Portugisisk port Det skete i midtenXVII århundrede, da England indførte et forbud mod import af Bordeaux-vine fra et fjendtligt Frankrig. Portugisiske vinproducenter besluttede at drage fordel af denne omstændighed og øge eksporten til Storbritannien. For at en vin, der ikke var moden nok eller umodne, hvilket var en almindelig mangel på europæiske vine fra den tid, ikke var sur under transport ad søvejen, blev der nogle gange tilsat alkohol. Der er dog en anden version, der binder havnenes fødsel til et bestemt sted - byen Lamego - og selvfølgelig som det er fundet i vinens historie, til en bestemt præst, abbot på det lokale kloster. Ifølge legenden var det han, der i 1678 behandlede to Liverpool vinkødere til "meget behagelig, sød og ekstremt harmonisk" vin, som de vurderede som det bedste af alt, de havde forsøgt i Dourodalen. Abbots hemmelighed var enkel: han tilføjede brandy spiritus til vinen under gæringen. Og det må antages, at ikke kun den eneste abbed fra Lamego ejede denne hemmelighed. Historien bragte imidlertid en eller anden grund netop denne episode. Så vi har intet andet valg end at forestille os to unge herrer i støvler, broderede kamisoler med bukser, der i spændingens spænding nedstammer langs endeløs trappe, brudt på en bakke, hvor klosterklokken står. 
For al sin skønhed er Lamego ikke den mestkarakteristisk sted for Douro-dalen, fordi det er ret langt fra floden. I mellemtiden kræver dalen og floden en separat beskrivelse. I begyndelsen af sin rejse i Spanien bærer denne flod det berømte navn Douro og flyder gennem de tre mest kendte vindyrkningsområder - Ribera del Duero, Rueda og Toro. I mellemkurset bliver den portugisiske Douro en ægte episk rækkevidde og ruller langsomt mellem de hyggelige grønne skråninger, i den klitformede skifer, hvor vinmarkerne er brudt. Portvinens fødsel De svømmere, der besøgte Lamego (og til sidst sendte et stort parti vin derfra til deres hjemland) var slet ikke pionerer på det portugisiske vinmarked. For et halvt århundrede før havde den tyske købmand Kopke solgt med magt og hoved i vinene, og i det 19. århundrede havde et engelsk firma, kendt som Warr, også bosat sig i Dourodalen, som stadig producerer egne portvin under dette navn. Men på det tidspunkt var der selvfølgelig ingen tale om produktion af portvin. I Douro-dalen lavede de (og stadig) kun en god tæt rødvin fra sorter af Touriga-sorten. Kun efterhånden i begyndelsen af det 18. århundrede, da han så, at engelen især kunne lide den mere robuste version af disse vine, skiftede de til teknologien, hvis forfatter anses for at være abbot fra Lamego. Den såkaldte cognacalkohol, som tidligere blev nævnt, har intet at gøre med konjakk - i virkeligheden er det ren druesvodka, agvardente (brandvand) med en styrke på 77 grader. Den klassiske andel, som lokale vinproducenter har identificeret, er som følger: 1 liter agwortht pr. 4 liter vin (aggardent tilsættes under fermentering). Selvfølgelig kan hver vinproducent variere denne andel lidt for at få forskellige resultater. En anden "gylden regel", der har udviklet sig gennem flere århundreder i portvinens historie: Druesaand skal tilsættes i det øjeblik, hvor halvdelen af sukker i druesaften er blevet forbrugt (omdannet til alkohol). Men enhver god vinproducent vil legemliggøre denne fælles sandhed, afhængigt af hvor rig den fermenterede juice er. I midten af Douro, mellem byerne Regua og São João da Peschqueira i fødestedet for portvin tager denne drink kun de allerførste trin i livet. Når gæringen slutter, går havnen på sin første tur 75 kilometer lang - til mundingen af Douro-floden, til byen Porto, hvor den modnes og modnes, forbereder sig på mere fjerne sejlskibe. 
Havn uden for dalen Prøv at lavehavvin uden for Dourodalen, på forskellige grunde under forskellige klimaforhold, er blevet foretaget af mange vinproducenter. Pragmatisk er porten trods alt kun en bestemt teknologi, og det kan, som i tilfældet med champagne, let anvendes overalt. Du kan endda forsøge at bruge de samme druesorter, selv om det er meget sværere for portvin end for champagne: for eksempel er turig nacional, hovedmærket for portvin, ikke geografisk fordelt som de grundlæggende champagne sorter - chardonnay og pinot noir. I Sydafrika begyndte vin i form af den portugisiske original allerede i det 18. århundrede - "Constance" (Vin de Constance) fra Cape Province i nogen tid selv at konkurrere med portvin på det europæiske marked. Og på Krim er der stadig lavet en vin kaldet "havn" som det fremkom i XIX århundrede. Nicholas II elskede ham meget: under hans regering steg produktionen af denne drink i det russiske imperium markant. Revolutionen fra 1917 gjorde imidlertid mærkbare tilpasninger af processen med at gøre vores havn, som følge heraf kan den ikke længere kaldes havn. Faktum er, at for at reducere prisen på produktet, ikke drue, men kornalkohol blev tilsat til vinen ved gæringen. Portvin i SNG klassificeres på samme måde som alle andre vine, nemlig: a) almindelig havnevin (uden aldring i tønder), b) mærket (i alderen op til tre år) og c) indsamling (efter ældning i tønder bør det også være alderen) i flasker i op til fem år). Af almindelige portvine var de mest populære i fortiden "Agdam" og "777" - hvide aserbajdsjanske forstærkede vine, som blev hældt i store mængder (og drak) på RSFSRs område - fra Dagestan til St. Petersburg. Den britiske tradition lånt fra portugisiske i midten af det XVIII århundrede port blev fashionabel, og briterne satte tonen til sin produktion. Du kan endda sige, at denne sydlige oprindelse vin, som sin spanske sherrybror, er blevet en britisk national drink. I mange engelske familier er det stadig sædvanlig på dagen for flertallet af en ung mand at uncork ham af samme alder - en flaske havnevin af samme "høstår". Og ifølge nogle historiske legender viste denne drink sig for at være medskyldig til sejren i det britiske imperium: de siger, at på tærsklen til slaget ved Trafalgar tog Admiral Nelson på bordet en plan for det kommende kamp med Napoleons armada dyppet i portvin. Det ser ud til, at "Ruby" porten tjente som "blæk" her, men mere på det senere. For nem opbevaring og videre transport af vin på tværs af havet behøvede engelsken sådan store kapsler, som modsatte Porto, på den modsatte bred af floden, en helt forstad, der blev opført - Vila Nova-di-Gaya. Indtil nu har et halvt dusin britiske firmaer deres egne vinlagre her, de såkaldte loger. Skilte med deres navne, fristende om aftenen, er synlige fra Porto centrum. De giver denne smukke gamle by en vis hedonistisk smag. Under den informative og berusende gåtur langs Vila Nova de Gaia (da der er smagsrum med mange indgiver), kan du se vandmærker lavet under oversvømmelserne på opbevaringsvæggene. Det var tidligere, at tønder af havn med sådanne udslip nogle gange flydede ud af lodgen, og fiskere, der fiskede ved Douro-munden, fik mulighed for at blive ejere af 550 liter fri portvin - det er hvor meget den traditionelle vinemballage holder dette sted. 
Selv om processen med fremstilling af portPortugiserne var altid forlovet, vinhandlen blev først kontrolleret af de britiske handlende. I 1755 begrænsede Marquis of Pombal, den portugisiske premierminister, der koncentrerede næsten eneste magt i sine hænder og udførte mange nyttige reformer, men begrænsede det britiske monopol betydeligt. Han oprettede Handelsudvalget og grundlagde firmaet Royal Oporto - som de ville sige nu, den statslige virksomhed for handel med portvin. Et år senere blev en lov vedtaget, som forudbestemte både den vandrende skæbne og det stærke ry for portvin, en lov, hvormed denne vin skulle opretholdes og aftages kun i Vila Nova de Guy. Dørene til vinmarkedet blev således lukket for alle, der ikke havde råd til at have deres eget lager i Porto-forstad: beslutningen var udemokratisk, men klog, fordi køberen ikke kunne være bange for at købe varer fra en upålidelig og utilsigtet producent. Denne lov, jeg må sige, varede indtil for nylig og ændrede sig kun i 1986. Nu selv små vingårde (her kaldes de quinta) fra Dourodalen kan komme ind på havnemarkedet. En helt "fraktion" blev dannet blandt vineksperter, overbevist om at portvin ligesom enhver anden stor vin kun skulle samles og flaske på oprindelsesstedet. Imidlertid er flertallet af nyfødte portvine stadig på lager i Vila Nova de Gaia på traditionel vis. Og alligevel springer hele det portugisiske vin samfund til anathema alt, hvad der produceres uden for Douro regionen under navnet port, selvom det er Sydafrika, selv Krim. Portugals gaver kaldes ofte "vinmuseet", især fordi hidtil dyrkes og forarbejdes den af arkaiske "bedstefar" metoder. På nogle gårde i Douro-dalen kan man endda se vinstokke, der twiner rundt om træer, som i oldtiden. Og de containere, hvor druerne knuser deres fødder, de såkaldte lagarer, opbevares ikke kun her som en attraktion for turister: Vin til nogle portvin er stadig "født" i dem. 
Indtil 80'erne portugisiske vine kom sjældent ud.til verdensmarkedet. I mellemtiden er potentialet i den lokale vinfremstilling enorm, og fra begyndelsen af 90'erne blev det oplagt for alle specialister. Først blev der anerkendt røde tørre vine fra Dourodalen, såvel som fra Dao og Bayrada områderne syd for det. Desuden, mens priserne på Douro-vine bliver højere, forbliver Bayrad-vine markant billigere, samtidig med at de slet ikke er ringere end kvaliteten. Hvad angår de hvide vine, blandt dem først og fremmest, skal Vinho Verde kaldes, det vil sige paradoksalt nok, "grøn". De er faktisk "grønne" fordi de er lavet af umodne druer, som giver dem let boblende og fantastiske, lyse friskhed. Det bedste af disse vine er lavet af Alvarinho druer i den nordlige del af Portugal. Af den måde kan Vinho Verde også være rød, mørk lilla i farve, men de er lige så friske i smag og er fuld, ligesom deres hvide brødre, stærkt kølet. Disse vine bør ikke opbevares i lang tid. For at værdsætte deres ungdommelige energi er det bedre at uncork en flaske i de kommende måneder efter køb. "Ruby", "Tony" og "Vintage" I Portugal selv, forresten, ville ingen selv tænke på at lave portvin uden for sit produktionsområde. Desuden overvåges kvaliteten af den enkelte producents vin af en særlig organisation - Porto Institute of Wine of Porto. Det er han, der bestemmer i hvilke år det er muligt at producere havnevin af kategorien "Vintige", og i hvilke vinproducenter er det stadig at fokusere på Ruby og Tawny. "Ruby" er en mørk rød havn med en lys peber-druesmag, der er ældre i tønder i mindre end et år. Dette er den billigste, så den grundlæggende udgave, som dog har sin egen udsøgt sofistikerede version - Fin gammel rubin, assemblage, det vil sige en blanding af "rubin" portvin fra forskellige høstår i en egetræ fra to til fire år. "Tony" modner i en tønde i meget længere tid - fra 10 til 40 år, lyser stærkt og erhverver en delikat nutty smag. Imidlertid er den ideelle tid til eksponering ifølge eksperter 20 år. Længere bliver det mere og mere som spiritus. 
Hvad angår "Vintige", så produceres denved at blande de portvin, der er opnået i forskellige år, især gunstige for vinfremstilling. Noget det minder om alkymiske forsøg. Portvin, der på etiketten "Twenty-year-old Vintage", der blev spildt i 2006, må således ikke indeholde vin fra 1986-høsten, men i smag vil den svare til havnen på tyve år gammel vin. En væsentlig forskel i produktionsteknologien til "Tony" og "Vintige" er, at sidstnævnte bruger det meste af sit liv ikke i en tønde, men i en flaske. Som regel sendes den til flasken senest efter to års aldring i eg. Derfor vil den meget "gamle" Vintige med sin overordnede smagsbukett mere ligne Ruby end til Tony. Når alt kommer til alt i et glas, der ikke trækker vejret, taber vinens frugtsmag i meget mindre grad end i en vejrtrækning. . Der er to kategorier af "Vintige", som er særligt værd at nævne. "Vintage-vintage-port med sen flaske", som dømmer efter navnet, skal være "den bedste af de bedste", er faktisk et billigt kompromis mellem "Tony" og "Vintage". De gør det, selv i de år, der er gunstige for vintageport, men fra en særlig "hurtig" vin klar til tidlig modning, som derefter er låst i en tønde i seks år. Bliver derefter aftappet, er den faktisk klar til brug, selvom det i et par år holder sig i glas, vil det ikke skade ham. Men de rigtig bedste er vintageportvin fra et enkelt afgrødeår, som nogle gange også er fremstillet af bær fra en enkelt vingård (som vinfremstillingsvirksomhederne hedder quinta). Prisen på gamle vintage havne er langt fra lille - det er jo et samlingsobjekt, der kan gemmes på ubestemt tid og derefter videresælges endnu dyrere. F.eks. Koster en 20 år gammel vintageport af god produktion nu fra 40 til 100 euro, hvilket kan betragtes som både en betaling for et smukt liv og en investering. Efter 30 år vil prisen på denne vin svæve flere gange! Nå er den unge "uhøjtidelige" "Ruby" en mere end demokratisk drink, i Europa kan det koste mindre end 10 euro. Vi har 12-15. Hvilken "bid"? Portvin - dessertvin og derfor som akkompagnement til måltidet er ikke godt. Det er i sig selv et måltid, og den mest behagelige del af det, og i den forstand var mange af Sovjetunionens borgere "rigtige", de drak det uden snack. Det er muligt - og selv da kun med visse sorter - kun et let "entourage". Rød portvin, især "Ruby", er helt kompatibel med desserter som kager. Mere raffineret - det er tilrådeligt at drikke uden mad for at få en bedre smag. (For at skelne mellem alle smagstoner er et specielt arbejde, og selv et glas er tilstrækkeligt materiale, men ordet "glas" er ikke helt passende her. For portvin er der et eget klassisk glas, i form meget ligner glas til rødvin, kun mindre. ) Og alligevel kom briterne op med en, og temmelig uventet, "snack" for rød portvin. Det viste sig, at denne drink er perfekt kombineret med oste med en ædle skimmel. Briterne brugte samtidig deres egen, en ganske slags ost - Stilton. Det kan dog erstattes af både Roquefort og Gorgonzola. Hvid portvin er fuld af kyllinger i begyndelsen af måltidet som en aperitif.
Vin eliteogså smuk. I vineriernes smagelokaler (hvoraf jeg, som en britisk ungdom, men i en meget mere moden alder, havde en chance for at smage årgangen i mit fødselsår), er hele farvepaletten af havne specielt hældt på hvide marmorplader. Fra blegt halm (da der også er hvid port, er det lavet af hvide druer ved hjælp af samme teknologi som Ruby) gennem gylden fawn og mørk Tony til rubin og granatæble rød. I dag har britiske gamle firmaer som Taylor's, Graham's, Dow's, Cockburn's og de allerede nævnte evige Warre's (i øvrigt virksomheden med den tyske købmand Kopke også overlevet den dag i dag, selvom de delvis mistede sin uafhængighed), satte stadig tonen i produktion af portvin. Men fra midten af 1700 -tallet begyndte portugisiske firmaer som Ferreira, Fonseca, Calem at slutte sig til eliten af portvinproducenter. Eksperter har i øvrigt en tendens til at skelne mellem stilarterne hos britiske og portugisiske producenter. Det menes således, at briterne gør Ruby og Vintage mere mættede, mørke og frugtagtige, men portugiserne er stærke i lette og sarte vine, og frem for alt ved de, hvordan man laver en vidunderlig lagret Tony. Sådanne regler er dog aldrig uden undtagelse, og en af de bedste "årgange" nu, for eksempel, er lavet af Champalimaud. Dets ejer, Miguel Montes Champalimo, stammer fra en familie af vinproducenter kendt i Douro -dalen siden 1200 -tallet. Sandt nok begyndte han at producere havn for kun 20 år siden. I øvrigt var det Miguel, der viste sig at være pioner i den nye trend - hans mest berømte havn, Quinta do Cotto, er fremstillet af bær høstet fra en vingård, og er ikke aftappet i Vila Nova de Gaia, men direkte i sin egen vingård. Vingårde i Douro -dalen, omend ikke så "stjerne", kan i princippet besøges af enhver besøgende. Mange ædle godser her er nu blevet omdannet til hoteller - de såkaldte pousadas. De gamle aristokratiske omgivelser, landskabets hyggelige skønhed med grønne skråninger og floden, der snor sig mellem bjergene, stilheden, kun brudt af lyden af hjulene på det elektriske tog fra Porto, der går forbi selve kysten - sådan er den indfødte steder af en af de sødeste, sødeste og mest sjælfulde drikkevarer i verden ligner.
