вони були спрямовані поперек кореня і трохи вниз. Якщо на кінцях коренів уже утворилися (в прікопке) напливи або білі активні корені, обрізку не роблять. Після огляду і обрізки, вмочивши коріння в бовтанку, саджанці швидко розносять по намічених для сортів рядах і злегка прикопують у кожної посадочної ями. Посадку завжди проводять дві людини, вони ж розносять і прикопують саджанці по споїмо рядах. Перший кладе саджанець поруч з ямою, інший зараз же присипає землею. Потім приступають до посадки. Посадку яблуні зазвичай рекомендують проводити з колом. Це особливо необхідно в місцевостях з сильними вітрами і при відсутності гарного захисту. Коли повинні бути прямими, товщиною вгорі близько 3 см і довжиною 140 см. Щоб кол потрапив точно на колишнє місце, де стояв при розбивці посадковий кілочок, прикладають посадкову дошку краями до контрольних кілочків, ставлять кол в центральний її виріз і міцно забивають його в дно ями. У безлісних місцевостях допустима посадка без кілків. Один з садять встановлює деревце з північного боку кола на відстані близько 5 см або при посадці без кілків в центральний виріз посадкової дошки, так щоб коренева шийка була вище рівня грунту на 4 - 5 см. Коли земля в ямі осяде, коренева шийка займе нормальне положення - на рівні грунту. Деревце встановлюють корінням на засипаний в яму конус землі, за яким коріння розподіляють можливо рівномірніше і засипають вологою рихлою землею. Корисно злегка трусити деревце, щоб грунт заповнила всі проміжки між країнами. Після остаточного засипання ями землю ретельно ущільнюють ногами, роблять лунку і поливають двома або краще чотирма відрами води. Коли вода вбереться, деревце підгортають землею на висоту 30 - 40 см. Підгортання оберігає деревце від розгойдування вітром, особливо при посадці без кола, утримує вологу біля коріння і зменшує випаровування з поверхні стовбурів. При осінній посадці воно оберігає коріння і нижню частину штамба від зимових ушкоджень. Грунт навколо земляного пагорба мульчують шаром гною, перегною або торфу товщиною до 10 см. Приблизно в кінці травня ці горбки розкидають, краще з вечора або в похмурий день. При посадці з кілками саджанці негайно підв'язують до них мачулою, товстим шпагатом або, краще за все, гнучкими вербовими прутами. Підв'язка повинна бути вільною, в формі вісімки, щоб вона не завадила опускання дерева при осіданні ґрунту. Якщо частина колів виявиться вище першої скелетної гілки, їх верхівки відпилюють, інакше будуть пошкоджені гілки крони. Верхівка кола повинна бути нижче першої гілки крони на 5 - 10 см.
Обрізка саджанців після посадки
До останнього часу вважали, що після весняноїпосадки крону саджанців необхідно негайно обрізати, при осінній посадці - ранньою весною. Необхідність післяпосадкового обрізки мотивується тим, що коріння саджанців при викопуванні, навіть механізованої, сильно коротшають і працездатність їх різко падає. Якщо залишити гілки без обрізки, вони будуть випаровувати значна кількість вологи, яке пошкоджені коріння не встигнуть заповнити, і рослина може засохнути. У тому випадку, якщо витрата води надземною частиною тільки врівноважується подачею її корінням, деревце буде жити, але не розпуститься. В такому стані саджанці можуть проіснувати все літо і рушити в зростання лише наступної весни, якщо, звичайно, не будуть вбиті зимовими морозами. Тільки в тому випадку, якщо подача води перевищує її витрата, нирки починають набухати і починають рости. Післяпосадкового обрізка допомагає створювати потрібний водний баланс у саджанців. Зазвичай зрізають від однієї третини до половини довжини скелетних гілок. Непотрібні для утворення скелета дерева гілки видаляють на кільце або сильно обрізають для перетворення їх в напівскелетні. В останні роки погляд на значення післяпосадкового обрізки починає змінюватися. При постановці спеціальних дослідів на Россошанской плодово - ягідної дослідної станції ретельні спостереження показали, що необрізані саджанці яблуні раніше розпускаються і краще розвиваються, ніж контрольні, обрізані за колишніми правилами. Пояснюється це тим, що при обрізанні разом з частиною гілок видаляють точки зростання, зокрема кінцеві нирки, завжди краще за інших сформовані і мають більший запас пластичних речовин. Можливо, що в кінцевих нирках концентруються і стимулятори росту - ауксини, які під час обрізання також видаляють. Більш раннє розпускання бруньок і листя у необрізаних дерев кладе початок більш раннього повітряного харчування саджанця, а його продукти сприяють росту коренів - деревце приживається і починає рости. Для кращої приживлюваності саджанців, мабуть, потрібен і оптимальний водний баланс, який досягається скороченням випаровує, потрібно і залишення на саджанці сильних кінцевих нирок. Щоб поєднати ці вимоги, можна залишати необрізаними лідер і 3 - 4 сильніші і краще розташовані в просторі бічні гілки і коротко обрізати, залишаючи 2 - 3 нирки, всі інші розгалуження, що поліпшить водний баланс саджанця. Якщо обрізка в рік посадки не проведена, то її роблять ранньою весною наступного року. І в тому і в іншому випадку при обрізанні намагаються врівноважити основні скелетні гілки між собою і дати між ними достатню відстань. Спостереженнями встановлено, що чим вище по стовбуру розташована бічна гілка і чим гостріше кут її відходження від стовбура, тим швидше вона росте, і, навпаки, чим нижче розташована гілка або чим більше кут її відходження від стовбура, тим повільніше зростання. Щоб зрівняти розвиток і зростання бічних гілок, верхні гілки і гілки з гострим кутом відходження обрізають сильніше, а слабкі і з великим кутом відходження - слабше. Після обрізки кінці бічних гілок повинні знаходитися приблизно на одному рівні. Для створення міцної, правильно побудованої крони велике значення у молодих дерев має правильний і сильне зростання втечі продовження - центрального лідера, тому його обрізають менше, ніж бічні гілки, і стежать за тим, щоб він мав вертикальний напрямок. Дуже часто біля основи провідника виростає під гострим кутом сильний пагін, що конкурує з ним в зростанні. Такі пагони - конкуренти повинні бути вирізані на кільце на самому початку росту. Всі пагони обрізають безпосередньо над ниркою, вибираючи в якості верхньої таку, яка забезпечила б потрібний напрямок приросту. Обрізанням гілок на ту чи іншу нирку можна значною мірою змінювати напрямок подальшого їх зростання і тим самим форму крони. Так, надмірно стислі крони можна розширити, обрізаючи всі бічні гілки на зовнішню нирку, т. Е. Над тією ниркою, яка розташована на зовнішній стороні гілки, і, навпаки, розлогі крони можна стиснути, обрізаючи на внутрішню нирку. Зазвичай рекомендують робити зріз над самою ниркою, починаючи його на рівні середини нирки і закінчуючи у її верхівки. За нашими спостереженнями (у всякому разі в напівпосушливими кліматі степу), верхня нирка при такій обрізці часто всихає, не розпускається або дає слабкий втечу, а її місце займає нижче розташована, причому напрямок розвивається з неї втечі виходить зовсім іншим. Щоб верхня нирка рушила в ріст і дала початок сильного втечі, зріз потрібно робити на 1 - 2 см вище, перпендикулярно, яку потрібно обрізати гілки. Виходить при цьому шипик всихає і згодом відвалюється, не завдаючи шкоди дереву. Під час робіт по посадці саду грунт сильно ущільнюється, тому після закінчення робіт роблять культивацію ділянки вздовж і впоперек рядів на глибину 10 - 12 см. В залежності від погоди і стану саджанців їх поливають ще 2 - 3 рази. Автор:
