Apple trees on seed rootstocks can live andbear fruit for 60-80, and sometimes 100 years. Even dwarf apple trees on paradise fields live 30-40 years. In this regard, the choice of a place for a garden, soil preparation, selection of varieties, quality of planting material, etc. are of the utmost importance. "A good start is half the battle," says popular wisdom. On the contrary, a bad "start" - unsuccessful, at least in one respect, preparation for planting a garden will negatively affect its growth, health and productivity for several decades.
Select a location
When choosing a place for a garden, you must firstочередь учесть характер рельефа, свойства почвы и подпочвы, глубину залегания грунтовых вод, в отдельных случаях —наличие готовой естественной защиты в виде леса или полезащитных лесных полос. Надежным признаком пригодности данного местоположения для успешной культуры яблони может служить произрастание поблизости дубовых лесов, особенно с включениями дикой яблони и груши, хороших садов или даже отдельных деревьев яблони. Рельеф оказывает огромное, часто решающее влияние на рост, здоровье, урожайность и долговечность плодово — ягодных насаждений, в том числе и яблоневых садов. Влияние рельефа чрезвычайно многообразно: от него зависит степень освещенности данной площади, температурный режим, влажность почвы и воздуха, расстояние до грунтовых вод, защита от ветров. Соответствующим выбором элементов рельефа можно как бы перенести данный участок на 200 — 300 км к югу или к северу. Лучшей освещенностью и наибольшим количеством получаемого тепла характеризуются склоны южных направлений. Количество тепла на них может оказаться даже лишним, ускоряя начало вегетации и вызывая в конце зимы ожоги штамбов и оснований скелетных сучьев. Отрицательной стороной таких склонов является также более сильное испарение воды с поверхности почвы и вследствие этого пониженная ее влажность. В связи с этим во всей южной зоне плодоводства и на юге средней зоны, в засушливых и полузасушливых областях, южные склоны менее пригодны для яблоневых садов, чем северные. Последние получают меньше солнца и тепла, на них больше накапливается снега, испарение с поверхности почвы меньше, а влажность ее больше. Северные, северо — западные и западные склоны будут предпочтительнее для яблони в ряде случаев и в центральной части средней полосы. Лишь в более северных областях средней полосы преимущество переходит к склонам южной экспозиции. На склонах всех направлений и возвышенностях происходит постоянный сток холодного тяжелого воздуха вниз (воздушный дренаж). Благодаря этому зимой морозы здесь всегда несколько слабее, чем на равнинах, особенно прилегающих к возвышенностям, откуда скатываются, скапливаясь в более пониженных местах, холодные массы воздуха; а весенние заморозки наблюдаются гораздо реже и достигают меньшей силы. Зимние повреждения плодовых насаждений на возвышенностях и склонах бывают значительно реже и слабее, чем на равнинах. Особенный вред приносят морозы плодовым насаждениям у подножия возвышенностей и в замкнутых котловинах, где холодный воздух образует «болота холода». По данным проводившегося наблюдения разница в температуре на возвышенности и в низине зимой в ясные безветренные или со слабым ветром ночи достигала 6°. При ветре более 4 м в секунду благодаря перемешиванию им воздуха, разница температур на различных элементах рельефа сглаживается. Воздушный дренаж на возвышенностях и их склонах приносит пользу не только зимой и весной, но и в период вегетации, обеспечивая постоянную замену обедненного углекислым газом воздуха свежим и улучшая этим воздушное питание деревьев. Различные части склонов неравноценны. Например, нижние части склонов лучше обеспечены влагой, чем возвышенности и верхние части. В связи с этим для яблоневых садов, особенно в более южных полузасушливых областях средней полосы, следует выбирать средние или даже нижние части склонов, в центральных областях более пригодными будут верхние и средние части склонов. Исключительно благоприятными для садов являются встречающиеся в Воронежской и Белгородской областях обширные балки с большой водосборной площадью. По склонам таких балок на небольшой глубине спускаются по песчаным прослойкам, залегающим на глинах, грунтовые воды, местами даже выходящие на дневную поверхность в виде родников. Здесь самой природой организован лучший вид орошения —подземный. Несмотря па опасную, казалось бы, близость грунтовых вод, они нисколько не вредят деревьям, так как благодаря постоянному движению вниз насыщены воздухом. Это же смягчает вредное влияние близких грунтовых вод в поймах рек с проницаемыми почвами. Опасны для сада застойные грунтовые воды. При выборе места под сад необходимо следить, чтобы они находились не ближе 2 — 2,5 м от поверхности. Это расстояние может быть уменьшено до 1,5 м в южных засушливых областях и на легких почвах. Уровень грунтовых вод на местности определяют по стоянию их в колодцах или пробивая узкие скважины металлическим стаканом на глубину 2 — 3 м. Не следует закладывать сады на равнинах, особенно находящихся у подножия возвышенностей, где деревья чаще страдают от морозов и утренников, а на карбонатных почвах южных черноземных областей еще и от развивающегося здесь хлороза. Совершенно непригодны для яблоневого сада пониженные местности и котловины, как наиболее морозоопасные. Местность, изобилующая мелкими западинами«блюдцами», в центральных областях средней полосы также непригодна для сада вследствие избыточной влажности и происходящего здесь оглесния почвы. В то же время в степной зоне черноземных областей средней полосы, где судьбу сада решает прежде всего вода, блюдца при условии проницаемости почвы и подпочвы не приносят вреда и благодаря лучшему режиму влажности в них даже обеспечивают хороший рост и высокую урожайность садов. Об этом убедительно свидетельствуют наши наблюдения в саду сортоиспытания Россошанской плодово-ягодной опытной станции, расположенном на припойменной террасе. Деревья Бельфлер — китайки в возрасте 14 — 17 лет дали за 4 года следующие суммарные урожаи плодов с дерева: в центре блюдца —1098 кг, на краю блюдца —486 кг, пне блюдца —от 109 до 270 кг. Рядом растущие деревья Бельфлера красного дали за те же годы следующие суммарные урожаи плодов с дерева: в центре блюдца —573 кг, на краю блюдца —473 кг, вне блюдца —от 245 до 289 кг. В связи с острым недостатком влаги в южных полузасушливых областях средней полосы хорошим местом для яблоневых садов являются поймы рек и речек, особенно их припойменные террасы. Обследование в Воронежской и Белгородской областях садов, расположенных в поймах Дона, Хопра, Битюга, Тихой Сосны, Осереды и других, показало, что такие припойменные высокие террасы, нередко затопляемые полыми подами на короткие сроки, являются наиболее благоприятными для яблони, особенно если они обеспечены достаточным воздушным дренажем. Однако следует помнить, что сады, расположенные на пониженных элементах рельефа, чаще страдают от зимних повреждений, весенних заморозков и развития грибных заболеваний. В связи с этим в припойменных садах следует высаживать наиболее зимостойкие и устойчивые к парше сорта. Только в долинах больших рек — Дона, Волги, Оки — опасность возврата весенних холодов смягчается обширным водным пространством разливов. 
Soils
In the black soil zone it is quite possible for an apple orchardAll types of chernozem (deep, ordinary, degraded) are suitable, and especially gray forest soils, which are degraded chernozems. It is more difficult to select soil in the non-chernozem zone with podzolic and sandy soils. Here, the most valuable will be the same gray forest, deep turf and turf slightly podzolized soils, usually located on slopes and containing a significant amount of humus. Light sandy soils, which have a minimal ability to absorb water and mineral salts, are of little use for apple trees. Soils that are strongly podzolized, usually occupying plains, swampy soils, saline soils and those oversaturated with carbonates, are completely unsuitable for apple trees. The latter are usually located at the foot of chalk hills and cause chlorosis of apple trees. A good diagnostic sign of such soils is the chlorination of the bindweed, locally known as birch. The apple tree has a deep root system, so when choosing a place for a garden, it is also necessary to familiarize yourself with the properties of the subsoil. The best soils for apple trees are moist and loose structural loams and loess that are well permeable for water, air and roots. In them, the roots find additional phosphorus and potassium nutrition. Sandy subsoil, poor in nutrients and allowing water and mineral salt solutions to penetrate to a depth inaccessible to the roots, is of little use. The choice of locations and soils for homestead and partly collective gardens is limited. However, even poorly suitable soil can be gradually cultivated and made highly fertile.
Organization of the territory
After the most suitable for bookmarkingthe garden plot is marked out, it is necessary to start preparing it. The organization of the territory consists of drawing on the ground the boundaries of the plot, garden protection strips and windbreak lines, quarters with the placement of varieties on them, bypass and inter-quarter roads, the central estate, etc.
Planning
A plan must be drawn up in advanceplot with detailed calculations of the quantity and cost of planting material of fruit and forest species, the costs of mechanical, draft and labor force necessary to perform all the planned work. Such a plan, drawn up by years, is called prospective. The most important point of the plan is the determination of the size of the blocks. The larger their size, the easier it is to mechanize the most labor-intensive work. On the other hand, an excessive increase in the area of the blocks in pursuit of mechanization will inevitably lead to a decrease in the protective effect of forest edge and windbreak strips. As a rule, the better the climatic conditions of a given area, the larger the blocks can be, and vice versa. The size of the blocks is also related to the size of the garden. In commercial gardens with an area of over 100 hectares, the size of the blocks can be increased to 15 - 20 hectares, with a garden area of 50 to 100 hectares - up to 8 - 15 hectares. In small gardens, the area of the blocks is taken on average about 5 hectares. However, it should be noted that orchards with an area of less than 50 hectares are generally unprofitable, since they complicate the mechanization of work, protection and sale of crops. The most convenient for the mechanization of work is a rectangular block shape with a side ratio of 2:1 or 3:1. For example, with an area of a block of 12 hectares, its long side should be 480 or 600 m, the short side, respectively, 250 and 200 m. The elongated side of the blocks must be located across the main slope; on level ground - across the direction of the prevailing winds in the area. Each apple orchard should have summer, autumn and winter varieties, the number of which depends on both the soil and climatic conditions of the region and the economic ones. On average, the number of winter varieties fluctuates from 70 to 85%; autumn - from 10 to 20, summer - from 5 to 10%, but this ratio can vary widely. For example, in suburban gardens, the percentage of poorly transportable summer varieties can be somewhat higher, and in gardens remote from sales markets, winter varieties should predominate. When choosing apple varieties for joint planting in the same block of large commercial gardens, it is necessary and quite sufficient to strictly observe the following rules:
The number of rows of each grade in the tape canfluctuate from 2 to 6. With a greater number of rows, the conditions for cross-pollination worsen. If the farm decides to have a particular variety as the main, leading one, then it is given the full number of rows (5 - 6), and secondary varieties - mutual pollinators - 2 rows each. The road network on the territory of the garden consists of bypass roads running along the inner border of the garden protective edges, and inter-quarter roads, usually located on both sides of the windbreak strips. The width of inter-quarter roads with shoulders should be 6 m, bypass roads - 8 m.
Site breakdown
The previously drawn up plan must be transferred toan area with garden protection strips, blocks, an estate, a road network. Large commercial gardens are laid out by a surveyor with precision instruments. Small plots can be laid out by a gardening team using an ecker and a surveyor's tape or a tape measure, but with a steel tape. In the latter case, the block is laid out on already prepared soil. First of all, the main line is marked out, measuring with a tape from the outer row of an already planted or just marked garden protection strip in several places by 12-15 m, and several stakes are installed along this line. The stakes should be white and even for good visibility. Their height is 2 m. Then an ecker is placed in the original corner of the first block, directing one pair of diopters along the hung main line. In this case, the second pair of diopters will indicate a right angle, in the direction of which a stake is placed at a distance equal to the marked width of the block; this distance is accurately measured with a mite or tape measure. Next, measure the intended length of the block along the main line, transfer the surveying tape here and use it to construct a right angle again, setting aside the width of the block here in its direction. When connecting the resulting points, the rectangle closes. If the length of the fourth, closing side is exactly equal to the length of the block, the layout is correct; if it differs significantly from the intended one, it is necessary to check the construction of the right angles. It should be noted that a homemade surveying tape often makes an error when constructing angles. A more accurate way to construct them on the ground is the following. On the main line, on both sides of the milestone marking the corner of the block, place two pegs at a distance of 10 m. Applying one end of a twenty-meter survey tape or tape measure first to one, then to the other peg, draw arcs on the ground with the free second end until they meet. The milestone placed at the intersection of the arcs will indicate the direction of the first short side of the block. The same operation is done on the second corner of the block. For intra-block layout of planting sites, it is necessary to prepare in advance a metal cord 120 to 160 m long with marks at distances corresponding to the planned distance between trees. It is also necessary to prepare in advance planting pegs (about 30 cm long) according to the number of sites and double the number of control ones. The work on layout with the help of a planting cord is very fast and accurate. Evenly stretching the cord along the long sides of the block, pegs are placed at the specified distances in the row. The width of the block is usually greater than the length of the cord, therefore the same distances are also set off along the middle line of the block connecting the middles of the short sides. Then, applying the cord to the pegs, planting pegs are placed opposite the marks. For precision work the following conditions are necessary: the most accurate possible marking of the cords, secure fastening of the marks, uniform tension of the cord, installation of pegs exactly opposite the marks, with each rearrangement of the cord. Breaking out the rows should always begin from one of the long sides of the block. The original pegs should stand strictly in a straight line.
Garden protective plantations
Usually as protective garden edgesпредлагают многорядные полосы, хотя и ажурного типа, но с кустарниками. По многим наблюдениям такие полосы не способствуют правильному снегораспределению, задерживая большую его часть у своих опушек. По мнению работников Россошанской плодово — ягодной опытной станции, лучшим типом садозащитных опушек являются двухрядные полосы из быстрорастущих пород, и только со стороны господствующих зимних ветров ширина полосы может быть усилена третьим рядом. Хорошими породами для опушек являются наиболее быстрорастущие — канадский и черный тополь, береза, лиственница сибирская, а в пойменных садах — ива белая, верба. В наружном ряду высаживают тополь, во внутреннем — березу или лиственницу. Смешение пород в рядах не рекомендуется. Для механизации обработки расстояние между рядами берется не менее 3 — 4 м. Расстояние между деревьями, которые располагают в шахматном порядке, дается такое же. Посадка таких разреженных полос дает большую экономию в затратах на посадочный материал и в работе по посадке и уходу. Уже на 3 — 4 — й год полосы начинают проявлять свое защитное действие. На Россошанской плодово — ягодной опытной станции садозащитные полосы, построенные по этому типу, прекрасно выполняют свою роль. Считают, что защитное действие ажурных и продуваемых полезащитных полос простирается на расстояние, превышающее их высоту в 10 — 15 раз. Во взрослых садах действие садозащитных полос усиливается дополнительным сопротивлением ветру рядов плодовых деревьев. Можно считать, что заметное защитное действие полосы, имеющей высоту 20 м, простирается примерно на 200 — 300 и, т. е. на ширину одного квартала, поэтому в больших садах по границам кварталов высаживают еще так называемые ветроломные линии. Они могут состоять из одного или двух рядов высокоствольных пород. В южных областях средней полосы прекрасной породой для этих целей является чрезвычайно декоративный и быстрорастущий пирамидальный тополь. Рекомендуется обсаживать межквартальные дороги с обеих сторон, то есть превращать их в аллеи с проезжей частью шириной 6 — 8 м. Чтобы облегчить механизацию и дать возможность тракторам с прицепными орудиями обрабатывать одновременно несколько кварталов сада,станция предлагает деревья ветроломных аллей высаживать точно против рядов яблони и посредине. Тогда при расстоянии между деревьями яблони 8 м тополя (березы, лиственницы) будут высажены на расстоянии 4 м один от другого, что позволит тракторам проезжать между ними с квартала на квартал, удлиняя этим в несколько разгоны и сокращая число разворотов. При посадке 8х4 м деревья ветроломной полосы высаживают против каждого ряда яблони. В местностях с менее сильными ветрами можно ограничиться и однорядной ветроломной линией. Между плодовыми насаждениями и окружающими их защитными опушками и ветроломными линиями должны быть оставлены свободные полосы шириной не менее 12 м, которые служат для разворотов трактора с прицепными орудиями и предупреждают угнетение плодовых деревьев защитными насаждениями. Посадку защитных насаждений, особенно наружных опушечных, рекомендуется проводить за 2 — 3 года до закладки самого сада. В этом случае молодой сад сразу окажется под некоторой защитой. Хорошо одновременно высадить и ветроломные аллеи или линии. Лишь при невозможности такой заблаговременной посадки защитных полос их высаживают в год посадки плодовых растений. Уход за садозащитными насаждениями, особенно в первые годы после посадки, должен быть не менее тщательным, чем за садом. 
Soil preparation
The bulk of the apple tree roots develops in the layerпочвы глубиной от 15 — 20 до 40 — 50 см на подзолах и до 70 — 80 см на черноземах, а значительная часть корней уходит и глубже, в подпочвенные слои. Для улучшения приживаемости и роста молодого яблоневого сада и увеличения его урожайности необходимо соответствующим образом подготовить почву, разрыхлить ее на возможно большую глубину, снабдить запасом питательных веществ, улучшить структуру. Такая подготовка почвы называется глубоким окультуриванием. Специально поставленный опыт показал, что средний ежегодный урожай сорта Пепин шафранный за 5 лет на глубокоокультуренной почве был 143,3 ц с 1 га, а на неокультуренной — только 90,5 ц с 1 га. Современная техника позволяет проводить вспашку плантажным плугом ПП — 50 на глубину до 70 см. Плантажную пахоту делают осенью или в конце лета на различную глубину в зависимости от типа почвы. На мощных и обыкновенных черноземах и на серых лесных землях следует применять обычную плантажную пахоту с отвалом на глубину от 50 до 70 см. На дерново — подзолистых почвах до последнего времени применяли обычную культурную вспашку с последующей выкопкой ям, вспашку двухъярусным плугом и вспашку с почвоуглубителем. Однако затем доказано преимущество и на дерново — подзолистых почвах плантажной пахоты на глубину 40 — 50 см. При плантажной пахоте на такую глубину культурный слой почвы и разбросанные перед вспашкой органические и минеральные удобрения в основном попадают как раз на глубину распространения корней яблони. Посаженные на таком плантаже деревца яблони развиваются лучше, чем при других способах подготовки почвы. Однако образующийся при этом на поверхности плантажа бедный питательными веществами и бесструктурный слой подзола с очень малым содержанием гумуса резко снижает урожаи междурядных культур. Только на 3 — 4 -й год после подъема плантажа плодородие этого слоя полностью восстанавливается. Для ускорения этого процесса необходимо окультуривание почвы путем внесения навоза и минеральных удобрений под междурядные культуры, посева и последующего запахивания люпинов и других сидератов. Аналогичная картина временного снижения плодородия верхних слоев почвы наблюдается в степной зоне черноземных областей, где при подъеме плантажа выворачиваются на дневную поверхность нижние слои карбонатных почв, содержащие повышенное количество вредных для растений карбонатных солей (выше 20%, иногда 40 — 70%). В этом случае также требуется постепенное окультуривание почвы междурядий. Развитием способа глубокого окультуривания дерново — подзолистых почв является траншейная система посадки, при которой почву междурядий оставляют вначале нетронутой, а затем постепенно поднимают лентами плантаж. Для карбонатных почв предлагается ленточный плантаж полосами шириной 2-3 м, которые постепенно, до полного смыкания, расширяются плантажем с глубоким окультуриванием. Для создания в почве долговременных запасов питательных веществ перед подъемом плантажа равномерно разбрасывают по всему участку или лентам органические и минеральные удобрения: 30 — 40 т навоза на 1га в черноземных областях и до 60 — 80 т в нечерноземных, 120 кг калия на 1га (лучше золу) (3 — 4 ц 30 — 40% -ной калийной соли, или 2,5 ц хлористого калия, или 4 ц золы подсолнечника, гречихи), 240 — 360 кг фосфора на 1 га (15 — 20 ц суперфосфата, или 8 — 10 ц двойного суперфосфата, или 20 ц фосфоритной муки на кислых почвах). Подготовку почвы под закладку сада лучше начинать за несколько лет до подъема плантажа посевом на всей площади будущего сада однолетних или многолетних трав. В нечерноземных областях средней полосы лучшей для этой цели является смесь клевера с тимофеевкой; на песчаных почвах западных областей — люпин желтый; в черноземных областях — смесь люцерны синей с бескорневищным пыреем или овсяницей луговой, а южнее, в полузасушлпвой зоне, с житняком — ширококолосым. На меловых черноземах юга люцерна должна уступить первое место эспарцету. Посев многолетних трав проводят весной по осенней глубокой вспашке на глубину 25 — 30 см. Под вспашку вносят но 60 — 90 кг на 1 га фосфора и калия. Очень полезным приемом является предпосевное заражение семян бобовых соответствующей высеваемой культуре формой нитрагина. После двух лет пользования вся зеленая масса последнего укоса запахивается плантажным плугом или на подзолистых и меловых почвах двухъярусным плугом. Посев бобово — злаковой смеси многолетних трав или люпина оказывает на почву большое и многостороннее влияние: почва обогащается питательными веществами, так как накапливаемое травами количество зеленой массы и корней соответствует 30 — 60 т навоза и нередко превосходит его по эффективности; улучшается структура почвы; почва обогащается хорошо усвояемым фосфором, который выносится из подпочвы глубоко уходящими в нее корнями бобовых; глубоко идущие мясистые корни бобовых, перегнивая, хорошо дренируют почву и подпочву и облегчают впоследствии глубокое проникновение корней плодовых но оставленным ими ходам. Влияние многолетних трав настолько благоприятно, что если почему — либо не удалось провести их посев перед плантажной вспашкой, необходимо все же сделать его в первые годы после посадки молодого сада в его междурядьях. На подзолистых почвах необходим и предпосадочный и послепосадочный посев трав. Огромное значение на подзолистых почвах имеет их постепенное углубление и окультуривание при помощи посева на зеленое удобрение синего однолетнего люпина в течение 2 — 3 лет. Посев делают весной, а осенью зеленую массу запахивают, увеличивая ежегодно глубину запашки на 10 см. На бедных песчаных почвах лучше растет люпин желтый, быстро увеличивающий их плодородие. Зеленое удобрение люпинами может с большим успехом применяться и в черноземных областях. К сожалению, все разновидности люпина не переносят избытка извести, что не позволяет использовать их на меловых (карбонатных) почвах южных черноземных областей и во всех других областях, где карбонаты имеют распространение. Таким образом, общее глубокое предпосадочное окультуривание почвы сводится к трем основным приемам: посев многолетних бобово — злаковых трав или люпина; заправка почвы большими дозами навоза (если он имеется в достаточном количестве), калийных и особенно фосфорных удобрений; глубокая (от 40 до 60 см) плантажная пахота. На подзолистых кислых почвах необходим дополнительный прием — известкование.
Planting patterns
Until recently, they were used in gardenssquare planting system of 8x8 or 6x6 m. It allows for convenient longitudinal and transverse tillage of the soil in the garden. Currently, a rectangular tree placement system is more commonly used - 8x6 or 8x4 m. The staggered tree placement system is used only in home gardens or when planting on steep slopes. This system uses light and soil more rationally, but it makes it difficult to mechanize work when caring for the soil and trees. Recently, due to the need for better use of land allocated for gardens and increasing the yield of fruits from a given area in the middle zone, it is recommended to plant apple trees according to the 8x4 m scheme. In more favorable conditions, the distances can be increased to 10 m between rows and up to 5 m in rows between trees (10 x 5), and in less favorable conditions, they can be reduced to 8 and 3 m (8x3 m) and even to 6 and 4 m (6x4 m). All young gardens aged approximately 5-7 years, planted according to the previous square schemes (8x8 m), should be compacted by planting in rows between each pair of neighboring trees one seedling, preferably the earliest-ripening varieties. In this case, only varieties with the same ripening periods can be planted. When planting, it is advisable to avoid mixing varieties in rows, although this is not always possible. If the main planting of a row is made, for example, with saffron Pepin, then it should be compacted with the same variety. In no case should an apple orchard be compacted with cherries, as was practiced until recently, since the timing of spraying apple trees from pests will often coincide with the ripening of cherry fruits. An undoubted advantage of dense planting of orchards with a doubled number of plants per hectare will be an increase in the yield, especially large in the first years. At this time, the yield from a given area will be approximately 2 times greater, corresponding to the doubled density of plant standing. However, after the roots and crowns of the trees close, the difference in the yield of dense orchards and orchards of the previous planting scheme will begin to decrease. Transverse cultivation of the soil in the orchard 6 - 8 years after its planting will be difficult, therefore it is necessary for the industry to produce appropriate tools with a retractable section, preferably a disk type, reducing root damage to a minimum. To prevent some crowns from growing into others, adjacent in a row of apple trees, a pruning system is needed that directs the growth of branches into wide inter-row spaces and prevents the trees from growing in height. In general, dense planting, which leads to more intensive use of space, moisture reserves and nutrients, requires intensive care of the garden and a general increase in the level of agricultural technology.
Terms of planting
Planting apple trees as the most winter-hardy speciescan be carried out in a number of regions of the central zone in autumn. In good weather conditions, autumn planting, done in a timely manner, no later than October 10-20, sometimes gives better results than spring planting. In the case of a dry autumn, snowless or severe winter, serious damage or even complete death of some or all seedlings from freezing or winter drying of the above-ground part or from freezing of the roots may occur. In black earth regions, especially southern ones, autumn planting of apple trees, but not other species, can be allowed only in extreme cases, but in this case it is necessary to carefully tie up the seedlings for the winter, hill up the trunks to a height of 30-40 cm and cover the ground above the roots with humus, straw manure, peat or leaves with a layer of about 10 cm. Success is determined by the earliest and shortest possible planting dates: it should be started as soon as the soil allows work to begin and finished as quickly as possible. To ensure early and fast spring planting, all preparatory work should be done in the fall.
Harvesting and planting of planting material
Planting material should be selected fromпитомника и завезен на прикопочный участок обязательно с осени. Только хороший посадочный материал обеспечивает высокую приживаемость и в дальнейшем сильные приросты, раннее и обильное плодоношение. Поэтому при выборке саженцев из питомника необходимо внимательно следить за качеством отпускаемого материала. Двухлетние саженцы яблони должны быть здоровыми и иметь не менее 3 скелетных корней длиной 30 см и больше с хорошо развитой мочкой, прямой штамб высотой 50 — 80 см и не менее 2 см в поперечнике, не менее 3 — 4 хорошо развитых и правильно расположенных боковых ветвей длиной не менее 50 см и здоровый, крепкий побег продолжения (проводник), превосходящий их по развитию. Перевозят саженцы обычно автомашинами. На дно машины настилают довольно толстый слой влажной соломы, а борта покрывают соломенными матами, чтобы предупредить повреждения штамбов. Между пучками саженцев, связанных по 10 шт. (обязательно с этикетками), также прокладывают влажную солому. При длительном пребывании в пути следует время от времени поливать саженцы водой. Нужно помнить, что корни выкопанных саженцев очень чувствительны к морозам и могут быть повреждены уже при минус 3 — 4°, поэтому необходимо брать с собой брезент для укрывания саженцев на случай утренника. По этой же причине нельзя запаздывать с выборкой саженцев из питомника. Привезенные саженцы надо немедленно прикопать. Для осенней посадки делают временную прикопку, отвесно устанавливая неразвязанные пучки саженцев в канаву, поливая корни водой и засыпая землей. Прикопку на зимнее хранение организуют более тщательно. Прежде всего прикопочный участок нельзя располагать близко от скирд сена, стогов соломы, зарослей сорняков и других мест, где могут обитать мыши. На южном конце прикопочного участка в направлении с востока на запад откапывают первую канаву глубиной и шириной по дну около 50 — 60 см и длиной не более 20 — 25 м. Южную сторону ее делают с наклоном к югу, туда же выбрасывают вынутую из канавы землю. В канаву укладывают развязанные саженцы верхушками на юг. На 1 пог. м канавы размещают до 10 саженцев. После того как уложен первый ряд, корни слегка засыпают землей, обрушивая северную отвесную стенку канавы, затем обильно поливают их водой и снова засыпают землей так, чтобы вдоль прикопанного ряда образовалась новая канава такой же глубины и формы, как первая. Во вторую канаву укладывают второй ряд саженцев, продолжая работу в той же последовательности до конца прикопочного участка. Если все саженцы не разместились в первой полосе, закладывают рядом вторую, оставляя между ними проход шириной 1 — 2 м. Укладка саженцев в наклонном положении, верхушками на юг, защищает их и почву от весеннего нагрева прямыми солнечными лучами и связанных с этим резких колебаний температуры, часто приводящих к повреждениям. Чтобы не перепутать в прикопке сорта, их укладывают отдельными рядами, а если в одной канавке помещают несколько сортов, то их разделяют колышками с надписью. Обязательно должен быть составлен точный план прикопки. Для защиты от мышей весь прикопочный участок окапывают узкой, но глубокой канавой (шириной в один штык, глубиной в два штыка лопаты) с отвесными стенками. Зимой эту канаву регулярно очищают от снега. По всему прикопочному участку обязательно раскладывают отравленные приманки. От зайцев участок ограждают высокой металлической сеткой или прикрывают саженцы ветками.
Preparation of pits
Pits for both autumn and spring plantingлучше подготовить с осени. Для посадки яблони в средней полосе рекомендуется делать ямы не менее 1 м шириной и от 50 до 60 см глубиной. При плантаже диаметр ям может быть уменьшен до 80 и даже 60 см. В приусадебных садах, где общее окультуривание почвы затруднительно, необходимо обратить особое внимание на местное окультуривание почвы. Здесь неплохо довести ширину посадочных ям до 1,5 м. На копку посадочных ям требуются большие затраты ручного труда. В последние годы сконструировано несколько типов тракторных ямокопателей производительностью от 600 до 1000 посадочных ям за 8 часов. Размер выкапываемых ими ям несколько меньше стандарта — 60 и 80 см в диаметре. Чтобы края ямы не осыпались, почва после глубокой пахоты должна достаточно осесть и слежаться, поэтому вспашку надо закончить примерно за 2 месяца до копки ям. Разбивка посадочных мест совершенно невозможна по глыбистой пахоте, поэтому необходимо боронами, а если понадобится и культиватором выровнять поверхность. В засушливые годы, когда выравнивание глыбистой поверхности осенью делается невозможным, разбивку и копку посадочных ям приходится перенести на весну. Чтобы саженец попал при посадке точно в центр ямы, прибегают к помощи посадочной доски с вырезами по краям и в центре. Ширина доски должна быть не более 15 см. Длина доски при ручной выкопке ям должна превышать диаметр ямы на 40 см, при механизированной выкопке длина ее должна быть увеличена настолько, чтобы колеса трактора не сбивали контрольные колышки. При работе трактора «Беларусь» длина посадочной доски будет 2 м. Накладывают доску всегда поперек хода трактора, т. е. поперек длинных рядов, чтобы расставленные колышки не мешали ходу трактора. Перед выкопкой ям должны быть расставлены контрольные колышки, так как центральный будет удален. Для этого посадочную доску прикладывают вырезом к центральному колышку, а в крайние ее вырезы забивают контрольные. Бур устанавливают над центральным колышком и приводят во вращение. При ручной выкопке ям чертят вокруг центрального колышка круг нужного диаметра, затем колышек удаляют, не трогая контрольных, и копают яму заданной глубины с отвесными стенками. При этом верхний (плодородный), темнее окрашенный слой почвы складывают возле ямы, но так, чтобы он не помешал впоследствии наложить посадочную доску на контрольные — колышки, а нижний бесплодный слой разбрасывают. Если участок был вспахан плантажным плугом с отвалом и почва обоих слоев перемешана, всю землю складывают возле ямы. Перед посадкой на дно ям вносят калийные и фосфорные удобрения, смешанные с небольшим количеством перегноя. В качестве калийного удобрения лучше всего брать древесную золу (до 1 кг на яму), так как она, кроме калия и небольшого количества фосфора, содержит все необходимые микроэлементы и в то же время в ней нет вредного для растений хлора, входящего в большом количестве в состав калийной соли. При отсутствии золы на яму вносят 100 — 150 г 40% -ной калийной соли. Суперфосфата можно внести до 1,5 кг. На подзолистых почвах рекомендуется добавить на яму от 0,6 до 1 кг извести, даже если сделано общее известкование почвы на участке. Минеральные удобрения, смешанные с небольшим количеством перегноя, помещают на дно ямы. Из органических удобрений на каждую яму берут от 2 до 4 ведер хорошего перегноя или от 3 до 6 ведер компоста и перемешивают с землей, которой заполняют ямы. Смесь насыпают в яму в виде конуса. Большие дозы перегноя и компоста (от 4 до 6 ведер) вносят на подзолистых почвах, требующих большего количества удобрений. Так же рекомендуется добавлять на такой почве в ямы еще и низинный торф. На песчаных почвах также полезно насыпать на дно ямы торф слоем до 7 см и несколько крупных комьев глины. Местное удобрение почвы в ямах и засыпку их до половины землей рекомендуется проводить за 2 —3 недели до посадки деревьев, чтобы земля успела за это время осесть. Еще лучше все это проделать с осени. В тех случаях, когда нижний слой бесплодной почвы удален, она заменяется плодородной землей из междурядий. 
Landing
The planting material is taken from the winter dug-inсортам и так же по сортам временно прикапывают у мест посадки. При выкопке, перевозке и прикопке саженцев ни в коем случае нельзя допускать подсыхания корней. Возле временно прикопанных саженцев выкапывают яму, куда наливают воду и готовят почвенную болтушку. Рекомендуется добавить в болтушку несколько лопат глины и немного навоза. Ауксины, имеющиеся в навозе, стимулируют образование и рост корней. Если навоза нет, хорошо прибавить к почвенной болтушке синтетические стимуляторы роста — гетероауксин, нафтил уксусную кислоту и др. На 10 ведер воды берут 5 — 6 г первого или 3 г второго стимулятора роста. Для посадки саженцы вынимают из временной прикопки и внимательно осматривают. Погибшие по какой — либо причине или сильно поврежденные выбраковывают. Если корни частично повреждены морозами и побурели, их следует обрезать до здорового места. Здоровые корни на срезе должны быть белого цвета. Срезы делают садовым ножом или острым секатором так, чтобы они были направлены поперек корня и немного вниз. Если на концах корней уже образовались (в прикопке) наплывы или белые активные корни, обрезку не делают. После осмотра и обрезки, обмакнув корни в болтушку, саженцы быстро разносят по намеченным для сортов рядам и слегка прикапывают у каждой посадочной ямы. Посадку всегда проводят два человека, они же разносят и прикапывают саженцы по споим рядам. Первый кладет саженец рядом с ямой, другой сейчас же присыпает землей. Затем приступают к посадке. Посадку яблони обычно рекомендуют проводить с колом. Это особенно необходимо в местностях с сильными ветрами и при отсутствии хорошей защиты. Колья должны быть прямыми, толщиной вверху около 3 см и длиной 140 см. Чтобы кол попал точно на прежнее место, где стоял при разбивке посадочный колышек, прикладывают посадочную доску краями к контрольным колышкам, ставят кол в центральный ее вырез и прочно забивают его в дно ямы. В безлесных местностях допустима посадка без кольев. Один из сажающих устанавливает деревцо с северной стороны кола на расстоянии около 5 см или при посадке без кольев в центральный вырез посадочной доски, так чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 4 — 5 см. Когда земля в яме осядет, корневая шейка займет нормальное положение — на уровне почвы. Деревцо устанавливают корнями на засыпанный в яму конус земли, по которому корни распределяют возможно равномернее и засыпают влажной рыхлой землей. Полезно слегка потряхивать деревцо, чтобы почва заполнила все промежутки между корнями. После окончательной засыпки ямы землю тщательно уплотняют ногами, делают лунку и поливают двумя или лучше четырьмя ведрами воды. Когда вода впитается, деревцо окучивают землей на высоту 30 — 40 см. Окучивание предохраняет деревцо от раскачивания ветром, особенно при посадке без кола, удерживает влагу возле корней и уменьшает испарение с поверхности стволиков. При осенней посадке оно предохраняет корни и нижнюю часть штамба от зимних повреждений. Почву вокруг земляного холмика мульчируют слоем навоза, перегноя или торфа толщиной до 10 см. Примерно в конце мая эти холмики разбрасывают, лучше с вечера или в пасмурный день. При посадке с кольями саженцы немедленно подвязывают к ним мочалом, толстым шпагатом или, лучше всего, гибкими ивовыми прутьями. Подвязка должна быть свободной, в форме восьмерки, чтобы она не помешала опусканию дерева при оседании почвы. Если часть кольев окажется выше первой скелетной ветки, их верхушки отпиливают, иначе будут повреждены ветки кроны. Верхушка кола должна быть ниже первой ветки кроны на 5 — 10 см.
Pruning after planting
Until recently it was believed that afterвесенней посадки крону саженцев необходимо немедленно обрезать, при осенней посадке — ранней весной. Необходимость послепосадочной обрезки мотивируется тем, что корни саженцев при выкопке, даже механизированной, сильно укорачиваются и работоспособность их резко падает. Если оставить ветки без обрезки, они будут испарять значительное количество влаги, которое поврежденные корни не успеют восполнить, и растение может засохнуть. В том случае, если расход воды надземной частью только уравновешивается подачей ее корнями, деревцо будет жить, но не распустится. В таком состоянии саженцы могут просуществовать все лето и тронуться в рост лишь следующей весной, если, конечно, не будут убиты зимними морозами. Только в том случае, если подача воды превышает ее расход, почки начинают набухать и трогаются в рост. Послепосадочная обрезка помогает создавать нужный водный баланс у саженцев. Обычно срезают от одной трети до половины длины скелетных ветвей. Ненужные для образования скелета дерева ветки удаляют на кольцо или сильно обрезают для превращения их в полускелетные. В последние годы взгляд на значение послепосадочной обрезки начинает изменяться. При постановке специальных опытов на Россошанской плодово — ягодной опытной станции тщательные наблюдения показали, что необрезанные саженцы яблони раньше распускаются и лучше развиваются, чем контрольные, обрезанные по прежним правилам. Объясняется это тем, что при обрезке вместе с частью веток удаляют точки роста, в частности конечные почки, всегда лучше других сформированные и имеющие больший запас пластических веществ. Возможно, что в конечных почках концентрируются и стимуляторы роста — ауксины, которые при обрезке также удаляют. Более раннее распускание почек и листьев у необрезанных деревьев кладет начало более раннему воздушному питанию саженца, а его продукты способствуют росту корней — деревцо приживается и начинает расти. Для лучшей приживаемости саженцев, по-видимому, нужен и оптимальный водный баланс, который достигается сокращением испаряющей поверхности, нужно и оставление на саженце сильных конечных почек. Чтобы совместить эти требования, можно оставлять необрезанными лидер и 3 — 4 более сильные и лучше расположенные в пространстве боковые ветки и коротко обрезать, оставляя 2 — 3 почки, все остальные разветвления, что улучшит водный баланс саженца. Если обрезка в год посадки не проведена, то ее делают ранней весной следующего года. И в том и в другом случае при обрезке стараются уравновесить основные скелетные ветви между собой и дать между ними достаточное расстояние. Наблюдениями установлено, что чем выше по стволу расположена боковая ветвь и чем острее угол ее отхождения от ствола, тем быстрее она растет, и, наоборот, чем ниже расположена ветвь или чем больше угол ее отхождения от ствола, тем медленнее рост. Чтобы уравнять развитие и рост боковых ветвей, верхние ветви и ветви с острым углом отхождения обрезают сильнее, а слабые и с большим углом отхождения — слабее. После обрезки концы боковых веток должны находиться примерно на одном уровне. Для создания прочной, правильно построенной кроны большое значение у молодых деревьев имеет правильный и сильный рост побега продолжения — центрального лидера, поэтому его обрезают меньше, чем боковые ветки, и следят за тем, чтобы он имел вертикальное направление. Очень часто у основания проводника вырастает под острым углом сильный побег, конкурирующий с ним в росте. Такие побеги — конкуренты должны быть вырезаны на кольцо в самом начале роста. Все побеги обрезают непосредственно над почкой, выбирая в качестве верхней такую, которая обеспечила бы нужное направление прироста. Обрезкой веток на ту или другую почку можно в значительной мере менять направление дальнейшего их роста и тем самым форму кроны. Так, чрезмерно сжатые кроны можно расширить, обрезая все боковые ветки на наружную почку, т. е. над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветки, и, наоборот, развесистые кроны можно сжать, обрезая на внутреннюю почку. Обычно рекомендуют делать срез над самой почкой, начиная его против середины почки и заканчивая у ее верхушки. По нашим наблюдениям (во всяком случае в полузасушливом климате степи), верхняя почка при такой обрезке часто усыхает, не распускается или дает слабый побег, а ее место занимает ниже расположенная, причем направление развивающегося из нее побега получается совершенно иным. Чтобы верхняя почка тронулась в рост и дала начало сильному побегу, срез нужно делать на 1 — 2 см выше, перпендикулярно обрезаемой ветке. Получающийся при этом шипик усыхает и впоследствии отваливается, не причиняя вреда дереву. Во время работ по посадке сада почва сильно уплотняется, поэтому после окончания работ делают культивацию участка вдоль и поперек рядов на глубину 10 — 12 см. В зависимости от погоды и состояния саженцев их поливают еще 2 — 3 раза. Автор:
