גיזום עצי פרי הוא אחדעבודת הגינון החשובה ביותר שבוצעה בתחילת האביב. עבודה זו אינה דורשת הרבה זמן ומאמץ, וקשה להפריז בתוצאותיה. גיזום עצי אביב אינו תוצאה רגעית, אלא פרויקט ארוך טווח. לכן אי אפשר להתעלם מזה - העבודה הזו עדיין תצטרך להיעשות, אבל גיזום עצים שהוזנחו קודם לכן יהיה הרבה יותר קשה. גיזום לא נכון של עצי פרי או היעדרו לא רק יכול להשפיע לרעה על העץ המניב, אלא אף להרוס אותו. ופירות העבודה, שהושקעו בהם זמן ומאמץ רב במשך שנים אחדות, יהרסו. יש אנשים המאמינים שכאשר גוזמים עצי פרי, מספיק להסיר ענפים מתים או קפואים. זה, למעשה, חשוב מאוד, אבל המטרה העיקרית של גיזום אביב של עצי פרי, צעירים ובוגרים, היא היווצרות נכונה של הכתר של עץ הפרי.
גיבוש הכתר של עצי פרי
חשוב לבצע עיצוב כתר באופן קבוע,החל מרגע שתילת השתילים. אז העצים יתפתחו בצורה נכונה מההתחלה, וגיזום לא יגרום לצרות מיוחדות. בדרך כלל, כתרים של עצי פרי מתפשטים ובעלי נפח גדול. יחד עם זאת, במעמקי הכתר עצמו, הענפים, הגדלים, נעשים חשופים, ורוב העלווה והשחלות, ובהתאם, הפירות, עוברים בהדרגה לשולי הכתר ולחלקו העליון. אם נפח וצורת הכתר של עץ פרי אינם נוצרים כראוי בזמן וצמיחתו אינה מכוונת לכיוון הרצוי, אז לאחר זמן מה העץ הופך גבוה, חזק וצפוף. עצי פרי שגדלים באופן ספונטני מצלים על האזור ולכן מפריעים להתפתחות ולצמיחה של צמחים סמוכים. הפירות של עצים כאלה, ככלל, הופכים קטנים יותר ולפעמים נעשים פחות צבעוניים. אם כי, יש להודות, מספרם עשוי לעלות באופן משמעותי. גם בהגדלת הפירות אין שום דבר טוב, כי רובם נושרים בעודם בוסר, וקצירת היבול עצמו קשה משמעותית בגלל גובה העץ. יתר על כן, תוחלת החיים של עצים עם כתר לא מעוצב, ככלל, מופחתת באופן משמעותי, מכיוון שלעתים קרובות הם הופכים חלשים יותר, ולכן פחות עמידים בפני מחלות ומזיקים. קורה גם שעצים לא גזומים עם כתר לא מעוצב בגיל מסוים יכולים פשוט להישבר לשניים מתחת למשקל הכתר הגדל. במיוחד בתקופת הפירות ההמונית. זה יכול להוביל לא רק למוות של ענפי השלד, אלא גם לאובדן מוחלט של העץ. בנוסף, בהדרגה, עם הזמן, הטיפול בעצים כאלה הופך לקשה משמעותית וגורם לצרות רציניות לגנן. זה הופך להיות קשה מאוד לרסס את הכתר של עץ כזה, כי זה כמעט בלתי אפשרי לטפל בענפים הגדלים לכל הכיוונים. טיפול חלקי אינו מספק את היעילות הדרושה. קשה גם לקצור מעצים שגדלים באופן ספונטני. זה אפשרי רק בשימוש במכשירים שונים ובסולמות גבוהים. אבל גם במקרים אלה, חלק מהיבול נשאר על העץ. כדי להסיר את הפירות האלה, אתה צריך לנער את העץ. כתוצאה מכך, היבול פוחת לא רק מבחינה כמותית, אלא גם מבחינה איכותית, והקטיף הופך לעבודה קשה ומייגעת. בנוסף, על ידי הפלת הפירות, אתה יכול בלי משים לגרום נזק משמעותי לעץ.
שיטות גיזום של עצי הגן
גיזום עצי פרי כרוך במערכת שלמה של טכניקות לוויסות צמיחתם. בפועל משתמשים בשתי שיטות לגיזום עצי פרי:
- דילול - חיתוך ענף בנקודת היציאה שלו מהגזע הראשי או מענף גדול יותר
- קיצור, או חיתוך - במקרה זה לנתק רק חלק מסוים של הסניף
רק ענפים מיותרים נחתכים לגמרי.אלה המדכאים את הכתר, כמו גם אלה שאינם מפותחים, מתחככים, משתלבים, צומחים כלפי מטה או מעלה, וכן שבורים וחולים. קיצור הוא טכניקה מעוררת, שכן היא משפרת את התפתחות העץ. גיזום של עצי פרי ועצי יער משמש בדרך כלל להיווצרות ראשונית של כתר עץ צעיר. הם מושגים על ידי גיזום והסתעפות במקום הנכון. זה משמש לעתים קרובות במיוחד כדי להקים נדבך חדש של סניפים. על ידי גיזום עצי פרי, צמיחת הענפים מוגברת. בנוסף, זה משמש למניעת רגליים בעצי פרי. קיצור משמש לשינוי כיוון צמיחת הענפים. בעצים בוגרים בעלי צמיחה חזקה, גיזום עוזר להגביל את גודל הכתר ולשמור אותו בנפח הרצוי. קיצור יריות על עצי פרי מזדקנים מוביל להתחדשות העץ, גדילה מוגברת והיווצרות נצרים צעירים. גיזום משמש גם במקרה של הקפאת כתר בחורף, כדי לשחזר אותו. יש לזכור כי לא ניתן להשתמש בגיזום של עצי פרי מאותם זנים המתאפיינים ביכולת חזקה וחזקה מאוד ליצור ניצנים ולהעיר ניצנים, כי הדבר גורם לעיבוי של עטרת הפרי. אם אורך הצמיחה של הענפים הראשיים ושל המוליך (הגזע הראשי) אופטימלי, גם אין צורך לקצץ אותו. זה יכול להוביל להשלכות שליליות, כגון תשואה מופחתת, מכיוון שהפרי מתרחש בעיקר בקצוות של יורה צעירים.
איך לקצץ עצים
כאשר חותכים פחות משליש מהסניף קיצורназывают слабым, от трети до половины – средним, а более половины – сильным. Срезы делают на почку, которая расположена на внешней стороне ветви. Сильные ветви при укорачивании срезают над боковой ветвью, ориентированной в нужную сторону (обрезка на перевод). Если ветви в диаметре меньше трех сантиметров, то срезы делают секатором, более же толстые ветви обрезают пилой. При обрезке плодовых деревьев секатором, его надо направлять поперек ткани, не допуская перекосов и поворотов. Срез производится так, чтобы его окончание приходилось несколько выше верхушки почки. Вырезая ветви целиком, следует делать срез у основания по кольцевому наплыву. Очень крупные ветви удаляются частями. Сначала намечают место спила, а затем на расстоянии десяти-тридцати сантиметров от него (это зависит от ширины и длинны ветви) делают снизу запил. Пилить нужно, пока пилу не заклинивает. После этого надо отступить три-пять сантиметров, и сделать второй запил сверху. Тогда в этом месте ветка отламывается. После того, как ветвь удалена из кроны, следует выпилить в нужном месте оставшийся пенек. Причем делать это нужно осторожно, чтобы не получилось задиров коры. Спилы менее одного – полутора сантиметров можно не замазывать и не закрашивать. На молодых деревьях они сами хорошо зарастают, а на старых они находятся, в основном, на периферии кроны, что не составляет опасности даже в случае слабого и медленного зарастания. Крупные раны, особенно на основных скелетообразующих ветвях и основном стволе, надо сначала зачистить, срезать задиры коры, а затем хорошенько их закрасить или замазать. Замазать раны можно садовым варом, а закрасить – любой краской на основе натуральной олифы. Наносить защиту на «рану» следует не позднее двух часов после среза. Если рана еще не заросла, а краска или замазка стерлись, необходимо их нанести снова. Существуют различные системы формирования кроны плодовых деревьев, среди которых наиболее распространенной является разрежено-ярусная крона. В этом случае в нижней части делают ярус из двух сближенных или смежных скелетных ветвей, а третью оставляют на расстоянии пятнадцати-тридцати сантиметров. Допустимо делать ярус и из трех ветвей. Остальные же ветви размещают вокруг ствола одиночно или создают из двух ветвей второй ярус и еще одну-две располагают по одной. Расстояние между ярусами в средней зоне для сортов с широкой кроной устанавливают 0,6-0,8 метра, а для сортов с приподнятой кроной – 0,8-1м. В качестве скелетных ветвей выбирают те, которые равномерно расположены по окружности кроны под углом 45-70° к основному стволу. Оптимальные углы расхождения между скелетными ветвями составляют приблизительно 120°. Скелетные ветви 2-го порядка следует закладывать только на трех нижних ветвях. Причем их должно быть на каждой ветке не больше двух. Ветвей второго порядка формируют столько же, сколько и перового. Первые разветвления на основных ветках должны располагаться больше, чем на 0,5-0,6 м от их основания. Такой способ формирования кроны позволяет легко добиться желаемого результата и получить долго и хорошо плодоносящее дерево. Как утверждают те люди, для которых главным хобби является садоводство, обрезка плодовых деревьев должна проводиться до распускания почек. При этом следует ориентироваться по конкретным погодным условиям. Но обрезку, как правило, делают не позже середины апреля. Если говорить об очередности обрезки, то в первую очередь необходимо обработать ягодные кустарники, потому что почки на них начинают набухать очень рано, а листья проклевываются почти сразу после схода снега. Затем обрезаются молодые и плодоносящие деревья – груши и яблони, ну, а уж потом косточковые культуры – черешня, вишня, слива и пр.
