יין פורט פורטוגליזה קרה באמצעהמאה ה-17, כאשר אנגליה הטילה איסור על ייבוא יינות בורדו מצרפת העוינת. הייננים הפורטוגלים החליטו לנצל את המצב הזה על ידי הגדלת היצוא לבריטניה. כדי למנוע מהיין שלא התיישן מספיק או לא בשל, שהיה פגם נפוץ של יינות אירופה של אז, להחמצמ במהלך ההובלה בים, הוספה לו לעתים כמות מסוימת של אלכוהול. עם זאת, ישנה גרסה נוספת המקשרת את הולדת יין הפורט למקום ספציפי - העיירה לאמגו - וכמובן, כמקובל בתולדות היינות, לאיש דת מסוים - אל אב המנזר של המנזר המקומי. לפי האגדה, זה היה זה שב-1678 טיפל בשני סוחרי יין ליברפול במשקה נעים מאוד, מתוק והרמוני בצורה יוצאת דופן. יין שהם דירגו כטוב מכל שטעמו בעמק הדואורו. סודו של אב המנזר היה פשוט: הוא הוסיף ליין רוח קוניאק במהלך התסיסה. יתרה מכך, יש להניח שלא רק אב המנזר מלמגו החזיק בסוד זה. עם זאת, משום מה ההיסטוריה הביאה אלינו את הפרק הספציפי הזה. אז אין לנו ברירה אלא לדמיין שני ג'נטלמנים צעירים במגפי ג'ק, מותנים רקומים עם קשקשים, שיורדים בהתרגשות משמחת את המדרגות האינסופיות שנשברו על הגבעה שבה ניצב מנזר המנזר.
על כל היופי שלו, לאמגו לא הכי הרבהמקום טיפוסי לעמק דורו, שכן הוא ממוקם די רחוק מהנהר. בינתיים, העמק והנהר דורשים תיאור נפרד. בתחילת דרכו, בספרד, נהר זה נושא את השם המפורסם דוארו וזורם בשלושה מאזורי היין המפורסמים ביותר - ריברה דל דוארו, רואדה וטורו. בקצהו האמצעי, הופך לדורו הפורטוגזי, הוא מקבל היקף אפי באמת ומתגלגל לאיטו בין מדרונות ירוקים נעימים, בצפחה הסלעית שבה נטועים כרמים. הולדתו של יין הפורט הסוחרים שביקרו בלמגו (ובסופו של דבר שלחו משלוח גדול של יין הביתה) כלל לא היו חלוצים בשוק היין הפורטוגלי. כבר חצי מאה לפני כן עסק הסוחר הגרמני קופקה ביינות מקומיים, ובמאה ה-19 התיישבה בעמק הדואורו גם חברה אנגלית בשם Warre, שמייצרת עד היום את יינות הפורט שלה בשם זה (Warre& #x2019; ס). אולם באותה תקופה, כמובן, לא היה דיבור על ייצור יין פורט. בעמק הדואורו הכינו (ועדיין מייצרים) יין אדום פשוט טוב וצפוף מזנים של ענבי הטוריגה. רק בהדרגה, בתחילת המאה ה-18, משראו שהאנגלים אהבו במיוחד את הגרסה החזקה יותר של היינות הללו, הם עברו לטכנולוגיה, שמחברה נחשב לאב המנזר של לאמגו. לרוח הקוניאק כביכול, שהוזכר קודם לכן, אין שום קשר לקוניאק — למעשה, מדובר בוודקה ענבים טהורה, aguardente (מי אש), בעוצמה של 77 מעלות. הפרופורציה הקלאסית שנקבעה על ידי הייננים המקומיים היא כדלקמן: 1 ליטר אגארדנטה ל-4 ליטרים יין (אגוארדנטה מתווסף בתהליך התסיסה). כמובן שכל יינן יכול לשנות מעט את הפרופורציה הזו כדי להשיג תוצאות שונות. "כלל זהב" נוסף שהתפתח במשך כמה מאות שנים של היסטוריה של יין פורט הוא שיש להוסיף אלכוהול ענבים ברגע שבו מנוצל מחצית מהסוכר במיץ הענבים (הומר לאלכוהול). עם זאת, כל יינן טוב יישם את האמת הזו בצורה יצירתית, תלוי עד כמה רווי הסוכר המיץ התסיסה. בקצה האמצע של הדואורו, בין העיירות Régua ו-São João da Pesqueira, במקום הולדתו של יין הפורט, המשקה הזה רק עושה את צעדיו הראשונים בחיים. לאחר השלמת התסיסה, יין הפורט יוצא למסעו הראשון של 75 קילומטרים - לשפך נהר הדואורו, לעיר פורטו, שם הוא מתבגר וגדל, מתכונן להפלגות ארוכות יותר בים.
נמל מחוץ לעמק ניסיונות לעשותпортвейн за пределами долины Дору, на другой почве, в других климатических условиях предпринимались многими виноделами. Ведь с прагматической точки зрения портвейн — это лишь определенная технология, и ее, как и в случае с шампанским, запросто можно применить где угодно. Можно даже попытаться использовать те же сорта винограда, хотя для портвейна это значительно сложнее, чем для шампанского: скажем, турига насьональ, основной для портвейна сорт, географически распространен не так, как базовые сорта шампанского — шардоне и пино нуар. В Южной Африке делать вино в стиле португальского оригинала начали еще в XVIII веке— «Констанция» (Vin de Constance) из Капской провинции некоторое время даже составляла успешную конкуренцию портвейну на европейском рынке. А в Крыму вино под названием «портвейн» как появилось в веке XIX, так до сих пор и изготовляется. Очень любил его Николай II: во время его правления производство этого напитка в Российской империи заметно возросло. Однако революция 1917 года внесла в процесс изготовления нашего портвейна заметные коррективы, в результате которых называться портвейном он в принципе уже не может. Дело в том, что для удешевления продукта в вино на стадии брожения стали добавлять не виноградный, а зерновой спирт. Классифицируют портвейны в СНГ так же, как и все прочие вина, а именно: а) ординарный портвейн (без выдержки в бочках), б) марочный (с выдержкой до трех лет) и в) коллекционный (после выдержки в бочках следует еще и выдержка в бутылках сроком до пяти лет). Из ординарных портвейнов наиболее популярны в прошлые годы были «Агдам» и «777» — белые азербайджанские крепленые вина, которые в массовом объеме разливались (и распивались) и на территории РСФСР — от Дагестана до Питера.Британская традиция, позаимствованная у португальцевК середине XVIII века портвейн вошел в моду, и тон в его производстве задавали англичане. Можно даже сказать, что это южное по своему происхождению вино, как и его испанский собрат херес, стало британским национальным напитком. Во многих английских семьях до сих пор принято в день совершеннолетия юноши откупоривать его ровесницу — бутылку портвейна того же «года урожая». А согласно некоторым историческим легендам, этот напиток оказался и соучастником побед Британской империи: говорят, что накануне Трафальгарской битвы адмирал Нельсон рисовал на столе план предстоящего сражения с наполеоновской армадой пальцем, смоченным в портвейне. Думается, что «чернилами» тут послужил портвейн категории «Руби», но об этом чуть позже. Для удобства хранения и дальнейшей транспортировки вина по океану англичанам понадобились настолько вместительные хранилища, что напротив Порту, на противоположном берегу реки, возник целый пригород — Вила-Нова-ди-Гая. До сих пор полтора десятка британских фирм имеют здесь собственные винные склады, так называемые лоджи. Вывески с их названиями, заманчиво светящиеся по вечерам, видны из центра Порту. Они придают этому красивому старинному городу некий гедонистический колорит. Во время познавательной и опьяняющей прогулки по Вила-Нова-ди-Гая (поскольку при многих лоджах есть и дегустационные залы) на складских стенах можно увидеть отметки уровня воды, сделанные в годы наводнений. Бывало, что бочки с портвейном при таких разливах иногда уплывали из лодж, и у рыбаков, промышляющих в устье Дору, появлялась возможность стать обладателями 550 литров бесплатного портвейна — именно столько вмещает здешняя традиционная винная тара. 
אמנם תהליך הכנת יין פורט עצמוהפורטוגלים תמיד היו מעורבים, וסחר היין נשלט בתחילה לחלוטין על ידי סוחרים בריטיים. עם זאת, בשנת 1755, המרקיז מפומבאל, ראש ממשלת פורטוגל, שריכז בידיו את הכוח הבלעדי כמעט וביצע רפורמות מועילות רבות, הגביל באופן משמעותי את המונופול הבריטי. הוא יצר את ועדת הסחר והקים את המשרד המלכותי אופורטו — כמו שהיו אומרים עכשיו, מפעל ממלכתי לסחר ביין פורט. שנה לאחר מכן התקבל חוק שקבע הן את גורלו הנודד והן את המוניטין האיתן של יין הפורט, — חוק המחייב שהיין הזה יושן ויבוקבק רק בוילה נובה דה גאיה. כך, דלתות שוק היין נסגרו בפני כל מי שלא יכול היה להרשות לעצמו להחזיק במחסן משלו בפרברי פורטו: החלטה לא דמוקרטית, אבל נבונה, שכן הקונה לא יכול היה לפחד מקניית מוצריו של לא אמין. ומפיק אקראי. החוק הזה, יש לומר, התקיים עד לאחרונה ושונה רק ב-1986. עכשיו אפילו אחוזות יין קטנות מאוד (שנקראות כאן quintas) מעמק דורו יכולות להיכנס לשוק הנמל. 'סיעה' שלמה קמה בקרב מומחי יין המשוכנעים שפורט, כמו כל יין גדול אחר, צריך להתערבב ולבקבק רק במקום מוצאו. עם זאת, רוב יינות הפורט שזה עתה נולדו עדיין הולכים בדרך המסורתית אל המחסנים של וילה נובה דה גאיה. ועדיין, כל קהילת היין הפורטוגזית משפילה את כל מה שמיוצר תחת השם של פורט מחוץ לאזור דורו, בין אם זה דרום אפריקה או קרים מתנות פורטוגל ועובד כאן בשיטות ארכאיות, "של סבא". בחלק מהחוות בעמק דורו אפשר אפילו לראות גפנים מתפתלות סביב עצים, כמו בימי קדם. והמיכלים שבהם כותשים את הענבים ברגליים, מה שנקרא לאגר, נשמרים כאן לא רק כאטרקציה תיירותית: היין לכמה יינות פורט בעצם עדיין "נולד" בֶּהָם.
עד שנות ה-80, יינות פורטוגזיים שוחררו לעתים רחוקותלשוק העולמי. בינתיים, הפוטנציאל של ייצור יין מקומי הוא עצום, ומאז תחילת שנות ה-90 זה הפך ברור לכל המומחים. הראשונים שזכו להכרה היו היינות האדומים היבשים מעמק הדואורו ומאזורי הדאו והבאיראדה מדרום. יתרה מכך, בעוד המחירים של יינות דורו הולכים ונעשים גבוהים יותר, אלו מבייראדה נותרים זולים באופן ניכר, ולעתים אינם נחותים באיכותם. לגבי יינות לבנים, הראשון שיוזכר הוא Vinho Verde, כלומר, באופן פרדוקסלי, "ירוק". הם באמת "ירוקים" כי הם עשויים מענבים בוסר, מה שנותן להם תסיסה קלה ורעננות מפתיעה ובהירה. מיטב היינות הללו עשויים מענב אלווריניו בצפון הרחוק של פורטוגל. אגב, Vinho Verde מגיע גם בצבע אדום, סגול כהה, אבל הם טריים לא פחות בניחוח והם שיכורים, כמו עמיתיהם הלבנים, צוננים מאוד. אסור לאחסן יינות אלו לאורך זמן. כדי להעריך את האנרגיה הצעירה שלהם, עדיף לפתוח את הבקבוק במהלך החודשים הקרובים לאחר הרכישה. «רובי», «טוני» ו"וינטג'" בפורטוגל עצמה, אגב, אף אחד אפילו לא יעלה בדעתו לייצר יין פורט מחוץ לאזור שבו הוא מיוצר. יתרה מכך, איכות היין של כל יצרן מפוקחת על ידי ארגון מיוחד - מכון היין של פורטו. הוא זה שקובע באילו שנים אפשר לייצר פורטים מקטגוריית "וינטג', ובאילו שנים ייננים יישארו להתמקד ב"רובי". (רובי) ו"טוני" (חוּם צָהוֹב). «רובי» — פורט אדום כהה עם טעם פלפלי-ענבי תוסס שהתיישן בחביות פחות משנה. זוהי האופציה הבסיסית הזולה ביותר, כביכול, אשר עם זאת, יש לה גם גרסה מתוחכמת ומתוחכמת משלה - אודם ישן משובח, מכלול, כלומר תערובת של "AB" אודם "BB" יינות פורט מבצירים שונים, התיישנו בחביות עץ אלון במשך שנתיים עד ארבע שנים. «טוני» מתבגר בחבית להרבה יותר זמן — מ-10 עד 40 שנים, הופך להרבה יותר קל וזוכה לטעם אגוזי עדין. עם זאת, על פי מומחים, התקופה האידיאלית להזדקנותו היא 20 שנה. ככל שזה נמשך יותר, כך זה יהפוך להיות כמו ליקר.
לגבי «וינטג», אז שלוпроизводят путем смешивания портвейнов, полученных в разные, особенно благоприятные для виноделия годы. Чем-то это напоминает алхимические опыты. Так, портвейн, на этикетке которого значится «Винтидж двадцатилетней давности», разлитый в 2006 году, может вообще не содержать в себе вина урожая 1986 года, но по вкусовым качествам будет соответствовать портвейну двадцатилетней выдержки. Существенное различие в технологии производства «Тони» и «Винтиджа» состоит в том, что последний большую часть жизнь проводит не в бочке, а в бутылке. Как правило, в бутылку он отправляется не позднее, чем через два года выдержки в дубе. Поэтому своим общим вкусовым букетом даже весьма «престарелый» «Винтидж» будет больше похож на «Руби», чем на «Тони»: ведь при выдержке в «недышащем» стекле плодовый вкус вина теряется в гораздо меньшей степени, чем в «дышащей» бочке. Есть две категории «Винтиджа», о которых стоит упомянуть особо. «Винтажный портвейн позднего разлива» («Late bottled vintage»), который, судя по своему названию, должен быть «лучшим из лучших», является на самом деле недорогим компромиссом между «Тони» и «Винтиджем». Делают его хоть и в те годы, которые благоприятны для винтажного портвейна, но из особо «прыткого», готового к раннему созреванию вина, которое затем на шесть лет запирают в бочке. Будучи после этого разлит по бутылкам, он уже фактически готов к употреблению, хотя подержаться в стекле еще пару-тройку лет ему не повредит. А вот действительно лучшие — это винтажные портвейны одного-единственного года урожая, которые иногда бывают еще и сделаны из ягод с одного виноградника (он тоже, как и винодельческие хозяйства, называется quinta). Цена на старые винтажные портвейны бывает далеко не маленькой — ведь это предмет коллекционный, который может неограниченно долго храниться, а затем перепродаваться еще дороже. Скажем, 20-летний винтажный портвейн хорошего производства сейчас стоит от 40 до 100 евро, к которым можно отнестись и как к плате за красивую жизнь, и как к капиталовложению. Ведь лет через 30 стоимость этого вина взлетит в несколько раз! Ну а молодой, «простенький» «Руби» — напиток более чем демократичный, в Европе он может стоить и меньше 10 евро. У нас — 12—15. Чем «закусывать»?Портвейн — вино десертное и, стало быть, как сопровождение к трапезе не годится. Оно — само по себе трапеза, причем наиболее приятная ее часть, и в этом смысле «правы» были многочисленные граждане Советского Союза, распивавшие его без всякой закуски. Возможен — да и то лишь с определенными сортами — только легкий «антураж». Красный портвейн, особенно «Руби», вполне совместим с десертами вроде пирожных. Более изысканные — желательно попивать без всякой еды, чтобы лучше ощутить вкус. (Различить все вкусовые тона — особая работа, при которой и одна рюмка — вполне достаточный материал. Впрочем, слово «рюмка» здесь не совсем уместно. Для портвейна существует свой классический бокал, по форме очень похожий на бокалы для красного вина, только поменьше.) И все же одну, и довольно неожиданную, «закуску» под красный портвейн придумали англичане. Оказалось, что этот напиток превосходно сочетается с сырами с благородной плесенью. Британцы при этом используют свой, вполне определенный сорт сыра — стилтон. Однако его вполне могут заменить и рокфор, и горгонцола. Белый же портвейн пьется сильно охлажденным в самом начале трапезы как аперитив.
יין elitePort יין - זה לא רקטעים, אבל גם יפה. בחדרי הטעימות של יקבים (באחד מהם הזדמן לי, כמו צעיר בריטי, אבל בגיל הרבה יותר בוגר, לטעום את הבציר של שנת הולדתי) כל פלטת הצבעים של הפורטים נוצקת במיוחד על שיש לבן לוחות. מקש חיוור (מכיוון שיש גם פורט לבן, הוא עשוי מענבים לבנים בטכנולוגיה זהה לרובי) דרך פאון מוזהב וטאוני כהה. לאדום אודם ונופך. כיום, ייצור הנמל עדיין נשלט על ידי הבתים הבריטיים הישנים כמו טיילור'ס, גרהם'ס, דאו'ס, קוקבורן ווור'ס הנצחי שהוזכרו כבר (אגב, גם המשרד של הסוחר הגרמני קופקה שרד עד היום, למרות שחלקו איבדה את עצמאותה). עם זאת, כבר מאמצע המאה ה-18 החלו חברות פורטוגזיות כמו פריירה, פונסקה וקאלם להצטרף לאליטה של יצרני יין הפורט. מומחים נוטים, אגב, לעשות הבחנה בין הסגנונות של יצרנים בריטיים ופורטוגזים. לכן, מאמינים שהבריטים מייצרים רובי עשיר, כהה ופירותי יותר. ו"וינטג'", אבל הפורטוגלים חזקים ביינות קלילים ועדינים, ומעל הכל יודעים להכין "טאוני" מיושן נפלא. עם זאת, כללים כאלה לעולם אינם ללא יוצאים מן הכלל, ואחד הטובים ביותר של «Vintage» עכשיו, למשל, חברת Champalimaud עושה את זה. בעליו, מיגל מונטס שמפלימו, מגיע ממשפחת ייננים המוכרת בעמק דורו מאז המאה ה-13. נכון, הוא התחיל לייצר יין פורט רק לפני 20 שנה. אגב, מיגל היה זה שהתגלה כחלוץ בטרנד החדש - הנמל המפורסם ביותר שלו, Quinta do Cotto, עשוי מענבי כרם יחיד ומבוקקבק לא בוילה נובה דה גאיה אלא ישירות באחוזתו הביתית. את היקבים בעמק דורו, למרות שהם לא כל כך "עטורי כוכבים", ניתן לבקר באופן עקרוני כל מבקר. אחוזות אצילים רבות כאן הוסבו כעת לבתי מלון — מה שנקרא פוסאדות. האווירה האריסטוקרטית העתיקה, היופי הנעים של הנוף עם מדרונות ירוקים ונהר המתפתל בין ההרים, הדממה מופרת רק ברעש גלגלי הרכבת מפורטו העוברת ממש לאורך החוף, — כך בדיוק נראות ארצות הילידים של אחד המשקאות המתוקים, הטעימים ומלאי הנשמה בעולם.
