Portugál port A közepén történtXVII. Század, amikor Anglia betiltotta a bordeaux-i borok behozatalát az ellenséges Franciaországból. A portugál borászok úgy döntöttek, hogy kihasználják ezt a tényt azáltal, hogy növelik az exportot Nagy-Britanniába. Annak érdekében, hogy a nem elegendő érlelésű vagy éretlen bor, amely az akkori európai borok általános hírneve, nem savanyult a tengeri szállítás során, néha alkoholt adtak hozzá. Van azonban egy másik változat, amely a kikötő születését egy bizonyos helyre - Lamego városába - és természetesen, a borok történetében szokásos módon, egy bizonyos paphoz - az ottani kolostor apátjához köti. A legenda szerint ő volt az, aki 1678-ban két Liverpool borkereskedőt „nagyon kellemes, édes és rendkívül jól összehangolt” borral kezelte, amelyet a Douro-völgyben ízlés szerint legjobbnak ítéltek. Az apát titka egyszerű volt: az erjedés során konyak-alkoholt adott hozzá a borhoz. Ezenkívül azt kell feltételezni, hogy nem csak a Lamego apátnak volt a titka. A történet valamilyen okból pontosan ezt az epizódot hozta nekünk. Tehát nincs más választásunk, mint elképzelni két jackcsizmás, hímzett hálószemüveggel díszített úriembert, akik örömteli izgalommal leereszkednek a végtelen lépcsők repülésére, törve a dombon, ahol a kolostor fekszik. 
Teljes szépsége szempontjából a Lamego nem a legjobbjellegzetes hely a Douro-völgy számára, mivel a folyótól nagyon messze található. Eközben a völgy és a folyó külön leírást igényel. Utazásának kezdetén, Spanyolországban, ez a folyó a Duero híres nevét viseli, és három híres szőlőterületen - Ribera del Duero, Rueda és Toro - átfolyik. A középső szakaszban, amely portugál Douro-ként válik, valóban epikus méretűvé válik, és lassan gurul a hangulatos zöld lejtők között, olyan sziklás palasziklában, amelyben a szőlőültetvények törnek. A Lamegót látogató kikötő kereskedők születése (akik végül nagy mennyiségű bort szállítottak innen hazájukba) egyáltalán nem volt úttörője a portugál borpiacnak. Már fél évszázaddal ezelőtt a német Kopke kereskedő értékesítette a helyi borokat méltóságokkal és főnökökkel, és a XIX. Században egy Warr néven ismert angol társaság telepedett le a Douro-völgybe, amely manapság saját kikötőket (Warre's) gyárt. Akkoriban azonban még mindig nem volt kérdés, hogy kikötőbort állítanak elő. A Douro-völgyben csak jó, sűrű vörösbort készítettek (és ma is tesznek) a turiga fajták fajtáiból. Csak fokozatosan, a XVIII. Század elején, látva, hogy a britek különösen kedvelik e borok erősebb változatát, átváltottak a technológiára, amelynek szerzőjét Lamego apátának tekintik. A korábban említett úgynevezett konyak-alkoholnak semmi köze nincs a konyakhoz - valójában tiszta szőlő vodka, agvardente (tűzvíz), 77 fokos erősségű. A klasszikus arány, amelyet a helyi borászok határoztak meg, a következő: 1 liter agvarente 4 liter borra (az erjedés során agvadentet adnak hozzá). Természetesen minden borász enyhén változtathatja ezt az arányt, hogy eltérő eredményeket érjen el. Egy másik „aranyszabály”, amely több évszázados kikötői bor története során alakult ki: a szőlő alkoholt akkor kell hozzáadni, amikor a szőlőlé cukorjának felét elfogyasztották (alkoholsá változott). Minden jó borász azonban kreatív módon testesíti meg ezt a közös igazságot, attól függően, hogy az erjesztett gyümölcslé milyen mértékben telített cukorral. A Douro középső szakaszában, Regua és São João da Peshqueira városai között, a kikötő szülőföldjén, ez az ital csak az élet első lépéseit teszi meg. Amikor az erjedés véget ér, a kikötő az első útján 75 kilométert indul - a Douro folyó torkolatához, Porto városához, ahol érlelődik és érlelődik, felkészülve a távoli tengeri körutazásokra. 
Port vörösbor a völgyön kívülA Douro-völgyen kívül, más talajon, más éghajlati viszonyok között portmászó bort készített sok borász. Valójában pragmatikus szempontból a kikötő csak egy bizonyos technológia, és a pezsgőhöz hasonlóan bárhol könnyen alkalmazható. Megpróbálhatja ugyanazokat a szőlőfajtákat is használni, bár a porthoz sokkal nehezebb, mint a pezsgőhöz: mondjuk, a turiga nacional, a kikötő fő fajtája, földrajzilag nem olyan gyakori, mint az alapvető pezsgőfajták - chardonnay és pinot noir. Dél-Afrikában a portugál eredeti stílusú borkészítés a XVIII. Században kezdődött - a Fokföld tartományból származó „Vin de Constance” egy ideje még az európai piacon is sikeresen versenyezött a port-borral. És a Krím-félszigeten a „port” elnevezésű bor, ahogyan a 19. században megjelent, még mindig készül. II. Miklós nagyon szerette őt: uralkodása alatt ezen ital gyártása az Orosz Birodalomban jelentősen megnőtt. Az 1917-es forradalom azonban észrevehető javításokat vezetett be kikötőnk gyártási folyamatába, amelynek eredményeként már nem lehet kikötőnek nevezni. Az a tény, hogy a bor költségeinek csökkentése érdekében az erjedés szakaszában a bor nem szőlőt, hanem gabona-alkoholt adtak hozzá. A FÁK kikötői ugyanolyan besorolást kapnak, mint az összes többi bor, nevezetesen: a) szokásos port (hordóban érlelés nélkül), b) évjárat (legfeljebb három évig érlelhető) és c) gyűjtés (hordóban történő érlelés után az öregedést is követik) palackokban legfeljebb öt évig). A közönséges kikötők közül az elmúlt években a legnépszerűbbek az „Agdam” és a „777” voltak - fehér azerbajdzsán dúsított borok, amelyeket ömlesztve és részben palackoztak (részeg) és az RSFSR-ben Dagesztántól Szentpétervárig tartottak. A port-bor jött be a divatba, és gyártásának hangját a britek állították be. Még azt is mondhatnánk, hogy ez a déli eredetű bor, akárcsak a spanyol páros sherry, brit nemzeti italmá vált. Sok angol családban a felnőttkor napján még mindig szokás, hogy a fiatal férfiak megszakítsák társát - egy üveg kikötő ugyanazon a "betakarítási évben". És néhány történelmi legenda szerint ez az ital a Brit Birodalom győzelmeinek bűnrészeseivé vált: mondják, hogy a Trafalgari csata előestéjén Nelson admirális az asztalra rajzolt egy, a kikötőbe merített ujjával a közelgő Napoleoni armada elleni küzdelem tervét. Úgy tűnik, hogy a Ruby kategória kikötője "tinta" volt, de erről később még inkább. A borok óceánon át történő tárolásának és további szállításának kényelme érdekében a briteknek olyan tágas raktárakra volt szükségük, hogy Portóval szemben, a folyó másik partján, egy teljes külváros jelenjen meg - a Vila Nova di Gaya. Eddig másfél tucat brit cég rendelkezik saját borraktárral, az úgynevezett kunyhókkal. A nevükkel ellátott, esténként izzóan izzó jelek Porto központjától láthatók. Adnak ennek a gyönyörű óvárosnak bizonyos hedonista ízét. A Vila Nova di Gaya mentén zajló kognitív és mérgező séta során (mivel sok kóstolóval is rendelkezik kóstolóhelyiség), láthatjuk a tároló falakon az áradás éveiben elvégzett vízszintjeleket. Időnként előfordult, hogy a kikötői hordók időnként elmentek a házakból az ilyen kiömlések során, és a Douro torkolatán halászó halászok lehetőséget kaptak, hogy 550 liter szabad kikötő tulajdonosává váljanak - ennyi a helyi hagyományos borkonténer. 
Bár maga a port készítésének folyamataa portugálok mindig is foglalkoztak, először a brit kereskedők teljesen ellenőrizték a borkereskedelmet. 1755-ben azonban a márki Pombal, a portugál miniszterelnök, aki majdnem az egyetlen hatalom kezébe koncentrált és számos hasznos reformot hajtott végre, jelentősen korlátozta a brit monopóliumot. Megalapította a Kereskedelmi Bizottságot, és alapította a Royal Oporto társaságot, mint mondják, egy állami tulajdonban lévő kikötő-kereskedelmi társaságot. És egy évvel később olyan törvényt fogadtak el, amely előrehozta mind a vándorló sorsot, mind a kikötő szilárd hírnevét - az a törvény, amely szerint ezt a bort csak a Vila Nova di Gaya területén kellett érlelni és palackozni. Így bezárták a borpiac ajtaját azok számára, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy saját raktárukkal rendelkezzenek Porto külvárosában: a döntés nemdemokratikus, de bölcs volt, mivel a vevő nem félhet, hogy nem megbízható és véletlenszerű gyártótól vásárol termékeket. Azt kell mondani, hogy ez a törvény a közelmúltig tartott fenn, és csak 1986-ban változott meg. Most a Douro-völgyből meglehetősen kicsi borvidékek (ezeket quinta néven hívják be) léphetnek be a kikötői piacra. A borszakértők között egy egész "frakció" jött létre, amely meg volt győződve arról, hogy a kikötőt, mint bármely más nagybort, csak a származási helyén szabad összegyűjteni és palackozni. A legtöbb újszülött portbor azonban továbbra is a Vila Nova di Gaya raktárait követi hagyományosan. És mégis, az egész portugál borközösség anathematizálja mindazt, amelyet kikötő néven a Douro-régión kívül gyártanak, legyen az Dél-Afrika vagy a Krím-félsziget. Portugália ajándékait gyakran nevezik „bormúzeumnak”, különösen azért, mert a szőlő már itt volt még mindig termesztett és feldolgozott archaikus, "nagyapa" módszerek. A Douro-völgy egyes gazdaságaiban a fák körül összefonódó szőlőt is lehet látni, mint az ősi időkben. És a konténerek, amelyekben a szőlő lábával összetörik, az úgynevezett lagarok, itt nem csak a turisták vonzerejeként őrzik meg őket: egyes kikötőkben a bor valójában még mindig „született” bennük. 
A portugál borok ritkán jelentek meg a 80-as évek előtta világpiacon. Eközben a helyi borkészítés lehetősége óriási, és a 90-es évek eleje óta minden szakember számára nyilvánvalóvá vált. Mindenekelőtt a Douro-völgyből, valamint a délre fekvő Tao és Bayrad területek vörös, száraz borait elismerték. Sőt, míg a Douro borok árai egyre magasabbak, a Bayrad borok észrevehetően olcsóbbak maradnak, ugyanakkor néha nem rosszabb a minőségnél. Ami a fehér borokat illeti, mindenekelőtt Vinho Verde-t kell nevezni, vagyis paradox módon „zöld” -nek. Tényleg "zöld", mert éretlen szőlőből készülnek, ami enyhe füstölést és csodálatos, élénk frissességet biztosít számukra. A legjobb borok a Portugália északi részén található Alvarinho szőlőből készülnek. Mellesleg, a Vinho Verde szintén vörös, sötét lila, de aromájukban ugyanolyan frissek és részeg, mint a fehér társaik, nagyon hűtve. Ezeket a borokat nem szabad hosszú ideig tárolni. Fiatalos energiájuk értékeléséhez jobb, ha a palackot megvásárolják a vásárlás után az elkövetkező hónapokban. Egyébként Ruby, Tony és Vintage Portugáliában, egyébként, senkinek sem lenne szüksége arra, hogy a termelési területén kívüli kikötőbe jusson. Ezen túlmenően az egyes termelők borminőségét egy speciális szervezet - a portói város Borászati Intézete - ellenőrzi. Ő határozza meg, hogy mely években lehet előállítani a szüret kategóriát, és melyik borászban továbbra is a Rubyra és a Tawnyre kell összpontosítani. A „Ruby” egy sötétvörös port, élénk paprika és szőlő aromával, amelyet hordóban kevesebb mint egy éve érlelnek. Ez a legolcsóbb, az úgynevezett alapváltozat, amelynek azonban van saját kifinomultan kifinomult változata - Finom régi rubin, szerelvény, vagyis a betakarítás különböző éveiben található „rubin” portok keveréke, tölgyfahordóban kettő-négy évig érlelődik. A „Tony” hordóban érlelődik sokkal hosszabb ideig - 10 és 40 év között, nagymértékben megvilágítva és finom diós aromát nyerve. A kitartás ideális ideje a szakértők szerint 20 év. Minél hosszabb ideig egyre inkább folyadékká válik. 
Ami a "Vintidzh" -t illeti, akkor előállítjáka különféle években előállított, különösen a borkészítés szempontjából kedvező port-bor keverésével. Bizonyos értelemben az alkémiai kísérletekre hasonlít. Tehát a port, amelynek címkéjén a „húsz évvel ezelőtti évjárat” szerepel, és amelyet 2006-ban öntöttek, egyáltalán nem tartalmazhatja az 1986. évi betakarítás bort, ízlés szerint pedig húsz év. Tony és Vintij gyártási technológiájának jelentős különbsége az, hogy utóbbi életének nagy részét nem hordóban, hanem palackban tölti. Általános szabály, hogy legkésőbb két év tölgy érlelés után küldik el a palackba. Ezért az általános ízesítő-illatával még a nagyon „idős” „Vintidge” inkább a „Rubin”, mint a „Tony” -hoz hasonlít: elvégre, ha egy „nem lélegző” pohárban érlelik, a bor gyümölcs íze sokkal kevésbé veszít, mint egy „légző” hordóban. . Az évjáratnak két kategóriája van, amelyeket érdemes kifejezetten megemlíteni. A késő palackozott évjárat, amelynek a nevét tekintve a "legjobb közül a legjobbnak" kell lennie, valójában olcsó kompromisszum a Tony és a Vintage között. Noha azokban az években készülnek, amelyek kedvezőek a szüreti portbor számára, ez különösen „gyors” borból készül, amely készen áll a bor korai érésére, amelyet ezután hat évre hordóba zár. Ezután palackozva ténylegesen használatra kész, bár még néhány évig üvegben tartása nem károsítja. De a legjobbak a szüreti évjáratú portborok, amelyek egyetlen betakarítási évben készülnek, amelyeket néha az egyik szőlőskertből származó bogyókból készítenek (ezt, mint a pincészeteket, quintanak is nevezik). A régi szüreti kikötő ára messze nem lehet kicsi - elvégre ez egy gyűjthető cikk, amelyet határozatlan ideig lehet tárolni, majd még drágább viszonteladni. Például egy 20 éves, jó termelésű szüreti kikötő most 40 és 100 euróba kerül, ami egyaránt a szép életért járó fizetésnek és befektetésnek tekinthető. 30 év után ennek a bornak a költségei többször emelkednek! De a fiatal, „egyszerű” Ruby olyan ital, amely több, mint demokratikus, Európában kevesebb, mint 10 euróba kerül. Van 12-15. Mit kell enni? A portvi bor desszertbor, ezért az étkezés kíséretében nem jó. Ez önmagában étkezés, annak legélvezetesebb része, és ebben az értelemben a Szovjetunió számos polgárának, aki minden snack nélkül ivott, „igaza van”. Lehetséges - és akkor is csak bizonyos fajták esetén - csak egy könnyű "környezet". A piros port, különösen a Ruby, nagyon kompatibilis desszertekkel, például süteményekkel. Finomabb - tanácsos étkezés nélkül inni, hogy jobban megízlelje az ízét. (Az összes ízesítőt megkülönböztetni egy speciális munka, amelyben az egyik pohár elégséges anyag. A "pohár" szó itt nem teljesen helyénvaló. A kikötő számára saját klasszikus üveg van, nagyon hasonló alakú, mint a vörösborospoharak, csak kisebb. ) És mégis, egy meglehetősen váratlan "snack" -et a piros port számára a brit találta ki. Kiderült, hogy ez az ital jól megy a nemes penészsajtokkal. A britek ugyanakkor saját, nagyon különleges fajtájú sajtot használnak - a Stiltont. Ezt azonban helyettesítheti mind Roquefort, mind Gorgonzola. A fehér portport bort az étkezés elején nagyon hidegen, aperitifként fogyasztják.
Bor elitszintén szép. A pincészetek kóstolótermében (az egyikben nekem, mint egy brit fiatalnak, de sokkal érettebb korban volt alkalmam megkóstolni születési évem évjáratát), a portok teljes színpalettáját kifejezetten fehérre öntik márványlapok. A halvány szalmától (mivel van fehér port is, fehér szőlőből készül, ugyanazt a technológiát használva, mint a Ruby) az aranybarna és a sötét Tonytól a rubinon és a gránátalma vörösön át. Ma az olyan régi brit cégek, mint a Taylor, a Graham, a Dow, a Cockburn's és a már említett örök Warre -ék (mellesleg a német Kopke kereskedő cége is a mai napig fennmaradt, bár részben elvesztette függetlenségét) portói bor előállítása. A 18. század közepétől azonban olyan portugál cégek kezdtek csatlakozni a portói bortermelők elitjéhez, mint a Ferreira, a Fonseca, a Calem. A szakértők egyébként hajlamosak különbséget tenni a brit és a portugál gyártók stílusa között. Így úgy vélik, hogy a britek telítettebbé, sötétebbé és gyümölcsösebbé teszik a Rubyt és a Vintage -t, de a portugálok erősek a könnyű és finom borokban, és mindenekelőtt tudják, hogyan lehet csodálatos idős Tonyt készíteni. Az ilyen szabályok azonban sohasem kivételek, és például az egyik legjobb "évjáratot" most Champalimaud készítette. Tulajdonosa, Miguel Montes Champalimo a Douro -völgyben a 13. század óta ismert borász családból származik. Igaz, csak 20 évvel ezelőtt kezdte meg a kikötőgyártást. Mellesleg Miguel volt az úttörő az új trendben - leghíresebb kikötője, a Quinta do Cotto egy szőlőültetvényről betakarított bogyókból készül, és nem Vila Nova de Gaia -ban, hanem közvetlenül a saját pincészetét. A Douro -völgyi borászatokat, bár nem annyira "csillag", elvileg minden látogató meglátogathatja. Itt sok nemesi birtokot alakítottak át szállodákká - az úgynevezett pousadák. Az ősi arisztokrata környezet, a zöld lejtőkkel rendelkező táj hangulatos szépsége és a hegyek között kanyargó folyó, a csend, amelyet csak a parton elhaladó Portóból érkező elektromos vonat kerekeinek hangja tört meg - így őshonos a világ egyik legédesebb, legaranyosabb és leglelkesebb italának helyei úgy néznek ki.
