ميناء برتغاليحدث في المنتصفالقرن السابع عشر، عندما فرضت إنجلترا حظرا على استيراد نبيذ بوردو من فرنسا المعادية. قرر صانعو النبيذ البرتغاليون الاستفادة من هذا الظرف من خلال زيادة الصادرات إلى بريطانيا. لمنع النبيذ، الذي لم يكن معتقًا أو غير ناضج بدرجة كافية، والذي كان عيبًا شائعًا في النبيذ الأوروبي في ذلك الوقت، من التحول إلى الحامض أثناء النقل عن طريق البحر، تمت إضافة كمية معينة من الكحول إليه أحيانًا. ومع ذلك، هناك نسخة أخرى تربط ولادة نبيذ بورت بمكان معين — بلدة لاميجو — وبالطبع، كما هي العادة في تاريخ الخمور، لرجل دين معين -؛ رئيس الدير المحلي. وفقًا للأسطورة ، كان هو الذي عالج في عام 1678 اثنين من تجار النبيذ في ليفربول بمشروب "ممتع للغاية وحلو ومتناغم للغاية". النبيذ، الذي صنفوه على أنه أفضل ما تذوقوه في وادي دورو. كان سر رئيس الدير بسيطًا: فقد أضاف كحول الكونياك إلى النبيذ أثناء التخمير. علاوة على ذلك، من الضروري الافتراض أن هذا السر ليس فقط رئيس الدير الوحيد من لاميغو. ومع ذلك، لسبب ما جلب لنا التاريخ هذه الحلقة بالذات. لذلك ليس لدينا خيار سوى أن نتخيل اثنين من السادة الشباب يرتدون الأحذية الطويلة، وقمصان مطرزة مع الكشكشة، الذين ينزلون بإثارة بهيجة على درجات لا نهاية لها من السلالم الموضوعة على التل حيث يقع الدير.
على الرغم من جمالها، لاميجو — ليس الأفضلمكان نموذجي لوادي دورو، لأنه بعيد تمامًا عن النهر. وفي الوقت نفسه، يتطلب الوادي والنهر وصفا منفصلا. في بداية رحلته، في إسبانيا، يحمل هذا النهر الاسم الشهير دويرو ويتدفق عبر ثلاث مناطق النبيذ الشهيرة -؛ ريبيرا ديل دويرو ورويدا وتورو. في المنتصف، لتصبح دورو البرتغالية، فإنها تكتسب نطاقًا ملحميًا حقًا وتتدحرج ببطء بين المنحدرات الخضراء المريحة، في الصخور الصخرية الصخرية التي تم وضع مزارع الكروم فيها. ولادة بورت لم يكن التجار الذين زاروا لاميغو (وأرسلوا في النهاية شحنة كبيرة من النبيذ من هناك إلى وطنهم) روادًا على الإطلاق في سوق النبيذ البرتغالي. قبل نصف قرن بالفعل، كان التاجر الألماني كوبكي يتاجر بالنبيذ المحلي بقوة وقوة، وفي القرن التاسع عشر، استقرت أيضًا شركة إنجليزية في وادي دورو، تسمى "وار"، والتي لا تزال حتى يومنا هذا. تنتج نبيذ الميناء الخاص بها تحت هذا الاسم (Warre& #x2019;s). ومع ذلك، في تلك الأيام، لم يكن هناك، بالطبع، أي حديث عن إنتاج نبيذ الميناء. في وادي دورو، صنعوا (وما زالوا يصنعون) نبيذًا أحمر كثيفًا وجيدًا من أصناف مجموعة توريجا. فقط تدريجيًا، في بداية القرن الثامن عشر، عندما رأوا أن البريطانيين يحبون بشكل خاص النسخة الأقوى من هذا النبيذ، تحولوا إلى التكنولوجيا، التي يعتبر مؤلفها هو رئيس دير لاميغو. إن ما يسمى بكحول الكونياك، الذي تم ذكره من قبل، لا علاقة له بالكونياك — في الواقع هو فودكا العنب النقي، أغواردينتي (ماء النار)، بقوة 77 درجة. تتلخص النسبة الكلاسيكية، التي تم تحديدها من قبل صانعي النبيذ المحليين، في ما يلي: 1 لتر من aguardente لكل 4 لترات من النبيذ (تتم إضافة aguardente أثناء عملية التخمير). وبطبيعة الحال، يمكن لكل صانع نبيذ أن يغير هذه النسبة قليلاً للحصول على نتائج مختلفة. "قاعدة ذهبية" أخرى تم تطويرها على مدى عدة قرون من تاريخ نبيذ الميناء: يجب إضافة كحول العنب في اللحظة التي يتم فيها استهلاك نصف السكر الموجود في عصير العنب (يتحول إلى كحول). ومع ذلك، فإن كل صانع نبيذ جيد سينفذ هذه الحقيقة البديهية بشكل خلاق، اعتمادًا على مدى تشبع العصير المخمر بالسكر. في الروافد الوسطى لنهر دورو، بين مدينتي ريغوا وساو جواو دا بيسكويرا، في مسقط رأس نبيذ بورت، يأخذ هذا المشروب خطواته الأولى في الحياة. عندما ينتهي التخمير، ينطلق نبيذ الميناء في رحلته الأولى، بطول 75 كيلومترًا -؛ إلى مصب نهر دورو، إلى مدينة بورتو، حيث ينضج وينضج، استعدادًا لرحلات بحرية أطول.
ميناء خارج الواديпортвейн за пределами долины Дору, на другой почве, в других климатических условиях предпринимались многими виноделами. Ведь с прагматической точки зрения портвейн — это лишь определенная технология, и ее, как и в случае с шампанским, запросто можно применить где угодно. Можно даже попытаться использовать те же сорта винограда, хотя для портвейна это значительно сложнее, чем для шампанского: скажем, турига насьональ, основной для портвейна сорт, географически распространен не так, как базовые сорта шампанского — шардоне и пино нуар. В Южной Африке делать вино в стиле португальского оригинала начали еще в XVIII веке— «Констанция» (Vin de Constance) из Капской провинции некоторое время даже составляла успешную конкуренцию портвейну на европейском рынке. А в Крыму вино под названием «портвейн» как появилось в веке XIX, так до сих пор и изготовляется. Очень любил его Николай II: во время его правления производство этого напитка в Российской империи заметно возросло. Однако революция 1917 года внесла в процесс изготовления нашего портвейна заметные коррективы, в результате которых называться портвейном он в принципе уже не может. Дело в том, что для удешевления продукта в вино на стадии брожения стали добавлять не виноградный, а зерновой спирт. Классифицируют портвейны в СНГ так же, как и все прочие вина, а именно: а) ординарный портвейн (без выдержки в бочках), б) марочный (с выдержкой до трех лет) и в) коллекционный (после выдержки в бочках следует еще и выдержка в бутылках сроком до пяти лет). Из ординарных портвейнов наиболее популярны в прошлые годы были «Агдам» и «777» — белые азербайджанские крепленые вина, которые в массовом объеме разливались (и распивались) и на территории РСФСР — от Дагестана до Питера.Британская традиция, позаимствованная у португальцевК середине XVIII века портвейн вошел в моду, и тон в его производстве задавали англичане. Можно даже сказать, что это южное по своему происхождению вино, как и его испанский собрат херес, стало британским национальным напитком. Во многих английских семьях до сих пор принято в день совершеннолетия юноши откупоривать его ровесницу — бутылку портвейна того же «года урожая». А согласно некоторым историческим легендам, этот напиток оказался и соучастником побед Британской империи: говорят, что накануне Трафальгарской битвы адмирал Нельсон рисовал на столе план предстоящего сражения с наполеоновской армадой пальцем, смоченным в портвейне. Думается, что «чернилами» тут послужил портвейн категории «Руби», но об этом чуть позже. Для удобства хранения и дальнейшей транспортировки вина по океану англичанам понадобились настолько вместительные хранилища, что напротив Порту, на противоположном берегу реки, возник целый пригород — Вила-Нова-ди-Гая. До сих пор полтора десятка британских фирм имеют здесь собственные винные склады, так называемые лоджи. Вывески с их названиями, заманчиво светящиеся по вечерам, видны из центра Порту. Они придают этому красивому старинному городу некий гедонистический колорит. Во время познавательной и опьяняющей прогулки по Вила-Нова-ди-Гая (поскольку при многих лоджах есть и дегустационные залы) на складских стенах можно увидеть отметки уровня воды, сделанные в годы наводнений. Бывало, что бочки с портвейном при таких разливах иногда уплывали из лодж, и у рыбаков, промышляющих в устье Дору, появлялась возможность стать обладателями 550 литров бесплатного портвейна — именно столько вмещает здешняя традиционная винная тара. 
على الرغم من أن عملية صنع نبيذ الميناء نفسهاكانت تجارة النبيذ محتلة دائمًا من قبل البرتغاليين، وكانت في البداية تخضع لسيطرة التجار البريطانيين بالكامل. ومع ذلك، في عام 1755، قام ماركيز بومبال، رئيس الوزراء البرتغالي، الذي ركز السلطة الوحيدة تقريبًا في يديه ونفذ العديد من الإصلاحات المفيدة، بالحد بشكل كبير من الاحتكار البريطاني. أنشأ لجنة التجارة وأسس شركة Royal Oporto — كما يقولون الآن، مؤسسة حكومية لتجارة نبيذ الميناء. وبعد مرور عام، تم إقرار قانون حدد مسبقًا المصير المتجول والسمعة الراسخة لنبيذ بورت، "" قانون ينص على أن هذا النبيذ يجب أن يتم تعتيقه وتعبئته في زجاجات فقط في فيلا نوفا دي جايا. وهكذا، تم إغلاق أبواب سوق النبيذ أمام كل من لا يستطيع أن يمتلك مستودعًا خاصًا به في ضواحي بورتو: قرار غير ديمقراطي، ولكنه حكيم، حيث لا يمكن للمشتري أن يخاف من شراء منتجات غير موثوقة. ومنتج عشوائي. ويجب القول أن هذا القانون استمر حتى وقت قريب ولم يتم تغييره إلا في عام 1986. الآن يمكن لمزارع النبيذ الصغيرة جدًا (تسمى هنا كينتا) من وادي دورو دخول سوق نبيذ الميناء. بين خبراء النبيذ، تم تشكيل "جزء" كامل، مقتنع بأن الميناء، مثل أي نبيذ رائع آخر، يجب تجميعه وتعبئته في مكانه الأصلي فقط. ومع ذلك، لا تزال معظم موانئ حديثي الولادة تتبع الطريق التقليدي المؤدي إلى مستودعات فيلا نوفا دي جايا. وكما كان الحال من قبل، فإن مجتمع النبيذ البرتغالي بأكمله يكره كل ما يتم إنتاجه خارج منطقة دورو تحت اسم نبيذ بورت، سواء كان ذلك في جنوب أفريقيا أو شبه جزيرة القرم. غالبًا ما يطلق على البرتغال اسم "متحف النبيذ". ، على وجه الخصوص، لأن العنب لا يزال يزرع ويعالج هنا باستخدام أساليب قديمة "قديمة الطراز". وفي بعض المزارع في وادي دورو، يمكنك رؤية أشجار الكروم تلتف حول الأشجار، تمامًا كما كان الحال في العصور القديمة. والحاويات التي يتم فيها سحق العنب بأقدامه، والتي تسمى اللاغار، يتم حفظها هنا ليس فقط كعامل جذب للعرض للسياح: فالنبيذ في بعض الموانئ لا يزال في الواقع "يولد"؛ في نفوسهم.
حتى الثمانينيات، نادرا ما تم إصدار النبيذ البرتغاليإلى السوق العالمية. وفي الوقت نفسه، فإن إمكانات صناعة النبيذ المحلية هائلة، ومنذ بداية التسعينيات، أصبح هذا واضحا لجميع المتخصصين. بادئ ذي بدء، اكتسب النبيذ الأحمر الجاف من وادي دورو، وكذلك من منطقتي داو وبايرادا في الجنوب، شهرة. علاوة على ذلك، في حين أن أسعار نبيذ دورو أصبحت أعلى، فإن نبيذ بيراد يظل أرخص بشكل ملحوظ، في حين أنه في بعض الأحيان ليس أقل جودة. أما بالنسبة للنبيذ الأبيض، فمن بينها، أولا وقبل كل شيء، يجب أن نسمي Vinho Verde، أي، على نحو متناقض، "الأخضر". إنها "خضراء" حقًا لأنها مصنوعة من العنب غير الناضج، مما يمنحها نشاطًا خفيفًا ونضارة مذهلة ومشرقة. أفضل أنواع النبيذ هذه مصنوعة من عنب ألفارينيو في أقصى شمال البرتغال. بالمناسبة، يأتي Vinho Verde أيضًا باللون الأحمر والأرجواني الداكن، لكن لديهم نفس الرائحة الطازجة وهم في حالة سكر، مثل نظرائهم البيض، باردين جدًا. لا ينبغي تخزين هذه الخمور لفترة طويلة. ولتقدير طاقتهم الشبابية، من الأفضل فتح الزجاجة في الأشهر المقبلة بعد الشراء. &xAB;روبي», &xAB;توني&xBB; و "عتيق" في البرتغال نفسها، بالمناسبة، لن يفكر أحد في صنع نبيذ الميناء خارج منطقة إنتاجه. علاوة على ذلك، تتم مراقبة جودة النبيذ الخاص بكل منتج من قبل منظمة خاصة -؛ معهد النبيذ في مدينة بورتو. هو الذي يحدد السنوات التي يمكن فيها إنتاج نبيذ الميناء من فئة "الخمر" وفي أي السنوات يمكن لصانعي النبيذ التركيز على "روبي"؛ (روبي) و &xAB;توني&xBB; (أسمر). &xAB;روبي&xBB; — ميناء أحمر داكن مع نكهة عنب فلفلية زاهية عمرها في البراميل لمدة تقل عن عام. هذا هو الخيار الأساسي الأرخص، إذا جاز التعبير، والذي، مع ذلك، لديه أيضًا نسخته المعقدة بشكل رائع -؛ ياقوتة قديمة جميلة، تجميعة، أي خليط من "الياقوت"؛ نبيذ بورت من أنواع مختلفة، ويتراوح عمره في براميل البلوط لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات. &xAB;توني&xBB; ينضج في البرميل لفترة أطول بكثير — من 10 إلى 40 عامًا، يصبح خفيفًا جدًا ويكتسب نكهة جوزية رقيقة. إلا أن الفترة المثالية لشيخوخة الجلد، بحسب الخبراء، هي 20 عاماً. سوف يصبح أكثر فأكثر شبيهًا بالمشروبات الكحولية مع استمراره.
بالنسبة إلى « ؛производят путем смешивания портвейнов, полученных в разные, особенно благоприятные для виноделия годы. Чем-то это напоминает алхимические опыты. Так, портвейн, на этикетке которого значится «Винтидж двадцатилетней давности», разлитый в 2006 году, может вообще не содержать в себе вина урожая 1986 года, но по вкусовым качествам будет соответствовать портвейну двадцатилетней выдержки. Существенное различие в технологии производства «Тони» и «Винтиджа» состоит в том, что последний большую часть жизнь проводит не в бочке, а в бутылке. Как правило, в бутылку он отправляется не позднее, чем через два года выдержки в дубе. Поэтому своим общим вкусовым букетом даже весьма «престарелый» «Винтидж» будет больше похож на «Руби», чем на «Тони»: ведь при выдержке в «недышащем» стекле плодовый вкус вина теряется в гораздо меньшей степени, чем в «дышащей» бочке. Есть две категории «Винтиджа», о которых стоит упомянуть особо. «Винтажный портвейн позднего разлива» («Late bottled vintage»), который, судя по своему названию, должен быть «лучшим из лучших», является на самом деле недорогим компромиссом между «Тони» и «Винтиджем». Делают его хоть и в те годы, которые благоприятны для винтажного портвейна, но из особо «прыткого», готового к раннему созреванию вина, которое затем на шесть лет запирают в бочке. Будучи после этого разлит по бутылкам, он уже фактически готов к употреблению, хотя подержаться в стекле еще пару-тройку лет ему не повредит. А вот действительно лучшие — это винтажные портвейны одного-единственного года урожая, которые иногда бывают еще и сделаны из ягод с одного виноградника (он тоже, как и винодельческие хозяйства, называется quinta). Цена на старые винтажные портвейны бывает далеко не маленькой — ведь это предмет коллекционный, который может неограниченно долго храниться, а затем перепродаваться еще дороже. Скажем, 20-летний винтажный портвейн хорошего производства сейчас стоит от 40 до 100 евро, к которым можно отнестись и как к плате за красивую жизнь, и как к капиталовложению. Ведь лет через 30 стоимость этого вина взлетит в несколько раз! Ну а молодой, «простенький» «Руби» — напиток более чем демократичный, в Европе он может стоить и меньше 10 евро. У нас — 12—15. Чем «закусывать»?Портвейн — вино десертное и, стало быть, как сопровождение к трапезе не годится. Оно — само по себе трапеза, причем наиболее приятная ее часть, и в этом смысле «правы» были многочисленные граждане Советского Союза, распивавшие его без всякой закуски. Возможен — да и то лишь с определенными сортами — только легкий «антураж». Красный портвейн, особенно «Руби», вполне совместим с десертами вроде пирожных. Более изысканные — желательно попивать без всякой еды, чтобы лучше ощутить вкус. (Различить все вкусовые тона — особая работа, при которой и одна рюмка — вполне достаточный материал. Впрочем, слово «рюмка» здесь не совсем уместно. Для портвейна существует свой классический бокал, по форме очень похожий на бокалы для красного вина, только поменьше.) И все же одну, и довольно неожиданную, «закуску» под красный портвейн придумали англичане. Оказалось, что этот напиток превосходно сочетается с сырами с благородной плесенью. Британцы при этом используют свой, вполне определенный сорт сыра — стилтон. Однако его вполне могут заменить и рокфор, и горгонцола. Белый же портвейн пьется сильно охлажденным в самом начале трапезы как аперитив.
النبيذ النخبةميناء — انها ليست فقطلذيذ، ولكن أيضا جميلة. في غرف تذوق مصانع النبيذ (التي أتيحت لي فيها، كشاب بريطاني، ولكن في سن أكثر نضجًا، الفرصة لتذوق خمر العام الذي ولدت فيه)، تم تصميم لوحة الألوان الكاملة لنبيذ البورت خصيصًا المعبأة في زجاجات على ألواح من الرخام الأبيض. من القش الشاحب (نظرًا لوجود منفذ أبيض أيضًا، فهو مصنوع من العنب الأبيض باستخدام نفس تقنية "روبي") إلى اللون الذهبي المصفر ولون "توني" الداكن؛ إلى الياقوت والعقيق الأحمر. في الوقت الحاضر، لا يزال إنتاج نبيذ الميناء يتم تحديده من قبل الشركات البريطانية القديمة، مثل Taylor's وGraham's وDow's وCockburn's وEternal Warre's المذكورة بالفعل ( بالمناسبة، نجت شركة التاجر الألماني Kopke أيضًا حتى يومنا هذا، على الرغم من لقد فقدت جزئيا استقلال). ومع ذلك، منذ منتصف القرن الثامن عشر، بدأت الشركات البرتغالية مثل فيريرا وفونسيكا وكاليم في الانضمام إلى نخبة منتجي نبيذ الميناء. بالمناسبة، يميل الخبراء إلى التمييز بين أنماط المصنعين البريطانيين والبرتغاليين. وهكذا، يُعتقد أن البريطانيين ينتجون المزيد من "الياقوت" الغني والداكنة والفواكه. و "عتيق"، لكن البرتغاليين أقوياء في النبيذ الخفيف والرقيق، وفوق كل شيء يعرفون كيفية صنع "توني" الرائع. ومع ذلك، فإن مثل هذه القواعد لا تخلو من استثناءات أبدًا، وواحدة من أفضل القواعد "العتيقة"؛ الآن، على سبيل المثال، يتم تصنيعه بواسطة Champalimaud. ينحدر مالكها، ميغيل مونتيس تشامباليمود، من عائلة من صانعي النبيذ المعروفين في وادي دورو منذ القرن الثالث عشر. صحيح أنه بدأ إنتاج نبيذ الميناء منذ 20 عامًا فقط. بالمناسبة، كان ميغيل هو الذي تبين أنه رائد في الاتجاه الجديد -؛ ميناءها الأكثر شهرة، كوينتا دو كوتو، مصنوع من العنب المقطوف من كرم واحد ومعبأ في زجاجات ليس في فيلا نوفا دي جايا، ولكن مباشرة في مصنع النبيذ الأصلي. مصانع النبيذ في وادي دورو، على الرغم من أنها ليست "ممتازة"، من حيث المبدأ يمكن زيارتها من قبل كل زائر. هنا الآن تم تحويل العديد من العقارات النبيلة إلى فنادق — ما يسمى بوساداس. المكان الأرستقراطي القديم، والجمال المريح للمناظر الطبيعية مع المنحدرات الخضراء والنهر المتعرج بين الجبال، والصمت الذي لا يكسره إلا صوت عجلات القطار الكهربائي القادم من بورتو والذي يمر بالقرب من الشاطئ، " هذا هو بالضبط ما يبدو عليه مسقط رأس أحد أحلى وأروع المشروبات في العالم.
