Особливості фундаментівЦіна зведення фундаментускладає 15-20% від загальної вартості проекту (за наявності підвалу або цокольного поверху - до 30%), а вартість порушень нульового циклу, навіть на перший погляд незначних, може в результаті перевищити всякі мислимі відсотки. Варто, в буквальному значенні стоїть власнику, хай і дуже далекому від будівельної тематики, приділити час і сили, щоб на рівні азів потрапити до ряду важливих моментів цього етапу будівництва. Питання & # x2014; які ази?
Грунти, води та морози («національні особливості»)
Головне — адаптація проекту під місцевіумови, а саме — геологію та клімат. Нас долають холоди, складні ґрунти та високі ґрунтові води. Найнадійніший і найміцніший — скелястий — ґрунт, що практично не вимагає заглиблення, дуже рідкісний. Більше місць з уламковим ґрунтом, що вимагає заглиблення приблизно 0,5 м. Ще легше знайти території піщаного ґрунту з достатнім заглибленням 0,4- 0,7 м. Цей ґрунт сильно ущільнюється і просідає, зате не затримує воду і промерзає слабо. ресурс «піщаних площ» при нинішньому бурхливому будівництві вичерпується на очах. Залишаються простори всяких супісків, суглинок, глин, не кажучи вже про заболочені райони, де без витрат на дренажні роботи не обійтися. Такі ґрунти мало того, що легко стискаються та розмиваються, але й піднімаються, витріщаються при мінусовій температурі, виштовхуючи фундамент. Звідси і називаються пучинистими. Найважливіші параметри, які треба знати при освоєнні ділянки: глибина промерзання ґрунту та рівень ґрунтових вод (УГВ) у цьому місці. Саме вони визначають, наскільки відповідає місцевості проект, та диктують, який фундамент тут доцільно закласти. Перший параметр має свої «регіональні стандарти». Наприклад, у московському, пітерському, воронезькому чи велико-новгородському регіонах встановлена глибина промерзання становить 1,4 м. Однак завжди є місцеві особливості, тому вкрай корисно добути інформацію з найближчих професійно освоєних ділянок. УГВ навіть приблизної стандартизації не піддається. Можна вірити лише результатам грамотно проведених інженерно-геологічних робіт у цьому місці. Але з результатами попередніх досліджень на руках замовнику не гріх самому. і це неважко — зробити загальні розрахунки. І якщо виявиться, що УГВ вище за глибину промерзання, – не поскупитись на проведення відповідних заходів захисту фундаменту. Вартість найдорожчої «профілактики» незрівнянно нижче втрат на «лікування». Інженерно-геологічні дослідження. До них відносяться дослідження складу та властивостей ґрунту, взятого із пробурених на ділянці свердловин-шурфів, та хімічний аналіз води. При будівництві дерев'яних будинків глибина таких свердловин повинна становити 5 м, для цегляних та кам'яних робіт. 7-10 м. При цьому свердловин потрібно як мінімум чотири, хоча б по кутках майбутнього будинку. У разі, коли планується купівля готового котеджу, непогано б дізнатися, наскільки «правильний» його фундамент, тобто докласти зусиль для отримання результатів раніше проведеної експертизи і для взяття проб фундаментної кладки з метою їх зіставлення. Має сенс вказати ще кілька важливих аспектів, пов'язаних із глибиною закладання фундаменту. Так, нормативна глибина може бути зменшена при певних теплових режимах будівлі, оскільки в опалюваних приміщеннях прогрів ґрунту багато в чому залежить від конструкції підлоги та її матеріалів. Глибина закладення фундаменту залежить і від специфіки рельєфу, а для будівлі без підвальних приміщень. від планованих підземних комунікацій, характеру та величин навантажень.
Стрічкові, стовпчасті, пальові… Чи є вибір?
У готовому проекті тип та конструкція фундаментусоответствуют основному материалу дома — дереву, кирпичу, железобетонным блокам, каркасу и т. п. — и его этажности. Однако почвенные условия и рельеф участка могут внести «принудительные» коррективы в сторону усиления — значит, и удорожанию — опоры дома или, наоборот, позволить приятную экономию. Стоит выделить время для обсуждения вопроса с профессионалами. И, прежде всего, нельзя поддаваться известному предубеждению, что лучше строить фундамент максимально глубоким и массивным. Фундамент «комбинируется» из выбранного типа конструкции (ленточной, сплошной, столбчатой, свайной) и технологии закладки (сборная, монолитная). Соответственно, если закладка производится до глубины в 5 м, то фундамент будет считаться мелкозаглубленным, а если глубже этой отметки, то — заглубленным. Здесь отметим, что при работе экскаватора траншею под фундамент лучше делать вначале примерно на 20 см выше утвержденной глубины для последующей аккуратной доводки (зачистки, выравнивания) вручную. Такой подход значительно улучшает качество подошвы фундамента. Эти подготовительные этапы (выноска осей, выемка и уплотнение грунта) составляют обычно от 5 до 25% в общей структуре затрат на фундамент. Тип фундамента определяется прежде всего тяжестью дома, наличием или отсутствием цоколя и подвала, свойствами грунта. Двух — и более этажный коттедж с тяжелыми конструкциями на достаточно прочном и сухом грунте обычно ставится на ленточный фундамент, сборный или монолитный. На пучинистом грунте с активной динамикой грунтовых вод оптимален плитный фундамент. Последний, по сути дела, является комбинированным, поскольку на железобетонных плитах (сплошных, сборно-монолитных или монолитно-перекрестных) сверху, как на плоту, закладывается тот же ленточный фундамент. Эта конструкция оптимальна на любых грунтах для зданий из легких каркасных конструкций. Проследите, снят ли во избежание возможных просадок и загнивания растительный слой грунта перед началом копки траншей или котлованов на всей площади здания, включая отмостку. Опалубка для фундамента. Продвинутые профессионалы ставят в котловане многоразовую металлическую, а не «отживающую свой век» деревянную опалубку, в которую ставится арматура и производится заливка бетона. Такая опалубка обеспечивает фундаменту более гладкую и ровную, а значит и более прочную и устойчивую к холодам поверхность. Истинный профессионал, кроме того, делает бетонный слиток с датой заливки и отдает его заказчику в комплекте с паспортом на бетон, сертификатом и чеком от приходного ордера. Существует известная проблема выбора между монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. Существует известная проблема выбора между ленточными сборными и ленточными монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. В любом случае, на пучинистом грунте ленточный фундамент должен быть цельной рамой, которую создает жесткая система пересекающихся лент. Для укладки малозаглубленных фундаментов помимо бетона, используют и другие, вполне экономичные материалы, приемлемые для небольших одноэтажных домов. На сухих, непучинистых грунтах нередко применяют песок с дополнительными слоями гравия, щебня и битого кирпича, а также — кирпич. Последний требует дополнительных мер защиты от влаги. Бутовые фундаменты, рекордно прочные и долговечные, укладываются из булыжников крупного размера и каменных обломков, схваченных цементным раствором. Бутобетонные фундаменты, сооружаемые в опалубке или траншее с вертикальными стенами, состоят из раствора с наполнителем из мелкого камня щебня и гравия. Столбчатые фундаменты (спектр материалов для них очень широк) оптимальны для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания, а также в случаях, если служащий основанием грунт залегает на глубине 3-5 м. Принципиальное ограничение для этих фундаментов – площадки с перепадом высот, где закладывать их противопоказано. Фундаменты этого вида весьма экономичны: по расходу материалов и оплате труда они почти вдвое, а при глубоком заложении порой и впятеро дешевле ленточных. Но есть одна существенная проблема: необходимость устройства так называемой забирки, соединительной стенки между столбами из кирпича, бетона или бутовой кладки для утепления и защиты подпольного пространства. Найти мастеров, умеющих делать ее правильно, – увы, порой нелегкая задача. Разновидность столбчатых – свайные фундаменты. Они получают все большее распространение в проектах одно-двухэтажных домов, поскольку весьма эффективны при слабых грунтах и высоком УГВ. Сваи либо используются готовыми, либо их делают непосредственно в пробуренных скважинах. Применяют сваи-стойки, доходящие основаниями до прочного грунта, либо висячие сваи, создающие опору за счет уплотнения грунта и силы трения. Свайные фундаменты считаются наиболее экологичными по степени воздействия на почвенный ландшафт местности. Более того, они все чаще рассматриваются как наиболее прогрессивные. Однако пока остается та же проблема – нехватка профессиональных кадров. Поэтому при включении в проект свайного фундамента важно заручиться поддержкой специалистов.
Філізоли, акрили, стироли… Чим ізолюватись?
Гідроізоляція схожа на імунну систему людини. И важна она не только для «здоровья» самого здания, но и в немалой степени – его хозяев. В структуре затрат на фундамент она занимает 5-10%. При серьезном подходе гидроизоляцию «выстраивают» в три линии обороны дома. Первая – внутренняя. Как правило, она необходима лишь в домах с подвальными помещениями. Вторая -наружная, непосредственно по поверхности стены. Третий — тоже наружная, со специальной обработкой грунта. Основные типы гидроизоляции, используемой при строительстве с отрывом грунта по периметру здания, — обмазочная, окрасочная, литая, оклеечная, наплавляемая, инъекционная, проникающая. Какие стоит применять в конкретном случае, может посоветовать лишь специалист. Наиболее прогрессивными видами являются обмазочно-проникающие и инъекционные типы изоляции. В ряду первых весьма высокую эффективность показывают мастики на основе хлорсульфированного полиэтилена и полимочевины, наносимые на поверхность фундамента под давлением. Эти разработанные в России материалы предельно устойчивы к агрессивному воздействию природных факторов, не разлагаются и, как следствие, крайне долговечны. Другие преимущества: качество такой изоляции легко поддается контролю, ее можно наносить на свежеуложенный бетон, а также работать с ней зимой при температурах до –15С. Особого внимания заслуживает еще одна очень перспективная российская разработка – натлен, сыпучий материал на основе активированной бентонитовой глины. При соприкосновении с водой он образует своего рода гелевый барьер, задерживающий ее. Показано, что при давлении в 40 атмосфер вода проникает в толщу натлена не более, чем на 2-3 см. Таким образом, 4-сантиметрового слоя натлена (в опалубке или без нее) вполне достаточно для надежной защиты фундамента. Активно развиваются технологии проникающей изоляции. Специальные составы наносятся на влажную поверхность фундамента и, благодаря влаге, впитываются в микротрещины и поры, закупоривая их, а затем, высыхая, переходят в твердую кристаллическую фазу. При образовании новых трещин и естественном доступе в них почвенной влаги процесс возобновляется, распространяясь на новые участки: изоляционный материал «живет», оздоровляя поверхность фундамента. В определенном смысле сродни этой технологии методика инъецирования прилегающего к фундаменту (и подвальным стенам, если таковые имеются) грунта. В этом случае с поверхности земли или прямо из подвала сквозь тело фундамента пробуривают скважины на стандартную глубину и нагнетают в них под высоким давлением укрепляющие гидроизолирующие материалы. Таким образом, вокруг подземной части здания создается своего рода защитный «саркофаг». Состав инъецируемых растворов определяется в зависимости от инженерно-геологических и фильтрационных параметров грунта, а также вида и состояния фундамента. Наиболее из используемых против подтопления сегодня признаны материалы на основе эпоксидных, полиуретановых и акриловых смол. Разработаны также технологии защиты от поднимающейся капиллярной влаги путем инъецирования под низким давлением. В широком применении остаются пока и рулонные материалы — гидростеклоизол, филизол и другие. Они имеют свои плюсы, технологии их укладки давно отработаны, однако при имеющемся выборе материалов их недостатки начинают выступать на первый план. Они сравнительно быстро разлагаются. Контроль швов достаточно затруднен. Слишком много значит при их укладке «человеческий фактор» — часто допускаются нарушения технологии. Помните и о важности изначальной планировки всего участка с обязательным устройством уклона для отвода поверхностных вод от дома. А также — о непреходящей гидроизоляционной роли отмостки, которой завершается нулевой цикл строительства. «Тему» грунтовых вод стоит дополнить еще одной проблемой, которая может возникнуть уже в процессе заливки фундамента. При насыщении водами грунта во избежание заиливания подушки необходимо обработать ее по контуру вяжущими материалами или посредством покрытия ее полимерной пленкой. Отмостка. Она должна иметь ширину до 1,5 м и делается в три слоя: сначала — мягкая,хорошо утрамбованная глина, потом — битый кирпич или щебень, а снаружи — цементный раствор или асфальт. Последний слой лучше класть через год после укладки двух первых. Кстати, отмостка — единственная «дизайнерская» часть нулевого цикла.
теплоізоляція
Ця область захисних технологій живе своїмитрадиціями та пріоритетами. Ця галузь захисних технологій живе своїми традиціями та пріоритетами. Технології у ній бурхливо розвиваються, виводячи ринок нові марки. Однак у більшості випадків основою, що влаштовується безпосередньо на площині дотику грунту і конструкцій будинку, залишається керамзит, що здавна застосовується, поміщається на пісок. Шар керамзиту має бути обов'язково захищений так званим цементним молочком. Поверх влаштовується бетонна стяжка. На ній, якщо немає підвалів та цокольних приміщень, — залізобетонні підлоги. За наявності цокольного поверху керамзит використовують набагато рідше. У цьому випадку найпоширенішою технологією залишається обклеювання на бітумній мастиці внутрішніх стін підвалу пінопластом (20 мм), який потім штукатурять по сітці-рабиці. У ряді прогресивних матеріалів основні — базальтова вата (марки ROCKWOOL, ISOROC, PAROC та ін.), штапельне скловолокно (URSA, ISOVER), екструдований пінополістирол (зокрема URSA XPS, ПІНОПЛЕКС). Базальтова вата довговічна, не дає усадки, не горить (використовується і як пожежна ізоляція!), Екологічна. Рекомендуємо використовувати цей утеплювач із просоченням водовідштовхувальним складом, а також — захищати його із внутрішньої сторони пароізоляційним матеріалом. Дуже ефективно і штапельне скловолокно, стійке до хімічних впливів і має протимікробні властивості. Його визнають також найкращим звуколізолятором. Разом з тим, як і базальтову вату, його слід захищати від пари та води (спеціальний розчин плюс фольга). Екструдований пінополістирол міцний, витримує різкі перепади температур, вологостійкий і особливо придатний для утеплення фундаментів і цокольно-підвальних приміщень. Його зазвичай клеять на шар гідроізоляції, щоб уникнути ділянок, що проводять холод у приміщення — «містків холоду». Одночасно він захищає гідроізоляцію від промерзання та механічних пошкоджень. Важливо лише перед використанням оберігати його від прямого «удару» сонячних променів, інакше матеріал може кришитися. За різними оцінками вартість теплоізоляції для різних типів фундаменту становить від 5 до 15% від усіх витрат на його будівництво. На закінчення звертаємо увагу на низку важливих деталей будівництва, що підлягають контролю замовника. Роботи краще вести влітку, за сприятливих погодних умов. Неприпустиме заливання дрібнозаглибленого фундаменту на підморожену основу. Не можна піддаватися старій помилці, що фундаменту потрібно відстоятися перед зведенням стін. Необхідно ставити коробку котеджу раніше, ніж земля промерзне і почне активно виштовхувати ненавантажений фундамент. Важливо на початку будівництва самому разом із фахівцем заглянути в котлован і переконатися, що всі заставні елементи — під каналізацію, введення холодної води, заземлення — не забуті, введені та введені правильно. Нарешті, при виборі підрядника варто робити ставку на фірму, що вже має досвід будівництва в даній місцевості. При підготовці статті використані дані банку проектів Lans Development та журналу "Приватний будинок".
