תכונות של יסודותמחיר של בניית יסודהוא 15-20% מהעלות הכוללת של הפרויקט (בנוכחות מרתף או קומת קרקע - עד 30%), ועלות הפרות של מחזור האפס, אפילו במבט ראשון חסרת משמעות, יכולה בסופו של דבר לעלות על כל מה שניתן להעלות על הדעת. אֲחוּזִים. כדאי, תרתי משמע, לבעלים, גם אם הוא רחוק מאוד מנושא הבנייה, להקדיש זמן ומאמץ כדי להבין ברמה הבסיסית מספר רגעים חשובים של שלב הבנייה הזה. שאלה — מה היסודות
קרקעות, מים וכפור («מאפיינים לאומיים»)
העיקר — התאמת הפרויקט למקומייםתנאים, כלומר — גיאולוגיה ואקלים. אנו סובלים ממזג אוויר קר, קרקעות קשות ומי תהום גבוהים. האמין והעמיד ביותר — סלעי — אדמה שלמעשה אינה דורשת העמקה היא נדירה מאוד. ישנם מקומות נוספים עם אדמה קלסטית, הדורשים עומק של כ-0.5 מ' עוד יותר קל למצוא שטחים של אדמה חולית עם עומק מספיק של 0.4-0.7 מ' אדמה זו דחוסה מאוד וצנוחה, אך אינה שומרת על מים עם זאת, משאבים «אזורים חוליים» עם הבנייה המהירה הנוכחית, היא מתייבשת לנגד עינינו. נותרו מרחבים של כל מיני טיט חולי, טיט, חימר, שלא לדבר על אזורים ביצתיים, שבהם אי אפשר לעשות בלי הוצאות על עבודות ניקוז. לא רק שקרקעות כאלה נדחסות ונשחקות בקלות, אלא שהן גם עולות ומתנפחות בטמפרטורות מתחת לאפס, ודוחפות את הבסיס החוצה. לפיכך הם נקראים התרוממות. הפרמטרים החשובים ביותר שאתה צריך לדעת בעת פיתוח אתר: עומק הקפאת הקרקע ומפלס מי התהום (GWL) במיקום נתון. הם אלה שקובעים עד כמה הפרויקט מתאים לשטח ומכתיבים איזה בסיס מומלץ להניח כאן. לפרמטר הראשון יש «סטנדרטים אזוריים» משלו. לדוגמה, באזורי מוסקבה, סנט פטרסבורג, וורונז' או וליקי נובגורוד, עומק ההקפאה הקבוע הוא 1.4 מ' עם זאת, יש תמיד מוזרויות מקומיות, ולכן זה שימושי מאוד לקבל מידע מאזורים סמוכים, מפותחים מקצועית. ה- UGV לא יכול להיות אפילו סטנדרטי בערך. אתה יכול לסמוך רק על התוצאות של עבודה הנדסית וגיאולוגית שבוצעה בצורה מוכשרת במקום נתון. אבל עם תוצאות המחקר המקדים ביד, זה לא חטא עבור הלקוח עצמו – וזה לא קשה — לעשות חישובים כלליים. ואם יתברר כי מפלס מי התהום גבוה מעומק הקפאה, – אל תחסכו בנקיטת אמצעים מתאימים להגנה על הקרן. העלות של «מניעת» נמוך לאין ערוך מההפסדים עבור «טיפול». מחקר הנדסי-גיאולוגי. אלה כוללים מחקרים על הרכב ותכונות הקרקע שנלקחה מקידוחים שנקדחו במקום וניתוח כימי של מים. בעת בניית בתי עץ, עומק בארות כאלה צריך להיות 5 מ', עבור לבנים ואבן — 7-10 מ' במקרה זה נדרשות לפחות ארבע בארות, לפחות בפינות הבית העתידי. במקרה שבו אתם מתכננים לקנות קוטג' מוגמר, יהיה נחמד לגלות כיצד «נכון» הבסיס שלה, כלומר, לעשות מאמצים להשיג את תוצאות בדיקה שנערכה בעבר ולקחת דגימות של אבן היסוד עצמה על מנת להשוות ביניהן. הגיוני לציין עוד כמה היבטים חשובים הקשורים לעומק הבסיס. לפיכך, ניתן להפחית את העומק הסטנדרטי בתנאים תרמיים מסוימים של הבניין, שכן בחדרים מחוממים חימום האדמה תלוי במידה רבה בעיצוב הרצפה ובחומריה. עומק היסוד תלוי גם בפרטי התבליט, ולבניין ללא מרתפים — על התקשורת התת קרקעית המתוכננת, אופי וגודל העומסים.
קלטת, עמודים, ערימה… האם יש ברירה?
בפרויקט המוגמר, סוג ועיצוב הקרןсоответствуют основному материалу дома — дереву, кирпичу, железобетонным блокам, каркасу и т. п. — и его этажности. Однако почвенные условия и рельеф участка могут внести «принудительные» коррективы в сторону усиления — значит, и удорожанию — опоры дома или, наоборот, позволить приятную экономию. Стоит выделить время для обсуждения вопроса с профессионалами. И, прежде всего, нельзя поддаваться известному предубеждению, что лучше строить фундамент максимально глубоким и массивным. Фундамент «комбинируется» из выбранного типа конструкции (ленточной, сплошной, столбчатой, свайной) и технологии закладки (сборная, монолитная). Соответственно, если закладка производится до глубины в 5 м, то фундамент будет считаться мелкозаглубленным, а если глубже этой отметки, то — заглубленным. Здесь отметим, что при работе экскаватора траншею под фундамент лучше делать вначале примерно на 20 см выше утвержденной глубины для последующей аккуратной доводки (зачистки, выравнивания) вручную. Такой подход значительно улучшает качество подошвы фундамента. Эти подготовительные этапы (выноска осей, выемка и уплотнение грунта) составляют обычно от 5 до 25% в общей структуре затрат на фундамент. Тип фундамента определяется прежде всего тяжестью дома, наличием или отсутствием цоколя и подвала, свойствами грунта. Двух — и более этажный коттедж с тяжелыми конструкциями на достаточно прочном и сухом грунте обычно ставится на ленточный фундамент, сборный или монолитный. На пучинистом грунте с активной динамикой грунтовых вод оптимален плитный фундамент. Последний, по сути дела, является комбинированным, поскольку на железобетонных плитах (сплошных, сборно-монолитных или монолитно-перекрестных) сверху, как на плоту, закладывается тот же ленточный фундамент. Эта конструкция оптимальна на любых грунтах для зданий из легких каркасных конструкций. Проследите, снят ли во избежание возможных просадок и загнивания растительный слой грунта перед началом копки траншей или котлованов на всей площади здания, включая отмостку. Опалубка для фундамента. Продвинутые профессионалы ставят в котловане многоразовую металлическую, а не «отживающую свой век» деревянную опалубку, в которую ставится арматура и производится заливка бетона. Такая опалубка обеспечивает фундаменту более гладкую и ровную, а значит и более прочную и устойчивую к холодам поверхность. Истинный профессионал, кроме того, делает бетонный слиток с датой заливки и отдает его заказчику в комплекте с паспортом на бетон, сертификатом и чеком от приходного ордера. Существует известная проблема выбора между монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. Существует известная проблема выбора между ленточными сборными и ленточными монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. В любом случае, на пучинистом грунте ленточный фундамент должен быть цельной рамой, которую создает жесткая система пересекающихся лент. Для укладки малозаглубленных фундаментов помимо бетона, используют и другие, вполне экономичные материалы, приемлемые для небольших одноэтажных домов. На сухих, непучинистых грунтах нередко применяют песок с дополнительными слоями гравия, щебня и битого кирпича, а также — кирпич. Последний требует дополнительных мер защиты от влаги. Бутовые фундаменты, рекордно прочные и долговечные, укладываются из булыжников крупного размера и каменных обломков, схваченных цементным раствором. Бутобетонные фундаменты, сооружаемые в опалубке или траншее с вертикальными стенами, состоят из раствора с наполнителем из мелкого камня щебня и гравия. Столбчатые фундаменты (спектр материалов для них очень широк) оптимальны для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания, а также в случаях, если служащий основанием грунт залегает на глубине 3-5 м. Принципиальное ограничение для этих фундаментов – площадки с перепадом высот, где закладывать их противопоказано. Фундаменты этого вида весьма экономичны: по расходу материалов и оплате труда они почти вдвое, а при глубоком заложении порой и впятеро дешевле ленточных. Но есть одна существенная проблема: необходимость устройства так называемой забирки, соединительной стенки между столбами из кирпича, бетона или бутовой кладки для утепления и защиты подпольного пространства. Найти мастеров, умеющих делать ее правильно, – увы, порой нелегкая задача. Разновидность столбчатых – свайные фундаменты. Они получают все большее распространение в проектах одно-двухэтажных домов, поскольку весьма эффективны при слабых грунтах и высоком УГВ. Сваи либо используются готовыми, либо их делают непосредственно в пробуренных скважинах. Применяют сваи-стойки, доходящие основаниями до прочного грунта, либо висячие сваи, создающие опору за счет уплотнения грунта и силы трения. Свайные фундаменты считаются наиболее экологичными по степени воздействия на почвенный ландшафт местности. Более того, они все чаще рассматриваются как наиболее прогрессивные. Однако пока остается та же проблема – нехватка профессиональных кадров. Поэтому при включении в проект свайного фундамента важно заручиться поддержкой специалистов.
פיליזולים, אקריליק, סטירן… איך לבודד את עצמך?
איטום למים הוא כמו מערכת החיסון האנושית. И важна она не только для «здоровья» самого здания, но и в немалой степени – его хозяев. В структуре затрат на фундамент она занимает 5-10%. При серьезном подходе гидроизоляцию «выстраивают» в три линии обороны дома. Первая – внутренняя. Как правило, она необходима лишь в домах с подвальными помещениями. Вторая -наружная, непосредственно по поверхности стены. Третий — тоже наружная, со специальной обработкой грунта. Основные типы гидроизоляции, используемой при строительстве с отрывом грунта по периметру здания, — обмазочная, окрасочная, литая, оклеечная, наплавляемая, инъекционная, проникающая. Какие стоит применять в конкретном случае, может посоветовать лишь специалист. Наиболее прогрессивными видами являются обмазочно-проникающие и инъекционные типы изоляции. В ряду первых весьма высокую эффективность показывают мастики на основе хлорсульфированного полиэтилена и полимочевины, наносимые на поверхность фундамента под давлением. Эти разработанные в России материалы предельно устойчивы к агрессивному воздействию природных факторов, не разлагаются и, как следствие, крайне долговечны. Другие преимущества: качество такой изоляции легко поддается контролю, ее можно наносить на свежеуложенный бетон, а также работать с ней зимой при температурах до –15С. Особого внимания заслуживает еще одна очень перспективная российская разработка – натлен, сыпучий материал на основе активированной бентонитовой глины. При соприкосновении с водой он образует своего рода гелевый барьер, задерживающий ее. Показано, что при давлении в 40 атмосфер вода проникает в толщу натлена не более, чем на 2-3 см. Таким образом, 4-сантиметрового слоя натлена (в опалубке или без нее) вполне достаточно для надежной защиты фундамента. Активно развиваются технологии проникающей изоляции. Специальные составы наносятся на влажную поверхность фундамента и, благодаря влаге, впитываются в микротрещины и поры, закупоривая их, а затем, высыхая, переходят в твердую кристаллическую фазу. При образовании новых трещин и естественном доступе в них почвенной влаги процесс возобновляется, распространяясь на новые участки: изоляционный материал «живет», оздоровляя поверхность фундамента. В определенном смысле сродни этой технологии методика инъецирования прилегающего к фундаменту (и подвальным стенам, если таковые имеются) грунта. В этом случае с поверхности земли или прямо из подвала сквозь тело фундамента пробуривают скважины на стандартную глубину и нагнетают в них под высоким давлением укрепляющие гидроизолирующие материалы. Таким образом, вокруг подземной части здания создается своего рода защитный «саркофаг». Состав инъецируемых растворов определяется в зависимости от инженерно-геологических и фильтрационных параметров грунта, а также вида и состояния фундамента. Наиболее из используемых против подтопления сегодня признаны материалы на основе эпоксидных, полиуретановых и акриловых смол. Разработаны также технологии защиты от поднимающейся капиллярной влаги путем инъецирования под низким давлением. В широком применении остаются пока и рулонные материалы — гидростеклоизол, филизол и другие. Они имеют свои плюсы, технологии их укладки давно отработаны, однако при имеющемся выборе материалов их недостатки начинают выступать на первый план. Они сравнительно быстро разлагаются. Контроль швов достаточно затруднен. Слишком много значит при их укладке «человеческий фактор» — часто допускаются нарушения технологии. Помните и о важности изначальной планировки всего участка с обязательным устройством уклона для отвода поверхностных вод от дома. А также — о непреходящей гидроизоляционной роли отмостки, которой завершается нулевой цикл строительства. «Тему» грунтовых вод стоит дополнить еще одной проблемой, которая может возникнуть уже в процессе заливки фундамента. При насыщении водами грунта во избежание заиливания подушки необходимо обработать ее по контуру вяжущими материалами или посредством покрытия ее полимерной пленкой. Отмостка. Она должна иметь ширину до 1,5 м и делается в три слоя: сначала — мягкая,хорошо утрамбованная глина, потом — битый кирпич или щебень, а снаружи — цементный раствор или асфальт. Последний слой лучше класть через год после укладки двух первых. Кстати, отмостка — единственная «дизайнерская» часть нулевого цикла.
בידוד תרמי
תחום זה של טכנולוגיית אבטחה חי בפני עצמומסורות וסדרי עדיפויות. תחום זה של טכנולוגיות אבטחה חי לפי המסורות והעדיפויות שלו. הטכנולוגיות בו מתפתחות במהירות, ומביאות לשוק מותגים חדשים. עם זאת, ברוב המקרים, הבסיס, המונח ישירות על מישור המגע בין האדמה למבני הבית, נשאר החימר המורחב שהיה בשימוש זמן רב שהונח על חול. יש להגן על שכבת החימר המורחבת במה שנקרא מלט צמנט. מעליו מניחים מגהץ בטון. עליו, אם אין מרתפים או מרתפים, — רצפות בטון מזוין. אם יש רצפת מרתף, משתמשים בחימר מורחב הרבה פחות. במקרה זה, הטכנולוגיה הנפוצה ביותר נשארת הדבקת הקירות הפנימיים של המרתף באמצעות מסטיק ביטומן עם קצף פוליסטירן (20 מ"מ), אשר לאחר מכן מטויחת על רשת שרשרת. בין החומרים המתקדמים, העיקריים — צמר בזלת (מותגים ROCKWOOL, ISOROC, PAROC וכו'), פיברגלס בסיסי (URSA, ISOVER), קצף פוליסטירן שחול (בפרט URSA XPS, PENOPLEX). צמר בזלת עמיד, אינו מתכווץ, אינו נשרף (משמש גם כבידוד אש!), וידידותי לסביבה. אנו ממליצים להשתמש בבידוד זה ספוג בתרכובות דוחות מים, כמו גם — להגן עליו מבפנים עם חומר מחסום אדים. פיברגלס סיכות הוא גם יעיל מאוד, עמיד בפני השפעות כימיות ובעל תכונות אנטי-מיקרוביאליות. הוא גם מוכר כמבודד הקול הטוב ביותר. יחד עם זאת, כמו צמר בזלת, יש להגן עליו מפני אדים ומים (פתרון מיוחד בתוספת נייר כסף). קצף פוליסטירן שחול עמיד, יכול לעמוד בשינויי טמפרטורה פתאומיים, עמיד בפני רטיבות ולכן מתאים במיוחד לבידוד יסודות ומרתפים. בדרך כלל הוא מודבק לשכבת איטום כדי למנוע אזורים שמוליכים קור לחדר — «גשרים של קור». במקביל, הוא מגן על האיטום מפני הקפאה ונזק מכני. חשוב רק להגן עליו מפני «השפעה ישירה לפני השימוש. אור שמש, אחרת החומר עלול להתפורר. לפי הערכות שונות, עלות הבידוד התרמי לסוגים שונים של יסודות נעה בין 5 ל-15% מסך העלויות של בנייתו. לסיכום, אנו מפנים את תשומת הלב למספר פרטי בנייה בסיסיים הכפופים לשליטת הלקוח. עדיף לבצע עבודה בקיץ, בתנאי מזג אוויר נוחים. זה לא מקובל לשפוך בסיס רדוד על בסיס קפוא. אסור לנו להיכנע לתפיסה המוטעית הישנה לפיה צריך ליישב את היסוד לפני בניית החומות. יש צורך להתקין את תיבת הקוטג 'לפני שהקרקע קופאת ומתחילה לדחוף באופן פעיל את הבסיס הפרוק. חשוב בתחילת הבנייה להסתכל לתוך בור היסוד יחד עם מומחה ולוודא שכל האלמנטים המשובצים — עבור ביוב, אספקת מים קרים, הארקה — לא נשכח, נכנס ונכנס נכון. לבסוף, בבחירת קבלן, יש להסתמך על חברה שכבר יש לה ניסיון בבנייה באזור נתון.
