Funktioner af fundamenterPris for fundamentkonstruktioner 15-20% af de samlede omkostninger ved projektet (hvis der er en kælder eller stueetage - op til 30%), og omkostningerne ved overtrædelser af nul-cyklussen, selv ved første øjekast ubetydelige, kan i sidste ende overstige alle tænkelige procentsatser . Det er det værd, bogstaveligt talt det værd for ejeren, selvom han er meget langt fra konstruktionstemaet, at bruge tid og kræfter på at dykke ned i en række vigtige punkter i denne fase af konstruktionen på det grundlæggende niveau. Spørgsmål — hvad er det grundlæggende?
Jordbund, vand og frost («nationale karakteristika»)
Det vigtigste er - tilpasning af projektet til lokale forholdbetingelser, nemlig — geologi og klima. Vi er overvældet af koldt vejr, vanskelig jordbund og høje grundvandsstande. Den mest pålidelige og holdbare — stenet — Jord, der stort set ikke kræver uddybning, er meget sjælden. Der er flere steder med detrital jord, der kræver en dybde på omkring 0,5 m. Det er endnu lettere at finde områder med sandjord med tilstrækkelig dybde på 0,4-0,7 m svagt dog ressource "sandområder". med det nuværende hurtige byggeri er det ved at tørre op for vores øjne. Der forbliver vidder af alle slags sandet ler, ler, ler, for ikke at nævne sumpede områder, hvor det er umuligt at undvære at bruge penge på dræningsarbejde. Sådanne snavs komprimeres ikke kun let og vaskes væk, men stiger og svulmer også ved minusgrader og skubber fundamentet ud. Det er derfor, de kaldes hævende. De vigtigste parametre, som du skal vide, når du udvikler et område, er: dybden af jordfrysning og grundvandsniveauet (GWL) på et givet sted. Det er dem, der bestemmer, hvor godt projektet passer til terrænet og dikterer, hvilken slags fundament det er passende at lægge her. Den første parameter har sine egne «regionale standarder». For eksempel i regionerne Moskva, St. Petersborg, Voronezh eller Veliko-Novgorod er den etablerede frysedybde 1,4 m. Der er dog altid lokale særheder, så det er yderst nyttigt at indhente oplysninger fra de nærmeste, professionelt udviklede områder. Grundvandsstanden kan ikke engang tilnærmelsesvis standardiseres. Man kan kun stole på resultaterne af korrekt udført ingeniør- og geologisk arbejde på et givet sted. Men med resultaterne af forundersøgelser i hånden, har kunden ingen synd i at gøre det selv... og det er ikke svært — lave generelle beregninger. Og hvis det viser sig, at grundvandsstanden er højere end frysedybden, spar ikke på at udføre passende foranstaltninger for at beskytte fundamentet. Omkostningerne ved den dyreste "forebyggelse" uforlignelig lavere end tabene for "behandling". Ingeniør og geologisk forskning. Disse omfatter undersøgelser af sammensætning og egenskaber af jord taget fra boringer, der er boret på stedet, og kemiske analyser af vand. Når man bygger træhuse, skal dybden af sådanne brønde være 5 m, for murstens- og stenhuse - 7-10 m Der kræves mindst fire brønde, i hvert fald i hjørnerne af det kommende hus. I det tilfælde, hvor du planlægger at købe et færdiglavet sommerhus, vil det være en god idé at finde ud af, hvor korrekt «BB; dets grundlag, det vil sige at bestræbe sig på at opnå resultaterne af den tidligere gennemførte undersøgelse og at udtage prøver af selve grundmurværket med henblik på at sammenligne dem. Det giver mening at påpege nogle flere vigtige aspekter relateret til fundamentets dybde. Således kan standarddybden reduceres under visse termiske forhold i bygningen, da opvarmningen af jorden i opvarmede rum i høj grad afhænger af gulvets design og dets materialer. Dybden af fundamentet afhænger også af det specifikke terræn, og for en bygning uden kælder - fra de planlagte underjordiske kommunikationer, belastningernes art og størrelse.
Strip, søjleformet, pæl… Er der et valg?
I det færdige projekt er typen og design af fundamentetсоответствуют основному материалу дома — дереву, кирпичу, железобетонным блокам, каркасу и т. п. — и его этажности. Однако почвенные условия и рельеф участка могут внести «принудительные» коррективы в сторону усиления — значит, и удорожанию — опоры дома или, наоборот, позволить приятную экономию. Стоит выделить время для обсуждения вопроса с профессионалами. И, прежде всего, нельзя поддаваться известному предубеждению, что лучше строить фундамент максимально глубоким и массивным. Фундамент «комбинируется» из выбранного типа конструкции (ленточной, сплошной, столбчатой, свайной) и технологии закладки (сборная, монолитная). Соответственно, если закладка производится до глубины в 5 м, то фундамент будет считаться мелкозаглубленным, а если глубже этой отметки, то — заглубленным. Здесь отметим, что при работе экскаватора траншею под фундамент лучше делать вначале примерно на 20 см выше утвержденной глубины для последующей аккуратной доводки (зачистки, выравнивания) вручную. Такой подход значительно улучшает качество подошвы фундамента. Эти подготовительные этапы (выноска осей, выемка и уплотнение грунта) составляют обычно от 5 до 25% в общей структуре затрат на фундамент. Тип фундамента определяется прежде всего тяжестью дома, наличием или отсутствием цоколя и подвала, свойствами грунта. Двух — и более этажный коттедж с тяжелыми конструкциями на достаточно прочном и сухом грунте обычно ставится на ленточный фундамент, сборный или монолитный. На пучинистом грунте с активной динамикой грунтовых вод оптимален плитный фундамент. Последний, по сути дела, является комбинированным, поскольку на железобетонных плитах (сплошных, сборно-монолитных или монолитно-перекрестных) сверху, как на плоту, закладывается тот же ленточный фундамент. Эта конструкция оптимальна на любых грунтах для зданий из легких каркасных конструкций. Проследите, снят ли во избежание возможных просадок и загнивания растительный слой грунта перед началом копки траншей или котлованов на всей площади здания, включая отмостку. Опалубка для фундамента. Продвинутые профессионалы ставят в котловане многоразовую металлическую, а не «отживающую свой век» деревянную опалубку, в которую ставится арматура и производится заливка бетона. Такая опалубка обеспечивает фундаменту более гладкую и ровную, а значит и более прочную и устойчивую к холодам поверхность. Истинный профессионал, кроме того, делает бетонный слиток с датой заливки и отдает его заказчику в комплекте с паспортом на бетон, сертификатом и чеком от приходного ордера. Существует известная проблема выбора между монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. Существует известная проблема выбора между ленточными сборными и ленточными монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. В любом случае, на пучинистом грунте ленточный фундамент должен быть цельной рамой, которую создает жесткая система пересекающихся лент. Для укладки малозаглубленных фундаментов помимо бетона, используют и другие, вполне экономичные материалы, приемлемые для небольших одноэтажных домов. На сухих, непучинистых грунтах нередко применяют песок с дополнительными слоями гравия, щебня и битого кирпича, а также — кирпич. Последний требует дополнительных мер защиты от влаги. Бутовые фундаменты, рекордно прочные и долговечные, укладываются из булыжников крупного размера и каменных обломков, схваченных цементным раствором. Бутобетонные фундаменты, сооружаемые в опалубке или траншее с вертикальными стенами, состоят из раствора с наполнителем из мелкого камня щебня и гравия. Столбчатые фундаменты (спектр материалов для них очень широк) оптимальны для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания, а также в случаях, если служащий основанием грунт залегает на глубине 3-5 м. Принципиальное ограничение для этих фундаментов – площадки с перепадом высот, где закладывать их противопоказано. Фундаменты этого вида весьма экономичны: по расходу материалов и оплате труда они почти вдвое, а при глубоком заложении порой и впятеро дешевле ленточных. Но есть одна существенная проблема: необходимость устройства так называемой забирки, соединительной стенки между столбами из кирпича, бетона или бутовой кладки для утепления и защиты подпольного пространства. Найти мастеров, умеющих делать ее правильно, – увы, порой нелегкая задача. Разновидность столбчатых – свайные фундаменты. Они получают все большее распространение в проектах одно-двухэтажных домов, поскольку весьма эффективны при слабых грунтах и высоком УГВ. Сваи либо используются готовыми, либо их делают непосредственно в пробуренных скважинах. Применяют сваи-стойки, доходящие основаниями до прочного грунта, либо висячие сваи, создающие опору за счет уплотнения грунта и силы трения. Свайные фундаменты считаются наиболее экологичными по степени воздействия на почвенный ландшафт местности. Более того, они все чаще рассматриваются как наиболее прогрессивные. Однако пока остается та же проблема – нехватка профессиональных кадров. Поэтому при включении в проект свайного фундамента важно заручиться поддержкой специалистов.
Philisols, akryl, styrener… Hvordan isolerer man sig selv?
Vandtætning ligner det humane immunsystem. И важна она не только для «здоровья» самого здания, но и в немалой степени – его хозяев. В структуре затрат на фундамент она занимает 5-10%. При серьезном подходе гидроизоляцию «выстраивают» в три линии обороны дома. Первая – внутренняя. Как правило, она необходима лишь в домах с подвальными помещениями. Вторая -наружная, непосредственно по поверхности стены. Третий — тоже наружная, со специальной обработкой грунта. Основные типы гидроизоляции, используемой при строительстве с отрывом грунта по периметру здания, — обмазочная, окрасочная, литая, оклеечная, наплавляемая, инъекционная, проникающая. Какие стоит применять в конкретном случае, может посоветовать лишь специалист. Наиболее прогрессивными видами являются обмазочно-проникающие и инъекционные типы изоляции. В ряду первых весьма высокую эффективность показывают мастики на основе хлорсульфированного полиэтилена и полимочевины, наносимые на поверхность фундамента под давлением. Эти разработанные в России материалы предельно устойчивы к агрессивному воздействию природных факторов, не разлагаются и, как следствие, крайне долговечны. Другие преимущества: качество такой изоляции легко поддается контролю, ее можно наносить на свежеуложенный бетон, а также работать с ней зимой при температурах до –15С. Особого внимания заслуживает еще одна очень перспективная российская разработка – натлен, сыпучий материал на основе активированной бентонитовой глины. При соприкосновении с водой он образует своего рода гелевый барьер, задерживающий ее. Показано, что при давлении в 40 атмосфер вода проникает в толщу натлена не более, чем на 2-3 см. Таким образом, 4-сантиметрового слоя натлена (в опалубке или без нее) вполне достаточно для надежной защиты фундамента. Активно развиваются технологии проникающей изоляции. Специальные составы наносятся на влажную поверхность фундамента и, благодаря влаге, впитываются в микротрещины и поры, закупоривая их, а затем, высыхая, переходят в твердую кристаллическую фазу. При образовании новых трещин и естественном доступе в них почвенной влаги процесс возобновляется, распространяясь на новые участки: изоляционный материал «живет», оздоровляя поверхность фундамента. В определенном смысле сродни этой технологии методика инъецирования прилегающего к фундаменту (и подвальным стенам, если таковые имеются) грунта. В этом случае с поверхности земли или прямо из подвала сквозь тело фундамента пробуривают скважины на стандартную глубину и нагнетают в них под высоким давлением укрепляющие гидроизолирующие материалы. Таким образом, вокруг подземной части здания создается своего рода защитный «саркофаг». Состав инъецируемых растворов определяется в зависимости от инженерно-геологических и фильтрационных параметров грунта, а также вида и состояния фундамента. Наиболее из используемых против подтопления сегодня признаны материалы на основе эпоксидных, полиуретановых и акриловых смол. Разработаны также технологии защиты от поднимающейся капиллярной влаги путем инъецирования под низким давлением. В широком применении остаются пока и рулонные материалы — гидростеклоизол, филизол и другие. Они имеют свои плюсы, технологии их укладки давно отработаны, однако при имеющемся выборе материалов их недостатки начинают выступать на первый план. Они сравнительно быстро разлагаются. Контроль швов достаточно затруднен. Слишком много значит при их укладке «человеческий фактор» — часто допускаются нарушения технологии. Помните и о важности изначальной планировки всего участка с обязательным устройством уклона для отвода поверхностных вод от дома. А также — о непреходящей гидроизоляционной роли отмостки, которой завершается нулевой цикл строительства. «Тему» грунтовых вод стоит дополнить еще одной проблемой, которая может возникнуть уже в процессе заливки фундамента. При насыщении водами грунта во избежание заиливания подушки необходимо обработать ее по контуру вяжущими материалами или посредством покрытия ее полимерной пленкой. Отмостка. Она должна иметь ширину до 1,5 м и делается в три слоя: сначала — мягкая,хорошо утрамбованная глина, потом — битый кирпич или щебень, а снаружи — цементный раствор или асфальт. Последний слой лучше класть через год после укладки двух первых. Кстати, отмостка — единственная «дизайнерская» часть нулевого цикла.
Termisk isolering
Dette område af beskyttelsesteknologier lever sit egettraditioner og prioriteter. Dette område af sikkerhedsteknologier lever efter sine egne traditioner og prioriteter. Teknologier udvikler sig hurtigt der og bringer nye mærker på markedet. Men i de fleste tilfælde forbliver fundamentet, der er anbragt direkte på kontaktplanet mellem jorden og husstrukturerne, det længe brugte ekspanderede ler placeret på sand. Det udvidede lerlag skal beskyttes med såkaldt cementmælk. Ovenpå lægges en betonafretning. På den, hvis der ikke er kældre eller jordrum, — jernbetongulve. Hvis der er en kælder, bruges udvidet ler meget sjældnere. I dette tilfælde er den mest almindelige teknologi at dække de indvendige vægge i kælderen med polystyrenskum (20 mm) på bitumenmastiks, som derefter pudses over et kædeledsnet. Blandt de progressive materialer er de vigtigste — basaltuld (mærker ROCKWOOL, ISOROC, PAROC osv.), korte glasfiber (URSA, ISOVER), ekstruderet polystyrenskum (især URSA XPS, PENOPLEX). Basaltuld er slidstærkt, krymper ikke, brænder ikke (det bruges også som brandisolering!), og er miljøvenligt. Vi anbefaler at bruge denne isolering med vandafvisende imprægnering, samt — beskyt den indefra med et dampspærremateriale. Korte glasfiber er også meget effektive, idet de er modstandsdygtige over for kemiske påvirkninger og har antimikrobielle egenskaber. Det er også anerkendt som den bedste lydisolator. Samtidig skal den, ligesom basaltuld, beskyttes mod damp og vand (specialopløsning plus folie). Ekstruderet polystyrenskum er slidstærkt, tåler pludselige temperaturændringer, er fugtbestandigt og er derfor særligt velegnet til isolering af fundamenter og kælderrum. Det er normalt limet til et lag vandtætning for at undgå områder, der leder kulde ind i rummet — «kuldebroer». Samtidig beskytter det vandtætning mod frysning og mekaniske skader. Det er kun vigtigt at beskytte det mod direkte "påvirkning" før brug. sollys, ellers kan materialet smuldre. Ifølge forskellige skøn varierer omkostningerne ved termisk isolering til forskellige typer fundamenter fra 5 til 15% af de samlede omkostninger ved dets konstruktion. Afslutningsvis gør vi opmærksom på en række grundlæggende konstruktionsdetaljer underlagt kundekontrol. Det er bedre at udføre arbejde om sommeren, når vejrforholdene er gunstige. Det er ikke tilladt at hælde et lavt fundament på en frossen bund. Du skal ikke give efter for den gamle misforståelse, at fundamentet skal sætte sig, før væggene rejses. Det er nødvendigt at installere sommerhusrammen, før jorden fryser og begynder aktivt at skubbe det ubelastede fundament ud. Det er vigtigt i begyndelsen af byggeriet selv at kigge ind i gruben sammen med en specialist og sikre sig, at alle indstøbte elementer er til kloakering, koldtvandsforsyning, jording — ikke glemt, indtastet og indtastet korrekt. Ved valg af entreprenør er det endelig værd at satse på en virksomhed, der allerede har erfaring med byggeri i et givent område. Ved udarbejdelsen af denne artikel blev der brugt data fra Lans Development projektbank og magasinet "Privathus".
