Дерева яблуні на насіннєвих підщепах можуть жити іплодоносити 60 - 80, а іноді і 100 років. Навіть карликові яблуні на парадизках живуть 30-40 років. У зв'язку з цим вибір місця під сад, підготовка ґрунту, підбір сортів, якість посадкового матеріалу тощо мають найважливіше значення. «Добрий початок — половина справи», каже народна мудрість. Навпаки, поганий «початок» невдала, хоча б в одному якому — . або щодо, підготовка до закладки саду негативно позначатиметься на його зростанні, здоров'ї та врожайності протягом кількох десятиліть.
вибір місця
При виборі місця під сад необхідно в першу чергуочередь учесть характер рельефа, свойства почвы и подпочвы, глубину залегания грунтовых вод, в отдельных случаях —наличие готовой естественной защиты в виде леса или полезащитных лесных полос. Надежным признаком пригодности данного местоположения для успешной культуры яблони может служить произрастание поблизости дубовых лесов, особенно с включениями дикой яблони и груши, хороших садов или даже отдельных деревьев яблони. Рельеф оказывает огромное, часто решающее влияние на рост, здоровье, урожайность и долговечность плодово — ягодных насаждений, в том числе и яблоневых садов. Влияние рельефа чрезвычайно многообразно: от него зависит степень освещенности данной площади, температурный режим, влажность почвы и воздуха, расстояние до грунтовых вод, защита от ветров. Соответствующим выбором элементов рельефа можно как бы перенести данный участок на 200 — 300 км к югу или к северу. Лучшей освещенностью и наибольшим количеством получаемого тепла характеризуются склоны южных направлений. Количество тепла на них может оказаться даже лишним, ускоряя начало вегетации и вызывая в конце зимы ожоги штамбов и оснований скелетных сучьев. Отрицательной стороной таких склонов является также более сильное испарение воды с поверхности почвы и вследствие этого пониженная ее влажность. В связи с этим во всей южной зоне плодоводства и на юге средней зоны, в засушливых и полузасушливых областях, южные склоны менее пригодны для яблоневых садов, чем северные. Последние получают меньше солнца и тепла, на них больше накапливается снега, испарение с поверхности почвы меньше, а влажность ее больше. Северные, северо — западные и западные склоны будут предпочтительнее для яблони в ряде случаев и в центральной части средней полосы. Лишь в более северных областях средней полосы преимущество переходит к склонам южной экспозиции. На склонах всех направлений и возвышенностях происходит постоянный сток холодного тяжелого воздуха вниз (воздушный дренаж). Благодаря этому зимой морозы здесь всегда несколько слабее, чем на равнинах, особенно прилегающих к возвышенностям, откуда скатываются, скапливаясь в более пониженных местах, холодные массы воздуха; а весенние заморозки наблюдаются гораздо реже и достигают меньшей силы. Зимние повреждения плодовых насаждений на возвышенностях и склонах бывают значительно реже и слабее, чем на равнинах. Особенный вред приносят морозы плодовым насаждениям у подножия возвышенностей и в замкнутых котловинах, где холодный воздух образует «болота холода». По данным проводившегося наблюдения разница в температуре на возвышенности и в низине зимой в ясные безветренные или со слабым ветром ночи достигала 6°. При ветре более 4 м в секунду благодаря перемешиванию им воздуха, разница температур на различных элементах рельефа сглаживается. Воздушный дренаж на возвышенностях и их склонах приносит пользу не только зимой и весной, но и в период вегетации, обеспечивая постоянную замену обедненного углекислым газом воздуха свежим и улучшая этим воздушное питание деревьев. Различные части склонов неравноценны. Например, нижние части склонов лучше обеспечены влагой, чем возвышенности и верхние части. В связи с этим для яблоневых садов, особенно в более южных полузасушливых областях средней полосы, следует выбирать средние или даже нижние части склонов, в центральных областях более пригодными будут верхние и средние части склонов. Исключительно благоприятными для садов являются встречающиеся в Воронежской и Белгородской областях обширные балки с большой водосборной площадью. По склонам таких балок на небольшой глубине спускаются по песчаным прослойкам, залегающим на глинах, грунтовые воды, местами даже выходящие на дневную поверхность в виде родников. Здесь самой природой организован лучший вид орошения —подземный. Несмотря па опасную, казалось бы, близость грунтовых вод, они нисколько не вредят деревьям, так как благодаря постоянному движению вниз насыщены воздухом. Это же смягчает вредное влияние близких грунтовых вод в поймах рек с проницаемыми почвами. Опасны для сада застойные грунтовые воды. При выборе места под сад необходимо следить, чтобы они находились не ближе 2 — 2,5 м от поверхности. Это расстояние может быть уменьшено до 1,5 м в южных засушливых областях и на легких почвах. Уровень грунтовых вод на местности определяют по стоянию их в колодцах или пробивая узкие скважины металлическим стаканом на глубину 2 — 3 м. Не следует закладывать сады на равнинах, особенно находящихся у подножия возвышенностей, где деревья чаще страдают от морозов и утренников, а на карбонатных почвах южных черноземных областей еще и от развивающегося здесь хлороза. Совершенно непригодны для яблоневого сада пониженные местности и котловины, как наиболее морозоопасные. Местность, изобилующая мелкими западинами«блюдцами», в центральных областях средней полосы также непригодна для сада вследствие избыточной влажности и происходящего здесь оглесния почвы. В то же время в степной зоне черноземных областей средней полосы, где судьбу сада решает прежде всего вода, блюдца при условии проницаемости почвы и подпочвы не приносят вреда и благодаря лучшему режиму влажности в них даже обеспечивают хороший рост и высокую урожайность садов. Об этом убедительно свидетельствуют наши наблюдения в саду сортоиспытания Россошанской плодово-ягодной опытной станции, расположенном на припойменной террасе. Деревья Бельфлер — китайки в возрасте 14 — 17 лет дали за 4 года следующие суммарные урожаи плодов с дерева: в центре блюдца —1098 кг, на краю блюдца —486 кг, пне блюдца —от 109 до 270 кг. Рядом растущие деревья Бельфлера красного дали за те же годы следующие суммарные урожаи плодов с дерева: в центре блюдца —573 кг, на краю блюдца —473 кг, вне блюдца —от 245 до 289 кг. В связи с острым недостатком влаги в южных полузасушливых областях средней полосы хорошим местом для яблоневых садов являются поймы рек и речек, особенно их припойменные террасы. Обследование в Воронежской и Белгородской областях садов, расположенных в поймах Дона, Хопра, Битюга, Тихой Сосны, Осереды и других, показало, что такие припойменные высокие террасы, нередко затопляемые полыми подами на короткие сроки, являются наиболее благоприятными для яблони, особенно если они обеспечены достаточным воздушным дренажем. Однако следует помнить, что сады, расположенные на пониженных элементах рельефа, чаще страдают от зимних повреждений, весенних заморозков и развития грибных заболеваний. В связи с этим в припойменных садах следует высаживать наиболее зимостойкие и устойчивые к парше сорта. Только в долинах больших рек — Дона, Волги, Оки — опасность возврата весенних холодов смягчается обширным водным пространством разливов. 
ґрунти
У чорноземній зоні для яблуневого саду цілкомпридатні всі різниці чорнозему (потужний, звичайний, деградований) і особливо сірі лісові ґрунти, що є деградованими чорноземами. Важче вибрати ґрунт у нечорноземній зоні з підзолистими та піщаними ґрунтами. Тут найбільш цінними будуть ті ж сірі лісові, глибокодернові і дернові слабо опідзолені ґрунти, які зазвичай розташовані на схилах і містять значну кількість гумусу. Мало придатними для яблуні є легкі піщані ґрунти, що мають мінімальну здатність поглинати воду та мінеральні солі. Цілком непридатні для яблуні будуть грунти сильно опідзолені, які зазвичай займають рівнини, заболочені, солончаки і пересичені карбонатами. Останні розташовуються, як правило, біля підніжжя крейдових пагорбів та викликають хлороз яблуні. Хорошим діагностичним ознакою таких грунтів є хлорування ними бур'яну в'юнка, що має місцеве назва берізка. Яблуня має глибоку кореневу систему, тому при виборі місця під садок необхідно ознайомитися також і з властивостями підґрунтя. Найкращими для яблуні вважаються добре проникні для води, повітря та коріння вологі та пухкі структурні суглинки та судьба. У них коріння знаходять додаткове фосфорне та калійне харчування. Мало придатне піщане підґрунтя, бідне поживними речовинами і пропускає на недоступну для коріння глибину воду та розчини мінеральних солей. Вибір місць розташування та ґрунтів для присадибних та частково колективних садів обмежений. Однак навіть мало придатний ґрунт можна поступово окультурити і зробити високородючим.
організація території
Після того, як найбільш підходящий для закладкисаду ділянку намічено, необхідно приступити до його підготовки. Організація території полягає у нанесенні біля меж ділянки, садозахисних смуг і вітроломних ліній, кварталів із розміщенням ними сортів, об'їзних і. міжквартальних доріг, центральної садиби тощо.
складання плану
Попередньо має бути складений пландільниці з докладними розрахунками кількості та вартості посадкового матеріалу плодових та лісових порід, витрат механічної, тяглової та робочої сили, необхідної для виконання всіх намічених робіт. Такий план, складений за роками, називається перспективним. Найважливішим моментом плану є визначення величини кварталів. Чим більша їх величина, тим більше полегшується механізація найбільш трудомістких робіт. З іншого боку, надмірне збільшення площі кварталів у гонитві за механізацією неминуче призведе до зменшення захисної дії опушкових та вітроломних смуг. Як правило, чим кращі кліматичні умови даної місцевості, тим більше можуть бути квартали і навпаки. Величина кварталів пов'язана також із розмірами саду. У товарних садах площею понад 100 га величина кварталів може бути доведена до 15 8212; 20 га, при площі саду від 50 до 100 га – до 8 – 15 га. У невеликих садах площа кварталів береться загалом близько 5 га. Проте слід зазначити, що сади площею менше ніж 50 га взагалі нерентабельні, оскільки ускладнюють механізацію робіт, охорону та реалізацію врожаїв. Найбільш зручна для механізації робіт прямокутна форма кварталів із ставленням сторін 2:1 чи 3:1. Наприклад, при площі кварталу 12 га довга сторона його має бути 480 або 600 м, коротка відповідно 250 і 200 м. Витягнутою стороною квартали обов'язково повинні розміщуватися поперек основного схилу; на рівних місцях-поперек напряму панівних у цій місцевості вітрів. У кожному яблуневому саду повинні бути літні, осінні та зимові сорти, кількість тих чи інших залежить як від ґрунтово — кліматичних умов даного району, і економічних. У середньому кількість зимових сортів коливається від 70 до 85%; осінніх - від 10 до 20, літніх - від 5 до 10%, але це співвідношення може змінюватися в широких межах. Наприклад, у приміських садах може бути трохи підвищений відсоток малотранспортабельних літніх сортів, а садах, віддалених від ринків збуту, повинні переважати зимові сорти. При виборі сортів яблуні для спільної посадки на одному і тому ж кварталі великих товарних садів необхідно і досить суворо дотримуватись наступних правил:
Кількість рядів кожного сорту у стрічці можеколиватися від 2 до 6. За більшої кількості рядів погіршуються умови взаємозапилення. Співали господарство вирішує мати який — або сорт основним, провідним, йому дається повна кількість рядів (5 — 6), а другорядним сортам — взаємозапилювачам - по 2 ряди. Дорожня мережа на території саду складається з об'їзних доріг, що йдуть по внутрішньому кордоні садозахисних галявин, і міжквартальних, які зазвичай розташовані по обидва боки вітроломних смуг. Ширина міжквартальних доріг з узбіччями має бути 6 м, об'їзних - 8 м.
розбивка ділянки
Складений раніше план необхідно перенести намісцевість із садозахисними смугами, кварталами, садибою, дорожньою мережею. Великі товарні сади розбивають землемір, що має точні інструменти. Невеликі ділянки можуть бути розбиті силами садової бригади за допомогою екера та землемірної стрічки або рулетки, але зі сталевою стрічкою. В останньому випадку квартал розбивають по вже підготовленому ґрунту. Насамперед намічають основну лінію, відміряючи стрічкою від крайнього ряду вже посадженої або тільки наміченої садозахисної смуги в декількох місцях по 12 - 15 і встановлюють по цій лінії кілька вішок. Вішки повинні бути для хорошої видимості білими та рівними. Висота їх 2 м. Потім ставлять у вихідному куті першого кварталу еккер, спрямовуючи одну пару діоптрів провішеною основною лінією. У цьому випадку друга пара діоптрів вкаже прямий кут, у напрямку якого ставиться вішка на відстані, що дорівнює наміченій ширині кварталу; цю відстань точно відмірюють лептою або рулеткою. Далі по основній лінії відмірюють намічену довжину кварталу, переносять сюди еккер і з його допомогою знову будують прямий кут, відкладаючи і тут, але його напряму ширину кварталу. При з'єднанні отриманих точок прямокутник замикається. Якщо довжина четвертої, що замикає, сторони точно дорівнює довжині кварталу, розбивка зроблена правильно, якщо вона значно відрізняється від наміченої, необхідно перевірити побудову прямих кутів. Слід зазначити, що саморобний екер часто дає помилку під час побудови кутів. Точнішим способом їх побудови біля є наступний. На основній лінії по обидва боки від віхи, що позначає кут кварталу, ставлять на відстані 10 і 2 кілочки. Прикладаючи один кінець двадцятиметрової землемірної стрічки або рулетки спочатку до одного, потім до іншого кілочка, вільним другим кінцем креслять на землі дуги до їхньої зустрічі. Віха, поставлена на перетині дуг, вкаже напрямок першої короткої сторони кварталу. Цю ж операцію роблять на другому кутку кварталу. Для внутрішньоквартального розбиття посадкових місць потрібно заздалегідь приготувати металевий шнур довжиною від 120 до 160 м з мітками на відстанях, що відповідають запланованій відстані між деревами. Необхідно також заздалегідь заготовити посадкові кілочки (довжиною близько 30 см) за кількістю місць та подвійною кількістю контрольних. Робота з розбивки за допомогою шнура йде дуже швидко і точно. Поступово натягуючи шнур по довгим сторонам кварталу, розставляють кілочки на заданих ряду відстанях. Ширина кварталу зазвичай більша за довжину шнура, тому такі ж відстані відкладають ще по середній лінії кварталу, що з'єднує середини коротких сторін. Далі, прикладаючи шнур до кілочків, ставлять проти міток посадкові кілочки. Для точності роботи необхідні такі умови: можливо більш точна розмітка шнурів, міцне закріплення міток, рівномірний натяг шнура, встановлення кілочків точно проти міток, при кожній перестановці шнура Розбивку рядів завжди потрібно починати з однієї з довгих сторін кварталу. Вихідні кілочки повинні стояти по прямій лінії.
Садовозахисні насадження
Зазвичай як садозахисні галявинипредлагают многорядные полосы, хотя и ажурного типа, но с кустарниками. По многим наблюдениям такие полосы не способствуют правильному снегораспределению, задерживая большую его часть у своих опушек. По мнению работников Россошанской плодово — ягодной опытной станции, лучшим типом садозащитных опушек являются двухрядные полосы из быстрорастущих пород, и только со стороны господствующих зимних ветров ширина полосы может быть усилена третьим рядом. Хорошими породами для опушек являются наиболее быстрорастущие — канадский и черный тополь, береза, лиственница сибирская, а в пойменных садах — ива белая, верба. В наружном ряду высаживают тополь, во внутреннем — березу или лиственницу. Смешение пород в рядах не рекомендуется. Для механизации обработки расстояние между рядами берется не менее 3 — 4 м. Расстояние между деревьями, которые располагают в шахматном порядке, дается такое же. Посадка таких разреженных полос дает большую экономию в затратах на посадочный материал и в работе по посадке и уходу. Уже на 3 — 4 — й год полосы начинают проявлять свое защитное действие. На Россошанской плодово — ягодной опытной станции садозащитные полосы, построенные по этому типу, прекрасно выполняют свою роль. Считают, что защитное действие ажурных и продуваемых полезащитных полос простирается на расстояние, превышающее их высоту в 10 — 15 раз. Во взрослых садах действие садозащитных полос усиливается дополнительным сопротивлением ветру рядов плодовых деревьев. Можно считать, что заметное защитное действие полосы, имеющей высоту 20 м, простирается примерно на 200 — 300 и, т. е. на ширину одного квартала, поэтому в больших садах по границам кварталов высаживают еще так называемые ветроломные линии. Они могут состоять из одного или двух рядов высокоствольных пород. В южных областях средней полосы прекрасной породой для этих целей является чрезвычайно декоративный и быстрорастущий пирамидальный тополь. Рекомендуется обсаживать межквартальные дороги с обеих сторон, то есть превращать их в аллеи с проезжей частью шириной 6 — 8 м. Чтобы облегчить механизацию и дать возможность тракторам с прицепными орудиями обрабатывать одновременно несколько кварталов сада,станция предлагает деревья ветроломных аллей высаживать точно против рядов яблони и посредине. Тогда при расстоянии между деревьями яблони 8 м тополя (березы, лиственницы) будут высажены на расстоянии 4 м один от другого, что позволит тракторам проезжать между ними с квартала на квартал, удлиняя этим в несколько разгоны и сокращая число разворотов. При посадке 8х4 м деревья ветроломной полосы высаживают против каждого ряда яблони. В местностях с менее сильными ветрами можно ограничиться и однорядной ветроломной линией. Между плодовыми насаждениями и окружающими их защитными опушками и ветроломными линиями должны быть оставлены свободные полосы шириной не менее 12 м, которые служат для разворотов трактора с прицепными орудиями и предупреждают угнетение плодовых деревьев защитными насаждениями. Посадку защитных насаждений, особенно наружных опушечных, рекомендуется проводить за 2 — 3 года до закладки самого сада. В этом случае молодой сад сразу окажется под некоторой защитой. Хорошо одновременно высадить и ветроломные аллеи или линии. Лишь при невозможности такой заблаговременной посадки защитных полос их высаживают в год посадки плодовых растений. Уход за садозащитными насаждениями, особенно в первые годы после посадки, должен быть не менее тщательным, чем за садом. 
підготовка ґрунту
Основна маса коренів яблуні розвивається у шаріпочвы глубиной от 15 — 20 до 40 — 50 см на подзолах и до 70 — 80 см на черноземах, а значительная часть корней уходит и глубже, в подпочвенные слои. Для улучшения приживаемости и роста молодого яблоневого сада и увеличения его урожайности необходимо соответствующим образом подготовить почву, разрыхлить ее на возможно большую глубину, снабдить запасом питательных веществ, улучшить структуру. Такая подготовка почвы называется глубоким окультуриванием. Специально поставленный опыт показал, что средний ежегодный урожай сорта Пепин шафранный за 5 лет на глубокоокультуренной почве был 143,3 ц с 1 га, а на неокультуренной — только 90,5 ц с 1 га. Современная техника позволяет проводить вспашку плантажным плугом ПП — 50 на глубину до 70 см. Плантажную пахоту делают осенью или в конце лета на различную глубину в зависимости от типа почвы. На мощных и обыкновенных черноземах и на серых лесных землях следует применять обычную плантажную пахоту с отвалом на глубину от 50 до 70 см. На дерново — подзолистых почвах до последнего времени применяли обычную культурную вспашку с последующей выкопкой ям, вспашку двухъярусным плугом и вспашку с почвоуглубителем. Однако затем доказано преимущество и на дерново — подзолистых почвах плантажной пахоты на глубину 40 — 50 см. При плантажной пахоте на такую глубину культурный слой почвы и разбросанные перед вспашкой органические и минеральные удобрения в основном попадают как раз на глубину распространения корней яблони. Посаженные на таком плантаже деревца яблони развиваются лучше, чем при других способах подготовки почвы. Однако образующийся при этом на поверхности плантажа бедный питательными веществами и бесструктурный слой подзола с очень малым содержанием гумуса резко снижает урожаи междурядных культур. Только на 3 — 4 -й год после подъема плантажа плодородие этого слоя полностью восстанавливается. Для ускорения этого процесса необходимо окультуривание почвы путем внесения навоза и минеральных удобрений под междурядные культуры, посева и последующего запахивания люпинов и других сидератов. Аналогичная картина временного снижения плодородия верхних слоев почвы наблюдается в степной зоне черноземных областей, где при подъеме плантажа выворачиваются на дневную поверхность нижние слои карбонатных почв, содержащие повышенное количество вредных для растений карбонатных солей (выше 20%, иногда 40 — 70%). В этом случае также требуется постепенное окультуривание почвы междурядий. Развитием способа глубокого окультуривания дерново — подзолистых почв является траншейная система посадки, при которой почву междурядий оставляют вначале нетронутой, а затем постепенно поднимают лентами плантаж. Для карбонатных почв предлагается ленточный плантаж полосами шириной 2-3 м, которые постепенно, до полного смыкания, расширяются плантажем с глубоким окультуриванием. Для создания в почве долговременных запасов питательных веществ перед подъемом плантажа равномерно разбрасывают по всему участку или лентам органические и минеральные удобрения: 30 — 40 т навоза на 1га в черноземных областях и до 60 — 80 т в нечерноземных, 120 кг калия на 1га (лучше золу) (3 — 4 ц 30 — 40% -ной калийной соли, или 2,5 ц хлористого калия, или 4 ц золы подсолнечника, гречихи), 240 — 360 кг фосфора на 1 га (15 — 20 ц суперфосфата, или 8 — 10 ц двойного суперфосфата, или 20 ц фосфоритной муки на кислых почвах). Подготовку почвы под закладку сада лучше начинать за несколько лет до подъема плантажа посевом на всей площади будущего сада однолетних или многолетних трав. В нечерноземных областях средней полосы лучшей для этой цели является смесь клевера с тимофеевкой; на песчаных почвах западных областей — люпин желтый; в черноземных областях — смесь люцерны синей с бескорневищным пыреем или овсяницей луговой, а южнее, в полузасушлпвой зоне, с житняком — ширококолосым. На меловых черноземах юга люцерна должна уступить первое место эспарцету. Посев многолетних трав проводят весной по осенней глубокой вспашке на глубину 25 — 30 см. Под вспашку вносят но 60 — 90 кг на 1 га фосфора и калия. Очень полезным приемом является предпосевное заражение семян бобовых соответствующей высеваемой культуре формой нитрагина. После двух лет пользования вся зеленая масса последнего укоса запахивается плантажным плугом или на подзолистых и меловых почвах двухъярусным плугом. Посев бобово — злаковой смеси многолетних трав или люпина оказывает на почву большое и многостороннее влияние: почва обогащается питательными веществами, так как накапливаемое травами количество зеленой массы и корней соответствует 30 — 60 т навоза и нередко превосходит его по эффективности; улучшается структура почвы; почва обогащается хорошо усвояемым фосфором, который выносится из подпочвы глубоко уходящими в нее корнями бобовых; глубоко идущие мясистые корни бобовых, перегнивая, хорошо дренируют почву и подпочву и облегчают впоследствии глубокое проникновение корней плодовых но оставленным ими ходам. Влияние многолетних трав настолько благоприятно, что если почему — либо не удалось провести их посев перед плантажной вспашкой, необходимо все же сделать его в первые годы после посадки молодого сада в его междурядьях. На подзолистых почвах необходим и предпосадочный и послепосадочный посев трав. Огромное значение на подзолистых почвах имеет их постепенное углубление и окультуривание при помощи посева на зеленое удобрение синего однолетнего люпина в течение 2 — 3 лет. Посев делают весной, а осенью зеленую массу запахивают, увеличивая ежегодно глубину запашки на 10 см. На бедных песчаных почвах лучше растет люпин желтый, быстро увеличивающий их плодородие. Зеленое удобрение люпинами может с большим успехом применяться и в черноземных областях. К сожалению, все разновидности люпина не переносят избытка извести, что не позволяет использовать их на меловых (карбонатных) почвах южных черноземных областей и во всех других областях, где карбонаты имеют распространение. Таким образом, общее глубокое предпосадочное окультуривание почвы сводится к трем основным приемам: посев многолетних бобово — злаковых трав или люпина; заправка почвы большими дозами навоза (если он имеется в достаточном количестве), калийных и особенно фосфорных удобрений; глубокая (от 40 до 60 см) плантажная пахота. На подзолистых кислых почвах необходим дополнительный прием — известкование.
схеми посадки
До останнього часу у садах застосовуваликвадратну систему посадки 8-8 або 6-6 м. Вона дозволяє з зручністю проводити не тільки поздовжню, але і поперечну обробку грунту в саду. В даний час частіше застосовують прямокутну систему розміщення дерев -8-6 або 8х4 м. Шахова система розміщення дерев застосовується тільки в присадибних садах або при посадці на крутих схилах. При цій системі раціональніше використовуються світло і грунт, але утруднюється механізація робіт при догляді за грунтом і деревами. Останнім часом у зв'язку з необхідністю кращого використання землі, що відводиться під сади, і збільшення врожаю плодів з даної площі в середній смузі рекомендується висаджувати яблуню за схемою 8х4 м. В умовах більш сприятливих відстані можна збільшувати до 10 м між рядами і до 5 м у рядах між деревами (10 х 5), а менш сприятливих зменшувати відповідно до 8 і 3 м (8х3 м) і лаже до 6 і 4 м (6х4 м). Всі молоді сади у віці приблизно до 5-7 років, закладені за колишніми квадратними схемами (8-8 м), повинні бути ущільнені посадкою в рядах між кожною парою сусідніх дерев по одному саджанцю переважно найбільш скороплідних сортів. При цьому можна підсаджувати лише сорти тих самих термінів дозрівання. При посадці бажано уникати змішування сортів у лавах, хоча це не завжди можливо. Якщо основна посадка ряду зроблена, наприклад, Пепіном шафранним, то цим же сортом його слід ущільнити. У жодному разі не можна проводити ущільнення яблуневого саду вишнею, як це ще нещодавно практикувалося, оскільки терміни обприскування яблуні від шкідників часто співпадатимуть із дозріванням плодів вишні. Безперечною перевагою загущеної посадки садів із подвоєним числом рослин на гектарі буде збільшення врожаю, особливо велике в перші роки. У цей час урожай з даної площі буде приблизно в 2 рази більшим відповідно до подвоєної щільності стояння рослин. Однак після змикання коренів та крони дерев різниця в урожайності загущених садів та садів колишньої схеми посадки почне спадати. Поперечна обробка ґрунту в саду через 6 - 8 років після його посадки буде утруднена, тому необхідний випуск промисловістю відповідних знарядь з висувною секцією, найкраще дискового типу, що зводять пошкодження коренів до мінімуму. Щоб попередити вростання одних крон в інші, сусідніх ряду дерев яблуні, необхідна система обрізки, що спрямовує зростання гілок у широкі міжряддя і попереджає зростання дерев у висоту. Взагалі загущена посадка, що призводить до більш інтенсивного використання площі, запасів вологи та поживних речовин, потребує інтенсивного догляду за садом та загального підвищення рівня агротехніки.
терміни посадки
Посадку яблуні як найбільш зимостійкої породиможна провести у ряді районів середньої смуги восени. За добрих погодних умов осіння посадка, зроблена своєчасно, не пізніше 10—20 жовтня, дає іноді кращі результати, ніж весняна. У разі сухої осені, безсніжної чи суворої зими можуть відбутися серйозні ушкодження або навіть повна загибель частини або всіх саджанців від підмерзання чи зимового висихання надземної частини або підмерзання коренів. У чорноземних областях, особливо південних, осінню посадку яблуні, але не інших порід, можна допустити лише за крайньої необхідності, але в такому випадку треба ретельно обв'язати саджанці на зиму, підгорнути штамби на висоту 30-40 см і вкрити землю над корінням перегноєм, соломистим гноєм, торфом або листям шаром близько 10 см. Все ж таки у всіх областях середньої смуги краще весняна посадка. Успіх визначається можливо більш ранніми та стислими термінами посадки: починати її потрібно як тільки ґрунт дозволить приступити до роботи та закінчувати якнайшвидше. Щоб забезпечити ранню та швидку весняну посадку, всі підготовчі роботи мають бути зроблені з осені.
Заготівля і прикопки посадкового матеріалу
Посадковий матеріал повинен бути вибраний зпитомника и завезен на прикопочный участок обязательно с осени. Только хороший посадочный материал обеспечивает высокую приживаемость и в дальнейшем сильные приросты, раннее и обильное плодоношение. Поэтому при выборке саженцев из питомника необходимо внимательно следить за качеством отпускаемого материала. Двухлетние саженцы яблони должны быть здоровыми и иметь не менее 3 скелетных корней длиной 30 см и больше с хорошо развитой мочкой, прямой штамб высотой 50 — 80 см и не менее 2 см в поперечнике, не менее 3 — 4 хорошо развитых и правильно расположенных боковых ветвей длиной не менее 50 см и здоровый, крепкий побег продолжения (проводник), превосходящий их по развитию. Перевозят саженцы обычно автомашинами. На дно машины настилают довольно толстый слой влажной соломы, а борта покрывают соломенными матами, чтобы предупредить повреждения штамбов. Между пучками саженцев, связанных по 10 шт. (обязательно с этикетками), также прокладывают влажную солому. При длительном пребывании в пути следует время от времени поливать саженцы водой. Нужно помнить, что корни выкопанных саженцев очень чувствительны к морозам и могут быть повреждены уже при минус 3 — 4°, поэтому необходимо брать с собой брезент для укрывания саженцев на случай утренника. По этой же причине нельзя запаздывать с выборкой саженцев из питомника. Привезенные саженцы надо немедленно прикопать. Для осенней посадки делают временную прикопку, отвесно устанавливая неразвязанные пучки саженцев в канаву, поливая корни водой и засыпая землей. Прикопку на зимнее хранение организуют более тщательно. Прежде всего прикопочный участок нельзя располагать близко от скирд сена, стогов соломы, зарослей сорняков и других мест, где могут обитать мыши. На южном конце прикопочного участка в направлении с востока на запад откапывают первую канаву глубиной и шириной по дну около 50 — 60 см и длиной не более 20 — 25 м. Южную сторону ее делают с наклоном к югу, туда же выбрасывают вынутую из канавы землю. В канаву укладывают развязанные саженцы верхушками на юг. На 1 пог. м канавы размещают до 10 саженцев. После того как уложен первый ряд, корни слегка засыпают землей, обрушивая северную отвесную стенку канавы, затем обильно поливают их водой и снова засыпают землей так, чтобы вдоль прикопанного ряда образовалась новая канава такой же глубины и формы, как первая. Во вторую канаву укладывают второй ряд саженцев, продолжая работу в той же последовательности до конца прикопочного участка. Если все саженцы не разместились в первой полосе, закладывают рядом вторую, оставляя между ними проход шириной 1 — 2 м. Укладка саженцев в наклонном положении, верхушками на юг, защищает их и почву от весеннего нагрева прямыми солнечными лучами и связанных с этим резких колебаний температуры, часто приводящих к повреждениям. Чтобы не перепутать в прикопке сорта, их укладывают отдельными рядами, а если в одной канавке помещают несколько сортов, то их разделяют колышками с надписью. Обязательно должен быть составлен точный план прикопки. Для защиты от мышей весь прикопочный участок окапывают узкой, но глубокой канавой (шириной в один штык, глубиной в два штыка лопаты) с отвесными стенками. Зимой эту канаву регулярно очищают от снега. По всему прикопочному участку обязательно раскладывают отравленные приманки. От зайцев участок ограждают высокой металлической сеткой или прикрывают саженцы ветками.
підготовка ям
Ями як для осінньої, так і для весняної посадкилучше подготовить с осени. Для посадки яблони в средней полосе рекомендуется делать ямы не менее 1 м шириной и от 50 до 60 см глубиной. При плантаже диаметр ям может быть уменьшен до 80 и даже 60 см. В приусадебных садах, где общее окультуривание почвы затруднительно, необходимо обратить особое внимание на местное окультуривание почвы. Здесь неплохо довести ширину посадочных ям до 1,5 м. На копку посадочных ям требуются большие затраты ручного труда. В последние годы сконструировано несколько типов тракторных ямокопателей производительностью от 600 до 1000 посадочных ям за 8 часов. Размер выкапываемых ими ям несколько меньше стандарта — 60 и 80 см в диаметре. Чтобы края ямы не осыпались, почва после глубокой пахоты должна достаточно осесть и слежаться, поэтому вспашку надо закончить примерно за 2 месяца до копки ям. Разбивка посадочных мест совершенно невозможна по глыбистой пахоте, поэтому необходимо боронами, а если понадобится и культиватором выровнять поверхность. В засушливые годы, когда выравнивание глыбистой поверхности осенью делается невозможным, разбивку и копку посадочных ям приходится перенести на весну. Чтобы саженец попал при посадке точно в центр ямы, прибегают к помощи посадочной доски с вырезами по краям и в центре. Ширина доски должна быть не более 15 см. Длина доски при ручной выкопке ям должна превышать диаметр ямы на 40 см, при механизированной выкопке длина ее должна быть увеличена настолько, чтобы колеса трактора не сбивали контрольные колышки. При работе трактора «Беларусь» длина посадочной доски будет 2 м. Накладывают доску всегда поперек хода трактора, т. е. поперек длинных рядов, чтобы расставленные колышки не мешали ходу трактора. Перед выкопкой ям должны быть расставлены контрольные колышки, так как центральный будет удален. Для этого посадочную доску прикладывают вырезом к центральному колышку, а в крайние ее вырезы забивают контрольные. Бур устанавливают над центральным колышком и приводят во вращение. При ручной выкопке ям чертят вокруг центрального колышка круг нужного диаметра, затем колышек удаляют, не трогая контрольных, и копают яму заданной глубины с отвесными стенками. При этом верхний (плодородный), темнее окрашенный слой почвы складывают возле ямы, но так, чтобы он не помешал впоследствии наложить посадочную доску на контрольные — колышки, а нижний бесплодный слой разбрасывают. Если участок был вспахан плантажным плугом с отвалом и почва обоих слоев перемешана, всю землю складывают возле ямы. Перед посадкой на дно ям вносят калийные и фосфорные удобрения, смешанные с небольшим количеством перегноя. В качестве калийного удобрения лучше всего брать древесную золу (до 1 кг на яму), так как она, кроме калия и небольшого количества фосфора, содержит все необходимые микроэлементы и в то же время в ней нет вредного для растений хлора, входящего в большом количестве в состав калийной соли. При отсутствии золы на яму вносят 100 — 150 г 40% -ной калийной соли. Суперфосфата можно внести до 1,5 кг. На подзолистых почвах рекомендуется добавить на яму от 0,6 до 1 кг извести, даже если сделано общее известкование почвы на участке. Минеральные удобрения, смешанные с небольшим количеством перегноя, помещают на дно ямы. Из органических удобрений на каждую яму берут от 2 до 4 ведер хорошего перегноя или от 3 до 6 ведер компоста и перемешивают с землей, которой заполняют ямы. Смесь насыпают в яму в виде конуса. Большие дозы перегноя и компоста (от 4 до 6 ведер) вносят на подзолистых почвах, требующих большего количества удобрений. Так же рекомендуется добавлять на такой почве в ямы еще и низинный торф. На песчаных почвах также полезно насыпать на дно ямы торф слоем до 7 см и несколько крупных комьев глины. Местное удобрение почвы в ямах и засыпку их до половины землей рекомендуется проводить за 2 —3 недели до посадки деревьев, чтобы земля успела за это время осесть. Еще лучше все это проделать с осени. В тех случаях, когда нижний слой бесплодной почвы удален, она заменяется плодородной землей из междурядий. 
посадка
Посадковий матеріал беруть із зимового прикопування посортам и так же по сортам временно прикапывают у мест посадки. При выкопке, перевозке и прикопке саженцев ни в коем случае нельзя допускать подсыхания корней. Возле временно прикопанных саженцев выкапывают яму, куда наливают воду и готовят почвенную болтушку. Рекомендуется добавить в болтушку несколько лопат глины и немного навоза. Ауксины, имеющиеся в навозе, стимулируют образование и рост корней. Если навоза нет, хорошо прибавить к почвенной болтушке синтетические стимуляторы роста — гетероауксин, нафтил уксусную кислоту и др. На 10 ведер воды берут 5 — 6 г первого или 3 г второго стимулятора роста. Для посадки саженцы вынимают из временной прикопки и внимательно осматривают. Погибшие по какой — либо причине или сильно поврежденные выбраковывают. Если корни частично повреждены морозами и побурели, их следует обрезать до здорового места. Здоровые корни на срезе должны быть белого цвета. Срезы делают садовым ножом или острым секатором так, чтобы они были направлены поперек корня и немного вниз. Если на концах корней уже образовались (в прикопке) наплывы или белые активные корни, обрезку не делают. После осмотра и обрезки, обмакнув корни в болтушку, саженцы быстро разносят по намеченным для сортов рядам и слегка прикапывают у каждой посадочной ямы. Посадку всегда проводят два человека, они же разносят и прикапывают саженцы по споим рядам. Первый кладет саженец рядом с ямой, другой сейчас же присыпает землей. Затем приступают к посадке. Посадку яблони обычно рекомендуют проводить с колом. Это особенно необходимо в местностях с сильными ветрами и при отсутствии хорошей защиты. Колья должны быть прямыми, толщиной вверху около 3 см и длиной 140 см. Чтобы кол попал точно на прежнее место, где стоял при разбивке посадочный колышек, прикладывают посадочную доску краями к контрольным колышкам, ставят кол в центральный ее вырез и прочно забивают его в дно ямы. В безлесных местностях допустима посадка без кольев. Один из сажающих устанавливает деревцо с северной стороны кола на расстоянии около 5 см или при посадке без кольев в центральный вырез посадочной доски, так чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 4 — 5 см. Когда земля в яме осядет, корневая шейка займет нормальное положение — на уровне почвы. Деревцо устанавливают корнями на засыпанный в яму конус земли, по которому корни распределяют возможно равномернее и засыпают влажной рыхлой землей. Полезно слегка потряхивать деревцо, чтобы почва заполнила все промежутки между корнями. После окончательной засыпки ямы землю тщательно уплотняют ногами, делают лунку и поливают двумя или лучше четырьмя ведрами воды. Когда вода впитается, деревцо окучивают землей на высоту 30 — 40 см. Окучивание предохраняет деревцо от раскачивания ветром, особенно при посадке без кола, удерживает влагу возле корней и уменьшает испарение с поверхности стволиков. При осенней посадке оно предохраняет корни и нижнюю часть штамба от зимних повреждений. Почву вокруг земляного холмика мульчируют слоем навоза, перегноя или торфа толщиной до 10 см. Примерно в конце мая эти холмики разбрасывают, лучше с вечера или в пасмурный день. При посадке с кольями саженцы немедленно подвязывают к ним мочалом, толстым шпагатом или, лучше всего, гибкими ивовыми прутьями. Подвязка должна быть свободной, в форме восьмерки, чтобы она не помешала опусканию дерева при оседании почвы. Если часть кольев окажется выше первой скелетной ветки, их верхушки отпиливают, иначе будут повреждены ветки кроны. Верхушка кола должна быть ниже первой ветки кроны на 5 — 10 см.
Обрізка саджанців після посадки
До останнього часу вважали, що післявесенней посадки крону саженцев необходимо немедленно обрезать, при осенней посадке — ранней весной. Необходимость послепосадочной обрезки мотивируется тем, что корни саженцев при выкопке, даже механизированной, сильно укорачиваются и работоспособность их резко падает. Если оставить ветки без обрезки, они будут испарять значительное количество влаги, которое поврежденные корни не успеют восполнить, и растение может засохнуть. В том случае, если расход воды надземной частью только уравновешивается подачей ее корнями, деревцо будет жить, но не распустится. В таком состоянии саженцы могут просуществовать все лето и тронуться в рост лишь следующей весной, если, конечно, не будут убиты зимними морозами. Только в том случае, если подача воды превышает ее расход, почки начинают набухать и трогаются в рост. Послепосадочная обрезка помогает создавать нужный водный баланс у саженцев. Обычно срезают от одной трети до половины длины скелетных ветвей. Ненужные для образования скелета дерева ветки удаляют на кольцо или сильно обрезают для превращения их в полускелетные. В последние годы взгляд на значение послепосадочной обрезки начинает изменяться. При постановке специальных опытов на Россошанской плодово — ягодной опытной станции тщательные наблюдения показали, что необрезанные саженцы яблони раньше распускаются и лучше развиваются, чем контрольные, обрезанные по прежним правилам. Объясняется это тем, что при обрезке вместе с частью веток удаляют точки роста, в частности конечные почки, всегда лучше других сформированные и имеющие больший запас пластических веществ. Возможно, что в конечных почках концентрируются и стимуляторы роста — ауксины, которые при обрезке также удаляют. Более раннее распускание почек и листьев у необрезанных деревьев кладет начало более раннему воздушному питанию саженца, а его продукты способствуют росту корней — деревцо приживается и начинает расти. Для лучшей приживаемости саженцев, по-видимому, нужен и оптимальный водный баланс, который достигается сокращением испаряющей поверхности, нужно и оставление на саженце сильных конечных почек. Чтобы совместить эти требования, можно оставлять необрезанными лидер и 3 — 4 более сильные и лучше расположенные в пространстве боковые ветки и коротко обрезать, оставляя 2 — 3 почки, все остальные разветвления, что улучшит водный баланс саженца. Если обрезка в год посадки не проведена, то ее делают ранней весной следующего года. И в том и в другом случае при обрезке стараются уравновесить основные скелетные ветви между собой и дать между ними достаточное расстояние. Наблюдениями установлено, что чем выше по стволу расположена боковая ветвь и чем острее угол ее отхождения от ствола, тем быстрее она растет, и, наоборот, чем ниже расположена ветвь или чем больше угол ее отхождения от ствола, тем медленнее рост. Чтобы уравнять развитие и рост боковых ветвей, верхние ветви и ветви с острым углом отхождения обрезают сильнее, а слабые и с большим углом отхождения — слабее. После обрезки концы боковых веток должны находиться примерно на одном уровне. Для создания прочной, правильно построенной кроны большое значение у молодых деревьев имеет правильный и сильный рост побега продолжения — центрального лидера, поэтому его обрезают меньше, чем боковые ветки, и следят за тем, чтобы он имел вертикальное направление. Очень часто у основания проводника вырастает под острым углом сильный побег, конкурирующий с ним в росте. Такие побеги — конкуренты должны быть вырезаны на кольцо в самом начале роста. Все побеги обрезают непосредственно над почкой, выбирая в качестве верхней такую, которая обеспечила бы нужное направление прироста. Обрезкой веток на ту или другую почку можно в значительной мере менять направление дальнейшего их роста и тем самым форму кроны. Так, чрезмерно сжатые кроны можно расширить, обрезая все боковые ветки на наружную почку, т. е. над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветки, и, наоборот, развесистые кроны можно сжать, обрезая на внутреннюю почку. Обычно рекомендуют делать срез над самой почкой, начиная его против середины почки и заканчивая у ее верхушки. По нашим наблюдениям (во всяком случае в полузасушливом климате степи), верхняя почка при такой обрезке часто усыхает, не распускается или дает слабый побег, а ее место занимает ниже расположенная, причем направление развивающегося из нее побега получается совершенно иным. Чтобы верхняя почка тронулась в рост и дала начало сильному побегу, срез нужно делать на 1 — 2 см выше, перпендикулярно обрезаемой ветке. Получающийся при этом шипик усыхает и впоследствии отваливается, не причиняя вреда дереву. Во время работ по посадке сада почва сильно уплотняется, поэтому после окончания работ делают культивацию участка вдоль и поперек рядов на глубину 10 — 12 см. В зависимости от погоды и состояния саженцев их поливают еще 2 — 3 раза. Автор:
