Portugalilainen portviiniSe tapahtui keskellä1600-luvulla, jolloin Englanti kielsi Bordeaux-viinien tuontia vihamielisestä Ranskasta. Portugalilaiset viininvalmistajat ovat päättäneet hyödyntää tätä tilannetta lisäämällä vientiä Britanniaan. Jotta riittämättömästi kypsytetty tai epäkypsä viini, joka oli tuolloisten eurooppalaisten viinien yleinen vika, ei hapantuisi merikuljetuksen aikana, siihen lisättiin joskus tietty määrä alkoholia. On kuitenkin olemassa toinen versio, joka yhdistää portviinin syntymän tiettyyn paikkaan - Lamegon kaupunki - ja tietysti, kuten viinien historiassa on tapana, tietylle papistolle - paikallisen luostarin apottille. Legendan mukaan hän oli se, joka vuonna 1678 kohteli kahta Liverpoolin viinikauppiasta erittäin miellyttävällä, makealla ja epätavallisen harmonisella juomalla. viini, jonka he arvioivat parhaaksi kaikista Douron laaksossa maistamistaan. Apotin salaisuus oli yksinkertainen: hän lisäsi konjakkiviiniä käymisen aikana viiniin. Lisäksi on oletettava, että tämä salaisuus ei ollut vain Lamegon apottilla. Jostain syystä historia on kuitenkin tuonut meille tämän erityisen jakson. Meillä ei siis ole muuta vaihtoehtoa kuin kuvitella kahta nuorta jakkisaappaisherraa, kirjailtuja röyheliivejä, jotka iloisessa jännityksessä laskeutuvat alas loputtomista portaista, jotka ovat rikki kukkulalla, jolla luostarin luostari seisoo.
Kaikesta kauneudesta huolimatta, Lamego ei enitenTyypillinen paikka Douron laaksolle, koska se sijaitsee melko kaukana joesta. Sillä välin laakso ja joki vaativat erillisen kuvauksen. Matkansa alussa Espanjassa tämä joki kantaa kuuluisaa Duero-nimeä ja virtaa kolmen kuuluisimman viinialueen läpi - Ribera del Duero, Rueda ja Toro. Keskellä portugalilaiseksi Douroksi muuttuva se saa todella eeppisen ulottuvuuden ja kiertelee hitaasti viihtyisten vihreiden rinteiden välissä, joiden kiviseen liuskekiveen on istutettu viinitarhoja. Portviinin syntyLamegossa vierailleet (ja lopulta suuren viinierän kotiin lähettäneet) kauppiaat eivät olleet lainkaan edelläkävijöitä Portugalin viinimarkkinoilla. Jo puoli vuosisataa aikaisemmin saksalainen kauppias Kopke käytti kauppaa paikallisilla viineillä, ja 1800-luvulla Douron laaksoon asettui myös englantilainen Warre-niminen yritys, joka tähän päivään asti valmistaa portviiniään tällä nimellä (Warre& #x2019; s). Tuolloin ei kuitenkaan tietenkään puhuttu portviinin tuotannosta. Douron laaksossa he valmistivat (ja tekevät edelleen) yksinkertaisesti hyvää, tiheää punaviiniä Touriga-rypälelajikkeista. Vasta vähitellen, 1700-luvun alussa, nähtyään, että englantilaiset pitivät erityisesti vahvemmasta versiosta näistä viineistä, he siirtyivät käyttämään tekniikkaa, jonka tekijänä pidetään Lamegon apottia. Aiemmin mainitulla ns. konjakkialkoholilla ei ole mitään tekemistä konjakin kanssa — Itse asiassa se on puhdasta rypälevodkaa, aguardentea (tulivesi), jonka vahvuus on 77 astetta. Klassinen paikallisten viinintuottajien määrittämä suhde on seuraava: 1 litra aguardentea 4 litraan viiniä (aguardente lisätään käymisprosessin aikana). Jokainen viininvalmistaja voi tietysti vaihdella tätä suhdetta hieman erilaisten tulosten saavuttamiseksi. Toinen useiden vuosisatojen portviinihistorian aikana kehittynyt "kultainen sääntö" on, että rypälealkoholi tulee lisätä sillä hetkellä, kun puolet rypälemehun sokerista on käytetty (muunnettu alkoholiksi). Jokainen hyvä viininvalmistaja toteuttaa tämän totuuden kuitenkin luovasti riippuen siitä, kuinka kyllästetty sokerilla käymismehu on. Douron keskijuoksulla, Réguan ja São João da Pesqueiran kaupunkien välissä, portviinin synnyinpaikassa, tämä juoma ottaa vasta ensimmäisiä askeleitaan elämässään. Käymisen päätyttyä portviini lähtee ensimmäiselle 75 kilometrin matkalle – Douro-joen suulle, Porton kaupunkiin, jossa se kypsyy ja kasvaa valmistautuen pidempiin meriristeilyihin.
Portviini laakson ulkopuolellaпортвейн за пределами долины Дору, на другой почве, в других климатических условиях предпринимались многими виноделами. Ведь с прагматической точки зрения портвейн — это лишь определенная технология, и ее, как и в случае с шампанским, запросто можно применить где угодно. Можно даже попытаться использовать те же сорта винограда, хотя для портвейна это значительно сложнее, чем для шампанского: скажем, турига насьональ, основной для портвейна сорт, географически распространен не так, как базовые сорта шампанского — шардоне и пино нуар. В Южной Африке делать вино в стиле португальского оригинала начали еще в XVIII веке— «Констанция» (Vin de Constance) из Капской провинции некоторое время даже составляла успешную конкуренцию портвейну на европейском рынке. А в Крыму вино под названием «портвейн» как появилось в веке XIX, так до сих пор и изготовляется. Очень любил его Николай II: во время его правления производство этого напитка в Российской империи заметно возросло. Однако революция 1917 года внесла в процесс изготовления нашего портвейна заметные коррективы, в результате которых называться портвейном он в принципе уже не может. Дело в том, что для удешевления продукта в вино на стадии брожения стали добавлять не виноградный, а зерновой спирт. Классифицируют портвейны в СНГ так же, как и все прочие вина, а именно: а) ординарный портвейн (без выдержки в бочках), б) марочный (с выдержкой до трех лет) и в) коллекционный (после выдержки в бочках следует еще и выдержка в бутылках сроком до пяти лет). Из ординарных портвейнов наиболее популярны в прошлые годы были «Агдам» и «777» — белые азербайджанские крепленые вина, которые в массовом объеме разливались (и распивались) и на территории РСФСР — от Дагестана до Питера.Британская традиция, позаимствованная у португальцевК середине XVIII века портвейн вошел в моду, и тон в его производстве задавали англичане. Можно даже сказать, что это южное по своему происхождению вино, как и его испанский собрат херес, стало британским национальным напитком. Во многих английских семьях до сих пор принято в день совершеннолетия юноши откупоривать его ровесницу — бутылку портвейна того же «года урожая». А согласно некоторым историческим легендам, этот напиток оказался и соучастником побед Британской империи: говорят, что накануне Трафальгарской битвы адмирал Нельсон рисовал на столе план предстоящего сражения с наполеоновской армадой пальцем, смоченным в портвейне. Думается, что «чернилами» тут послужил портвейн категории «Руби», но об этом чуть позже. Для удобства хранения и дальнейшей транспортировки вина по океану англичанам понадобились настолько вместительные хранилища, что напротив Порту, на противоположном берегу реки, возник целый пригород — Вила-Нова-ди-Гая. До сих пор полтора десятка британских фирм имеют здесь собственные винные склады, так называемые лоджи. Вывески с их названиями, заманчиво светящиеся по вечерам, видны из центра Порту. Они придают этому красивому старинному городу некий гедонистический колорит. Во время познавательной и опьяняющей прогулки по Вила-Нова-ди-Гая (поскольку при многих лоджах есть и дегустационные залы) на складских стенах можно увидеть отметки уровня воды, сделанные в годы наводнений. Бывало, что бочки с портвейном при таких разливах иногда уплывали из лодж, и у рыбаков, промышляющих в устье Дору, появлялась возможность стать обладателями 550 литров бесплатного портвейна — именно столько вмещает здешняя традиционная винная тара. 
Vaikka itse portviinin valmistusprosessiPortugalilaiset ovat aina olleet mukana, ja viinikauppa oli alun perin täysin brittiläisten kauppiaiden hallinnassa. Kuitenkin vuonna 1755 Pombalin markiisi, Portugalin pääministeri, joka oli keskittänyt lähes yksinomaisen vallan käsiinsä ja toteuttanut monia hyödyllisiä uudistuksia, rajoitti merkittävästi Ison-Britannian monopolia. Hän perusti Trade Commissionin ja perusti Royal Porto -yrityksen — kuten nyt sanotaan, valtion yritys portviinin kauppaa varten. Vuotta myöhemmin hyväksyttiin laki, joka määritti portviinin vaeltavan kohtalon ja vankan maineen, — laki, jonka mukaan tämä viini on kypsytettävä ja pullotettava vain Vila Nova de Gaiassa. Näin ollen viinimarkkinoiden ovet suljettiin kaikilta, joilla ei ollut varaa omaan varastoon Porton esikaupunkialueella: epädemokraattinen päätös, mutta viisas, koska ostaja ei voinut pelätä ostavansa epäluotettavan tuotteita. ja satunnainen tuottaja. Tämä laki, on sanottava, kesti viime aikoihin asti ja sitä muutettiin vasta vuonna 1986. Nyt jopa hyvin pienet viinitilat (kutsutaan täällä quintasiksi) Douron laaksosta voivat tulla satamamarkkinoille. Viiniasiantuntijoiden joukossa on syntynyt kokonainen "ryhmä", joka on vakuuttunut siitä, että portviini, kuten mikä tahansa muu suuri viini, tulee sekoittaa ja pullottaa vain sen alkuperäpaikalla. Useimmat vastasyntyneet portviinit kulkevat kuitenkin edelleen perinteistä reittiä Vila Nova de Gaian varastoihin. Ja silti koko portugalilainen viiniyhteisö kiusaa kaikkea, mitä tuotetaan portin nimellä Douron alueen ulkopuolella, oli se sitten Etelä-Afrikka tai Krim. Gifts of Portugal Portugalia kutsutaan usein "viinimuseoksi", varsinkin koska rypäleitä viljellään edelleen ja käsitelty täällä arkaaisilla, "isoisän" menetelmillä. Joillakin Douron laakson tiloilla voit jopa nähdä viiniköynnöksiä kiertymässä puiden ympärille, kuten muinaisina aikoina. Ja säiliöt, joissa viinirypäleet murskataan jaloin, niin sanotut lagarit, säilyvät täällä paitsi turistikohteena: joidenkin portviinien viini on itse asiassa vielä "syntymässä" niissä.
1980-luvulle asti portugalilaisia viinejä julkaistiin harvoinmaailmanmarkkinoille. Samaan aikaan paikallisen viininvalmistuksen mahdollisuudet ovat valtavat, ja 90-luvun alusta lähtien tämä on tullut selväksi kaikille asiantuntijoille. Ensimmäisenä tunnustusta saivat kuivat punaviinit Douron laaksosta ja eteläisiltä Daon ja Bairradan alueilta. Lisäksi vaikka Douro-viinien hinnat nousevat yhä korkeammalle, Bairadan viinit pysyvät huomattavasti halvempia, vaikka ne eivät joskus ole huonompia. Valkovineistä ensimmäisenä mainittava Vinho Verde, eli paradoksaalisesti "vihreä". Ne ovat todella "vihreitä", koska ne on valmistettu kypsymättömistä rypäleistä, mikä antaa niille hieman kuohuvaa ja yllättävää, kirkkaan raikkautta. Parhaat näistä viineistä on valmistettu Alvarinho-rypäleestä Portugalin kaukana pohjoisessa. Muuten, Vinho Verdeä tulee myös punaisena, tumman violettina, mutta ne ovat tuoksultaan aivan yhtä raikkaita ja juovat, kuten valkoiset kollegansa, hyvin jäähdytettyinä. Näitä viinejä ei pidä säilyttää pitkään. Heidän nuorekkaan energiansa arvostamiseksi on parasta avata pullo muutaman kuukauden sisällä ostosta. «Ruby», «Tony» ja "vintage" Itse Portugalissa ei muuten kenellekään tulisi mieleenkään valmistaa portviiniä sen tuotantoalueen ulkopuolella. Lisäksi kunkin tuottajan viinin laatua valvoo erityinen organisaatio – Porton viiniinstituutti. Hän päättää, minä vuosina on mahdollista valmistaa "Vintage"-luokan portteja ja minä vuosina viininviljelijöiden jää keskittyä "rubiiniin". (Ruby) ja "Tony" (Tawny). «Ruby» — Tummanpunainen portviini, jossa on eloisa pippurinen-rypälemaku ja jota on kypsytetty tynnyreissä alle vuoden. Tämä on halvin niin sanotusti perusvaihtoehto, jolla on kuitenkin myös oma hienostunut ja hienostunut versio - Hieno vanha rubiini, kokoonpano, eli sekoitus "AB" rubiinia "BB" eri vuosikertojen portviinejä, jotka on kypsytetty tammitynnyreissä kahdesta neljään vuotta. «Tony» kypsyy tynnyrissä paljon pidempään — 10–40 vuotta, muuttuen paljon kevyemmiksi ja saamaan herkän pähkinäisen maun. Asiantuntijoiden mukaan ihanteellinen ikääntymisaika on kuitenkin 20 vuotta. Mitä kauemmin se jatkuu, sitä enemmän siitä tulee liköörin kaltaista.
Mitä tulee "Vintageen", seпроизводят путем смешивания портвейнов, полученных в разные, особенно благоприятные для виноделия годы. Чем-то это напоминает алхимические опыты. Так, портвейн, на этикетке которого значится «Винтидж двадцатилетней давности», разлитый в 2006 году, может вообще не содержать в себе вина урожая 1986 года, но по вкусовым качествам будет соответствовать портвейну двадцатилетней выдержки. Существенное различие в технологии производства «Тони» и «Винтиджа» состоит в том, что последний большую часть жизнь проводит не в бочке, а в бутылке. Как правило, в бутылку он отправляется не позднее, чем через два года выдержки в дубе. Поэтому своим общим вкусовым букетом даже весьма «престарелый» «Винтидж» будет больше похож на «Руби», чем на «Тони»: ведь при выдержке в «недышащем» стекле плодовый вкус вина теряется в гораздо меньшей степени, чем в «дышащей» бочке. Есть две категории «Винтиджа», о которых стоит упомянуть особо. «Винтажный портвейн позднего разлива» («Late bottled vintage»), который, судя по своему названию, должен быть «лучшим из лучших», является на самом деле недорогим компромиссом между «Тони» и «Винтиджем». Делают его хоть и в те годы, которые благоприятны для винтажного портвейна, но из особо «прыткого», готового к раннему созреванию вина, которое затем на шесть лет запирают в бочке. Будучи после этого разлит по бутылкам, он уже фактически готов к употреблению, хотя подержаться в стекле еще пару-тройку лет ему не повредит. А вот действительно лучшие — это винтажные портвейны одного-единственного года урожая, которые иногда бывают еще и сделаны из ягод с одного виноградника (он тоже, как и винодельческие хозяйства, называется quinta). Цена на старые винтажные портвейны бывает далеко не маленькой — ведь это предмет коллекционный, который может неограниченно долго храниться, а затем перепродаваться еще дороже. Скажем, 20-летний винтажный портвейн хорошего производства сейчас стоит от 40 до 100 евро, к которым можно отнестись и как к плате за красивую жизнь, и как к капиталовложению. Ведь лет через 30 стоимость этого вина взлетит в несколько раз! Ну а молодой, «простенький» «Руби» — напиток более чем демократичный, в Европе он может стоить и меньше 10 евро. У нас — 12—15. Чем «закусывать»?Портвейн — вино десертное и, стало быть, как сопровождение к трапезе не годится. Оно — само по себе трапеза, причем наиболее приятная ее часть, и в этом смысле «правы» были многочисленные граждане Советского Союза, распивавшие его без всякой закуски. Возможен — да и то лишь с определенными сортами — только легкий «антураж». Красный портвейн, особенно «Руби», вполне совместим с десертами вроде пирожных. Более изысканные — желательно попивать без всякой еды, чтобы лучше ощутить вкус. (Различить все вкусовые тона — особая работа, при которой и одна рюмка — вполне достаточный материал. Впрочем, слово «рюмка» здесь не совсем уместно. Для портвейна существует свой классический бокал, по форме очень похожий на бокалы для красного вина, только поменьше.) И все же одну, и довольно неожиданную, «закуску» под красный портвейн придумали англичане. Оказалось, что этот напиток превосходно сочетается с сырами с благородной плесенью. Британцы при этом используют свой, вполне определенный сорт сыра — стилтон. Однако его вполне могут заменить и рокфор, и горгонцола. Белый же портвейн пьется сильно охлажденным в самом начале трапезы как аперитив.
Viini eliittiPortviini - se ei ole vainherkullista, mutta myös kaunista. Viinitilojen maisteluhuoneissa (joista yhdessä minulla, kuten brittinuorella, mutta paljon kypsemmällä iällä, oli mahdollisuus maistaa syntymävuoteni vuosikertaa) koko porttien väripaletti on erityisesti kaadettu valkoiselle marmorille. laatat. Vaaleasta oljesta (koska on myös valkoinen portti, se on valmistettu valkoisista rypäleistä samalla tekniikalla kuin Ruby) kullankeltaiseen ja tummaan tawnyyn. rubiinin ja granaatin punaiseksi. Nykyään satamatuotantoa hallitsevat edelleen vanhat brittiläiset talot kuten Taylor's, Graham's, Dow's, Cockburn's ja jo mainitut ikuiset Warre's (Muuten, saksalaisen kauppiaan Kopken firma on myös säilynyt tähän päivään, vaikka se on osittain menetti itsenäisyytensä). Kuitenkin jo 1700-luvun puolivälistä alkaen portugalilaiset yritykset, kuten Ferreira, Fonseca ja Calem, alkoivat liittyä portviinintuottajien eliittiin. Asiantuntijat muutoin tekevät eron brittiläisten ja portugalilaisten valmistajien tyylien välillä. Joten uskotaan, että britit tuottavat rikkaampia, tummempia ja hedelmäisempiä rubiineja. ja "Vintage", mutta portugalilaiset ovat vahvoja kevyissä ja herkissä viineissä, ja ennen kaikkea he osaavat tehdä ihanan kypsytetyn "Tawnyn". Tällaiset säännöt eivät kuitenkaan ole koskaan ilman poikkeuksia, ja yksi parhaista «Vintage» Nyt esimerkiksi Champalimaud-yhtiö tekee sen. Sen omistaja Miguel Montes Champalimaud on peräisin Douron laaksossa 1200-luvulta lähtien tunnetusta viininviljelijöiden perheestä. Totta, hän aloitti portviinin tuotannon vasta 20 vuotta sitten. Muuten, juuri Miguel osoittautui uuden suuntauksen edelläkävijäksi - Sen kuuluisin satama, Quinta do Cotto, on valmistettu yhden viinitarhan rypäleistä ja pullotettu ei Vila Nova de Gaiassa, vaan suoraan sen kotitilalla. Douron laakson viinitiloilla, vaikka ne eivät olekaan niin "tähdellä täytettyjä", voivat periaatteessa vierailla kuka tahansa vierailija. Monet täällä olevat aatelistilat on nyt muutettu hotelleiksi — niin sanotut pousadat. Muinainen aristokraattinen ilmapiiri, vehreiden rinteiden ja vuorten välissä mutkaisen joen viihtyisä maiseman kauneus, hiljaisuus, jonka rikkoo vain Portosta suoraan rantaa pitkin kulkevan junan pyörien kolina, — Juuri tältä näyttävät yhden maailman makeimman, herkullisimman ja sielullisimman juoman kotimaat.
