Portugisisk portDet skete i midtenXVII århundrede, da England indførte et forbud mod import af Bordeaux-vine fra fjendtlige Frankrig. Portugisiske vinproducenter besluttede at drage fordel af denne omstændighed ved at øge eksporten til Storbritannien. For at forhindre, at vinen, som ikke var tilstrækkeligt lagret eller umoden, hvilket var en almindelig defekt i europæiske vine på den tid, blev sur under transport ad søvejen, blev den nogle gange tilsat en vis mængde alkohol. Der er dog en anden version, der knytter portvinens fødsel til et bestemt sted — byen Lamego — og selvfølgelig, som det er sædvanligt i vinens historie, til en vis præst — abbeden af det lokale kloster. Ifølge legenden var det ham, der i 1678 behandlede to Liverpool-vinhandlere med en "meget behagelig, sødlig og ekstremt harmonisk" drik. vin, som de vurderede som den bedste af alle, de havde smagt i Douro-dalen. Abbedens hemmelighed var enkel: han tilsatte cognac alkohol til vinen under gæringen. Desuden må det antages, at ikke kun den eneste abbed fra Lamego besad denne hemmelighed. Men af en eller anden grund bragte historien denne særlige episode til os. Så vi har ikke andet valg end at forestille os to unge herrer i jackstøvler, broderede camisoles med flæser, som i glædelig spænding går ned ad de endeløse trapper, der er anlagt på bakken, hvor klostret står.
På trods af al sin skønhed er Lamego — ikke den bedsteet typisk sted for Douro-dalen, da det er ret langt fra floden. I mellemtiden kræver dalen og floden en separat beskrivelse. I begyndelsen af sin rejse, i Spanien, bærer denne flod det berømte navn Duero og løber gennem tre berømte vinområder — Ribera del Duero, Rueda og Toro. I den midterste række, bliver den til den portugisiske Douro, den får et virkelig episk omfang og ruller langsomt mellem hyggelige grønne skråninger, i den klippefyldte skiferklippe, hvoraf vinmarkerne er anlagt. Portvinens fødsel De handlende, der besøgte Lamego (og til sidst sendte et stort parti vin derfra til deres hjemland) var slet ikke pionerer på det portugisiske vinmarked. Allerede et halvt århundrede tidligere handlede den tyske købmand Kopke med lokale vine med magt og hoved, og i 1800-tallet slog et engelsk firma sig også ned i Dourodalen, kaldet «Warr», som den dag i dag producerer sine portvine under dette navn (Warre& #x2019;s). Men i de dage talte man naturligvis ikke om produktionen af portvin. I Douro-dalen lavede de (og laver stadig) bare god, tæt rødvin af varianter af Touriga-sorten. Kun gradvist, i begyndelsen af det 18. århundrede, da briterne især kunne lide den stærkere version af disse vine, skiftede de til teknologi, hvis forfatter anses for at være abbeden af Lamego. Den såkaldte cognac alkohol, som blev nævnt før, har intet med cognac at gøre — i virkeligheden er det ren druevodka, aguardente (ildvand), med en styrke på 77 grader. Den klassiske andel, som blev bestemt af lokale vinproducenter, kommer ned til følgende: 1 liter aguardente pr. 4 liter vin (aguardente tilsættes under gæringsprocessen). Selvfølgelig kan hver vinproducent variere denne andel lidt for at opnå forskellige resultater. En anden "gylden regel", som har udviklet sig gennem flere århundreder af portvinens historie: druealkohol skal tilsættes i det øjeblik, hvor halvdelen af sukkeret i druesaften er indtaget (omdannet til alkohol). Men enhver god vinmager vil implementere denne truisme kreativt, afhængigt af hvor mættet den gærende saft er med sukker. Midt i Douro, mellem byerne Regua og São João da Pesqueira, i portvinens fødested, tager denne drink kun sine allerførste skridt i livet. Når gæringen slutter, begiver portvinen ud på sin første rejse, 75 kilometer lang — til mundingen af Douro-floden, til byen Porto, hvor den modnes og modnes og forbereder sig på længere havkrydstogter.
Havn udenfor dalen Forsøg på at gøreпортвейн за пределами долины Дору, на другой почве, в других климатических условиях предпринимались многими виноделами. Ведь с прагматической точки зрения портвейн — это лишь определенная технология, и ее, как и в случае с шампанским, запросто можно применить где угодно. Можно даже попытаться использовать те же сорта винограда, хотя для портвейна это значительно сложнее, чем для шампанского: скажем, турига насьональ, основной для портвейна сорт, географически распространен не так, как базовые сорта шампанского — шардоне и пино нуар. В Южной Африке делать вино в стиле португальского оригинала начали еще в XVIII веке— «Констанция» (Vin de Constance) из Капской провинции некоторое время даже составляла успешную конкуренцию портвейну на европейском рынке. А в Крыму вино под названием «портвейн» как появилось в веке XIX, так до сих пор и изготовляется. Очень любил его Николай II: во время его правления производство этого напитка в Российской империи заметно возросло. Однако революция 1917 года внесла в процесс изготовления нашего портвейна заметные коррективы, в результате которых называться портвейном он в принципе уже не может. Дело в том, что для удешевления продукта в вино на стадии брожения стали добавлять не виноградный, а зерновой спирт. Классифицируют портвейны в СНГ так же, как и все прочие вина, а именно: а) ординарный портвейн (без выдержки в бочках), б) марочный (с выдержкой до трех лет) и в) коллекционный (после выдержки в бочках следует еще и выдержка в бутылках сроком до пяти лет). Из ординарных портвейнов наиболее популярны в прошлые годы были «Агдам» и «777» — белые азербайджанские крепленые вина, которые в массовом объеме разливались (и распивались) и на территории РСФСР — от Дагестана до Питера.Британская традиция, позаимствованная у португальцевК середине XVIII века портвейн вошел в моду, и тон в его производстве задавали англичане. Можно даже сказать, что это южное по своему происхождению вино, как и его испанский собрат херес, стало британским национальным напитком. Во многих английских семьях до сих пор принято в день совершеннолетия юноши откупоривать его ровесницу — бутылку портвейна того же «года урожая». А согласно некоторым историческим легендам, этот напиток оказался и соучастником побед Британской империи: говорят, что накануне Трафальгарской битвы адмирал Нельсон рисовал на столе план предстоящего сражения с наполеоновской армадой пальцем, смоченным в портвейне. Думается, что «чернилами» тут послужил портвейн категории «Руби», но об этом чуть позже. Для удобства хранения и дальнейшей транспортировки вина по океану англичанам понадобились настолько вместительные хранилища, что напротив Порту, на противоположном берегу реки, возник целый пригород — Вила-Нова-ди-Гая. До сих пор полтора десятка британских фирм имеют здесь собственные винные склады, так называемые лоджи. Вывески с их названиями, заманчиво светящиеся по вечерам, видны из центра Порту. Они придают этому красивому старинному городу некий гедонистический колорит. Во время познавательной и опьяняющей прогулки по Вила-Нова-ди-Гая (поскольку при многих лоджах есть и дегустационные залы) на складских стенах можно увидеть отметки уровня воды, сделанные в годы наводнений. Бывало, что бочки с портвейном при таких разливах иногда уплывали из лодж, и у рыбаков, промышляющих в устье Дору, появлялась возможность стать обладателями 550 литров бесплатного портвейна — именно столько вмещает здешняя традиционная винная тара. 
Selvom processen med at lave portvin selvVinhandelen, der altid var besat af portugiserne, var i begyndelsen fuldstændig kontrolleret af britiske købmænd. Men i 1755 begrænsede markisen af Pombal, den portugisiske premierminister, som koncentrerede næsten enemagten i sine hænder og gennemførte mange nyttige reformer, det britiske monopol betydeligt. Han oprettede Handelskommissionen og grundlagde virksomheden Royal Porto — som man nu ville sige, en statsvirksomhed til handel med portvin. Et år senere blev der vedtaget en lov, der forudbestemte både portvinens vandrende skæbne og portvinens solide ry, — en lov, ifølge hvilken denne vin kun måtte lagres og aftappes i Vila Nova di Gaia. Således var dørene til vinmarkedet lukket for alle, der ikke havde råd til at have deres eget lager i Portos forstæder: en udemokratisk beslutning, men en klog, da køberen ikke kunne være bange for at købe produkter fra en upålidelig og tilfældig producent. Denne lov, må det siges, varede indtil for nylig og blev først ændret i 1986. Nu kan meget små vingårde (her kaldes de quinta) fra Douro-dalen komme ind på portvinsmarkedet. Blandt vineksperter er der dannet en hel "brøkdel", overbevist om, at portvin, som enhver anden stor vin, kun bør samles og aftappes på dets oprindelsessted. De fleste nyfødte havne følger dog stadig den traditionelle rute til Vila Nova de Gaia-lagrene. Og som før forkludrer hele det portugisiske vinsamfund alt, der produceres uden for Douro-regionen under navnet portvin, det være sig Sydafrika eller Crimea Gifts of Portugal. Portugal kaldes ofte for «museet for vin» , især fordi , at druer stadig dyrkes og forarbejdes her ved hjælp af arkaiske, «gammeldags» På nogle gårde i Douro-dalen kan du endda se vinstokke sno sig rundt om træer, ligesom i oldtiden. Og beholderne, hvori druerne knuses med fødderne, de såkaldte lagars, bevares her ikke kun som en attraktion til udstilling for turister: Vinen til nogle portvine bliver faktisk stadig «født» i dem.
Indtil 80'erne blev portugisiske vine sjældent udgivettil verdensmarkedet. I mellemtiden er potentialet for lokal vinfremstilling enormt, og siden begyndelsen af 90'erne er dette blevet indlysende for alle specialister. Først og fremmest vandt tørre rødvine fra Douro-dalen samt fra Dao- og Bairada-regionerne mod syd anerkendelse. Desuden, mens priserne på Douro-vine bliver højere, forbliver Bairad-vine mærkbart billigere, mens de nogle gange ikke er af ringere kvalitet. Hvad angår hvidvine, blandt dem skal vi først og fremmest nævne Vinho Verde, det vil sige paradoksalt nok "grønne". De er virkelig "grønne", fordi de er lavet af umodne druer, hvilket giver dem en let opbrusning og en fantastisk, lys friskhed. De bedste af disse vine er lavet af Alvarinho druer i det nordlige Portugal. Vinho Verde kommer i øvrigt også i rød, mørk lilla farve, men de har samme friske aroma og drikkes, ligesom deres hvide modstykker, meget afkølede. Disse vine bør ikke opbevares længe. For at værdsætte deres ungdommelige energi er det bedre at fjerne proppen på flasken i de kommende måneder efter købet. «Ruby», «Tony» og «Vintage» I selve Portugal ville ingen i øvrigt selv finde på at lave portvin uden for produktionszonen. Desuden overvåges kvaliteten af hver producents vin af en særlig organisation — Institut for vin i byen Porto. Det er ham, der bestemmer, i hvilke år portvine af kategorien «Vintage» (Ruby) og «Tony» (Tawny). «Ruby» — En mørkerød portvin med en lys pebret druesmag, der lagres på tønder i mindre end et år. Dette er den billigste, så at sige, basismulighed, som dog også har sin egen udsøgt komplicerede version — Fin gammel rubin, assemblage, altså en blanding af «ruby» portvine fra forskellige årgange, lagret på egetræsfade i to til fire år. «Tony» modnes i en tønde meget længere — fra 10 til 40 år, bliver meget let og får en delikat nøddesmag. Imidlertid er den ideelle ældningsperiode ifølge eksperter 20 år. Det bliver mere og mere likør-agtigt, som det fortsætter.
Med hensyn til «Vintage», så hansпроизводят путем смешивания портвейнов, полученных в разные, особенно благоприятные для виноделия годы. Чем-то это напоминает алхимические опыты. Так, портвейн, на этикетке которого значится «Винтидж двадцатилетней давности», разлитый в 2006 году, может вообще не содержать в себе вина урожая 1986 года, но по вкусовым качествам будет соответствовать портвейну двадцатилетней выдержки. Существенное различие в технологии производства «Тони» и «Винтиджа» состоит в том, что последний большую часть жизнь проводит не в бочке, а в бутылке. Как правило, в бутылку он отправляется не позднее, чем через два года выдержки в дубе. Поэтому своим общим вкусовым букетом даже весьма «престарелый» «Винтидж» будет больше похож на «Руби», чем на «Тони»: ведь при выдержке в «недышащем» стекле плодовый вкус вина теряется в гораздо меньшей степени, чем в «дышащей» бочке. Есть две категории «Винтиджа», о которых стоит упомянуть особо. «Винтажный портвейн позднего разлива» («Late bottled vintage»), который, судя по своему названию, должен быть «лучшим из лучших», является на самом деле недорогим компромиссом между «Тони» и «Винтиджем». Делают его хоть и в те годы, которые благоприятны для винтажного портвейна, но из особо «прыткого», готового к раннему созреванию вина, которое затем на шесть лет запирают в бочке. Будучи после этого разлит по бутылкам, он уже фактически готов к употреблению, хотя подержаться в стекле еще пару-тройку лет ему не повредит. А вот действительно лучшие — это винтажные портвейны одного-единственного года урожая, которые иногда бывают еще и сделаны из ягод с одного виноградника (он тоже, как и винодельческие хозяйства, называется quinta). Цена на старые винтажные портвейны бывает далеко не маленькой — ведь это предмет коллекционный, который может неограниченно долго храниться, а затем перепродаваться еще дороже. Скажем, 20-летний винтажный портвейн хорошего производства сейчас стоит от 40 до 100 евро, к которым можно отнестись и как к плате за красивую жизнь, и как к капиталовложению. Ведь лет через 30 стоимость этого вина взлетит в несколько раз! Ну а молодой, «простенький» «Руби» — напиток более чем демократичный, в Европе он может стоить и меньше 10 евро. У нас — 12—15. Чем «закусывать»?Портвейн — вино десертное и, стало быть, как сопровождение к трапезе не годится. Оно — само по себе трапеза, причем наиболее приятная ее часть, и в этом смысле «правы» были многочисленные граждане Советского Союза, распивавшие его без всякой закуски. Возможен — да и то лишь с определенными сортами — только легкий «антураж». Красный портвейн, особенно «Руби», вполне совместим с десертами вроде пирожных. Более изысканные — желательно попивать без всякой еды, чтобы лучше ощутить вкус. (Различить все вкусовые тона — особая работа, при которой и одна рюмка — вполне достаточный материал. Впрочем, слово «рюмка» здесь не совсем уместно. Для портвейна существует свой классический бокал, по форме очень похожий на бокалы для красного вина, только поменьше.) И все же одну, и довольно неожиданную, «закуску» под красный портвейн придумали англичане. Оказалось, что этот напиток превосходно сочетается с сырами с благородной плесенью. Британцы при этом используют свой, вполне определенный сорт сыра — стилтон. Однако его вполне могут заменить и рокфор, и горгонцола. Белый же портвейн пьется сильно охлажденным в самом начале трапезы как аперитив.
Vin elitePort — det er ikke kunvelsmagende, men også smuk. I vingårdes smagslokaler (hvoraf jeg som britisk ungdom, men i en meget mere moden alder, havde mulighed for at smage årgangen på det år, jeg blev født), er hele farvepaletten af portvine specielt aftappet på hvide marmorplader. Fra bleg halm (da der også er en hvid portvin, er den lavet af hvide druer ved hjælp af samme teknologi som «Ruby») gennem gylden fawn og mørk «Tony» til rubin og granatrød. I vore dage er produktionen af portvin stadig sat af britiske antikke firmaer, såsom Taylor's, Graham's, Dow's, Cockburn's og de allerede nævnte evige Warre's ( I øvrigt har selskabet med den tyske købmand Kopke også overlevet den dag i dag, skønt den har delvist mistet sin uafhængighed). Men allerede fra midten af det 18. århundrede begyndte portugisiske firmaer som Ferreira, Fonseca, Calem at slutte sig til eliten af portvinsproducenter. Eksperter har i øvrigt en tendens til at skelne mellem britiske og portugisiske producenters stilarter. Således menes det, at briterne producerer mere rige, mørke og frugtige «Rubies» og «Vintage», men portugiserne er stærke i lette og delikate vine, og frem for alt ved de, hvordan man laver vidunderlig lagret «Tony». Sådanne regler er dog aldrig uden undtagelser, og en af de bedste «Vintage» nu er den for eksempel lavet af Champalimaud. Dens ejer, Miguel Montes Champalimaud, kommer fra en familie af vinproducenter kendt i Douro-dalen siden det 13. århundrede. Sandt nok begyndte han at producere portvin for kun 20 år siden. Det var i øvrigt Miguel, der viste sig at være en pioner inden for den nye trend — dens mest berømte portvin, Quinta do Cotto, er lavet af druer plukket fra en enkelt vingård og tappet ikke i Vila Nova di Gaia, men direkte i dens oprindelige vingård. Vingårde i Douro-dalen kan i princippet besøges af enhver besøgende, selvom de ikke er så "stjerneagtige". Her er nu mange adelige godser omdannet til hoteller — såkaldte pousadas. De ældgamle aristokratiske omgivelser, landskabets hyggelige skønhed med grønne skråninger og en flod, der snor sig mellem bjergene, stilheden kun brudt af lyden af togets hjul fra Porto, der passerer lige ud til kysten, — Sådan ser fødestedet ud for en af de sødeste, sødeste og sjælfulde drinks i verden.
