Ennen teollisen hedelmän alkamista puutarhakutsutaan nuoreksi. Sen puut ovat tuossa valmisteluvaiheessa, jota P. G. Schitt kutsuu lisääntyneen kasvun ajanjaksoksi. Mitä nopeammin puu juurtuu uuteen paikkaan, sitä paremmin ja nopeammin se kasvaa seuraavina vuosina, sitä nopeammin tämä valmisteluvaihe saadaan päätökseen ja kasvi alkaa kantaa hedelmää nopeammin. Uskotaan, että omenapuiden vuotuisen kasvun tulisi olla vähintään 50 cm. Nuoren hedelmätarhan maataloustekniikan tehtävänä on luoda suotuisimmat olosuhteet puiden normaalille kasvulle (veden ja ravinteiden saanti, suojelu). taudeilta ja tuholaisilta). Näinä vuosina on myös tarpeen muodostaa oikea, vahva, riittävän harva kruunu, joka pystyy munimaan ja kantamaan korkeaa satoa. Emme saa unohtaa varsinkaan ensimmäisinä vuosina puutarhaa suojaavien ja tuulta suojaavien istutusten hoitoa, joilla on suuri vaikutus hedelmäpuiden tilaan ja kasvuun puutarhassa.
Maaperän sisältöjärjestelmä
Rivien välinen kysymys on erittäin vakava.viljelykasveja nuorissa puutarhoissa. Toisaalta on taloudellisesti kannattamatonta jättää vapaita rivitiloja, jotka eivät vielä ole omenapuiden juurien varassa, ja toisaalta rivisatojen käyttöönotto vaatii huomattavia käsityökustannuksia paitsi niiden, myös puun käsittelyssä. tavaratilan nauhat. Käytäntö on osoittanut, että useimmissa tapauksissa suurissa puutarhoissa riviviljelmät johtavat näiden kaistaleiden viljelyn lopettamiseen, puutarhaan rikkaruohojen umpeutumiseen ja hiirten leviämiseen. Riviviljelmien puuttuessa ristiviljely antaa erinomaisia tuloksia tällaisissa puutarhoissa. Riviviljelykasveja viljellessään on tarpeen vähentää niiden käyttämän kaistaleen leveyttä joka vuosi ottaen huomioon juurien kasvu. Viljan jyviä, maissia ja auringonkukkia ei saa missään tapauksessa kylvää jyväksi rivivälisiksi puutarhaan. Jokaisen nuoren puutarhan maaperänhoitojärjestelmän ehdottoman välttämättömiä elementtejä tulee olla musta kesanto, 1-2 kylvöä monivuotisia ruohoja, mutta aina raitoja, ja muilla kuin chernozem-alueilla lupiinit maaperän asteittaiseen viljelyyn kasvuston edessä. juuret. Pienissä kotipuutarhoissa rivisadot ovat välttämättömiä. Täällä tulisi kasvisten lisäksi sisältää marjapensaita (vadelmia lukuun ottamatta) ja erityisesti mansikoita. On selvää, että lannoitaessa puutarhan maaperää, kun käytetään rivivälikasveja, niiden tarpeet on otettava huomioon. On myös muistettava, että sekä teollisuus- että kotipuutarhoissa rivisatojen läsnä ollessa puutarhan tuholaisten ja tautien torjunta on joka tapauksessa erittäin monimutkaista, kun käytetään nykyaikaisia ihmisille myrkyllisiä ja lämpimiä myrkkyjä. verisiä eläimiä ja niillä on taipumus kerääntyä kehoon. Yksi lupaavimmista rivivälisistä on peruna, erityisesti varhaiset lajikkeet. Pestäessä tätä satoa on mahdollista viljellä maaperää kahteen suuntaan, torjua tuholaisia ja tauteja sekä tehdä oikea-aikainen syysmuokkaus. Jo ennen kuin omenapuun juuret sulkeutuvat, yleensä 5-6 vuotta hedelmätarhan istuttamisen jälkeen (rivivälit 8 m), rivien kylvö hedelmätarhoissa lopetetaan, koska nauhojen leveys on vapaa omenapuun juuret kapenevat liikaa. Yleensä tähän mennessä monien lajikkeiden kaupallinen sadonkorjuu on jo alkanut, ja tämä pakottaa myös rivivälikasvien istutuksen lopettamaan.
Maaperänviljely
Teoksia: E.G. Бисти и других исследователей установлено, что корни яблони нередко уже в год посадки охватывают всю посадочную яму или даже выходят за ее пределы. В дальнейшем ежегодные приросты корней по радиусам достигают 30 —50 см. Следовательно, ширина полосы, занятой корнями, ежегодно будет увеличиваться на 60 —100 см (в среднем на 80 см). Это значит, что при восьмиметровых расстояниях между деревьями уже через 10 лет корни яблони займут все междурядье. В связи с этим, уделяя максимальное внимание в первые после посадки сада годы уходу за приствольными полосами, нельзя забывать и о междурядьях, в которых необходимо продолжать и усиливать глубокое окультуривание почвы впереди корней, начатое перед посадкой сада. Зяблевую обработку междурядий проводят в сентябре на глубину 15 —20 см, а приствольные полосы перекапывают. Для уменьшения затрат ручного труда почву обрабатывают вдоль и поперек междурядий. При наличии склона пашут или культивируют сначала вдоль него, сверху вниз, на глубину 12 —15 см, а затем уже поперек, чтобы задержать сток воды. При такой обработке возле деревьев остаются лишь небольшие приствольные квадратики, которые рыхлят вручную на глубину не более 10 —12 см. Чтобы не повредить корни, полотно лопаты ставят всегда боком к дереву. Лучше для обработки почвы вблизи деревьев применять садовые вилы. Необходимо отметить, что вспашка плугом в саду имеет ряд недостатков, основной из которых —неизбежное более или менее серьезное повреждение скелетных корней. Для сокращения ручных работ по перекопке приствольных полос или кругов стараются вспахивать почву плугом поближе к дереву, поэтому плуг нередко захватывает лемехом и рвет скелетные корни, которые здесь залегают близко к поверхности почвы. Существующее правило —пахать при первом проходе у ряда деревьев помельче и лишь затем постепенно увеличивать глубину, на практике редко соблюдается, да оно и мало помогает, особенно на иссушенных почвах, где плуг то совсем выскакивает на поверхность, то чрезмерно заглубляется и при этом рвет встречающиеся на пути скелетные корни диаметром иногда до 5 —7 см, а иногда и валит дерево набок. Кроме того, при работе плуг всегда перемещает землю, образуя справа гребни, а слева борозды, и даже, несмотря на регулярную смену направлений вспашки, почва в саду через несколько лет становится неровной. При вспашке в одном направлении ряды деревьев оказываются стоящими на валах, а при вспашке в двух поперечных направлениях —на квадратных холмиках. По — видимому, на Кубани с ее тяжелыми слитными почвами впервые пришли к мысли заменить вспашку обработкой тяжелыми дисковыми боронами и получили хорошие результаты. Сейчас дисковая обработка почвы распространяется все шире. На Россошанской плодового» ягодной опытной станции Е. Г. Бисти поставил опыт по сравнению влияния обычной вспашки и дискования, показавший преимущество последнего способа обработки, и теперь он широко внедряется станцией в производство. Основные преимущества обработки почвы тяжелыми дисковыми боронами следующие: не рвутся корни деревьев; благодаря возможности близкого подхода дисков к штамбам деревьев резко сокращается площадь необработанных приствольных полос или площадок, особенно при проходе в двух направлениях; поверхность почвы получается гораздо более выровненной, чем при обработке плугом; благодаря меньшему тяговому усилию обработка почвы обходится значительно дешевле и проходит быстрее. Вспаханную и перекопанную осенью почву рано весной боронуют тяжелой дисковой бороной для закрытия влаги. К моменту первого боронования приурочивают внесение азотных удобрений. Почву приствольных кругов рыхлят граблями или тяпками. Сразу после первого весеннего рыхления мульчируют поверхность приствольных кругов навозом, торфом, компостом, располагая их слоем около 10 см. Такой слой мульчи хорошо сохраняет влагу, поддерживает почву в рыхлом состоянии, мешает развитию сорняков и служит источником удобрения. Мульчирование —чрезвычайно важный агроприем, особенно в молодом саду. Нужно, однако, учесть, что если в южной части средней полосы не хватает прежде всего воды, на сохранение которой главным образом и направлено мульчирование, то в северной и даже средней части может быть недостаточно тепла. Уменьшая прогревание почвы ранней весной, мульчирующий материал может вызвать задержку в деятельности корней и развитии нитрифицирующих бактерий, поэтому мульчирование почвы здесь выгоднее делать несколько позднее, когда земля уже достаточно прогреется. Содержание почвы междурядий и приствольных кругов в рыхлом и свободном от сорняков состоянии является важнейшим условием сохранения влаги в почве, а также усиления деятельности полезных почвенных микроорганизмов. Количество рыхлений за вегетационный период зависит от типа почвы и засоренности, погоды, но должно быть не менее 4 —5. Глубина рыхления не меньше 6 — 8 см. Разрыхленный слой почвы этой толщины достаточно хорошо сохраняет влагу, поэтому рыхление часто называют сухим поливом. Особенно необходимо рыхление почвы при образовании корки после дождей или поливов. Для рыхления используют садовую тракторную дисковую борону (СТДБ — 20). В случае сильного уплотнения почвы применяют тяжелую дисковую борону, а при зарастании сада крупными сорняками —садовый многолемешный плуг — лущильник со снятыми отвалами. Большое значение для жизни сала имеет задержание талых вод при помощи плужных борозд, проводимых после окончания зяблевой пахоты. Эти борозды необходимо делать поперек склона, отваливая землю всегда вниз. Чтобы предупредить сток воды по бороздам, устраивают перемычки. На выровненных площадях борозды проводят вдоль и поперек междурядий. Расстояния между бороздами зависят от крутизны склона: чем он круче, тем чаще располагают борозды. Для накопления влаги в молодом саду должно широко применяться снегозадержание обычными способами (расстановка щитов, плетней, снопов из кукурузы или подсолнечника). В крупных садах возле деревьев делают снежные валы при помощи тракторных снегопахов.
lannoite
Fosfori — kaliumlannoitteet, inпротивоположность азотным, прочно поглощаются почвой, поэтому обычно практикующееся внесение удобрения под неглубокую осеннюю пахоту и перекопку приствольных полос и междурядий приносит очень мало пользы. Только глубокое внесение этих удобрений в зону распространения основной массы корней оказывается достаточно эффективным. Большой производственный интерес имеют работы М. Н. Язвицкого на бывш. Московской плодово — ягодной опытной станции (теперь Научно — исследовательский зональный институт садоводства нечерноземной полосы). На основании своих опытов М. Н. Язвицкий пришел к выводу, что ежегодное внесение фосфорно — калийных удобрений под яблоню не обязательно и малоэффективно, что лучшим способом внесения их будет очаговое, повторяющееся через каждые 5 —7 лет. Очаги должны быть или в виде ямок (скважин), располагающихся по периферии кроны, или в виде канавок вокруг приствольного круга. Минеральные фосфорно — калийные удобрения, внесенные в канавки, повышали в его опытах урожай яблок почти в 5 раз. При внесении тех же удобрении в смеси с органическими их влияние оказалось еще сильнее —урожай повысился в 8 раз. Опыты М. Н. Язвицкий проводил на бедных подзолистых почвах Подмосковья, где деревья очень отзывчивы на удобрение, поэтому возникает вопрос: можно ли полностью распространить его выводы на сравнительно богатые черноземные и серые лесные почвы южной половины средней зоны? Черноземные и серые лесные почвы значительно плодороднее, чем дерново — подзолистые, поэтому эффект от глубокого очагового внесения удобрений на них окажется, по — видимому, меньшим, но он, безусловно, будет, так как поглощающая способность этих почв значительно больше, чем подзолистых, и использование внесенного поверхностно фосфорно — калийного удобрения будет здесь еще меньше. Таким образом, глубокое очаговое внесение одних фосфорно — калийных удобрений или лучше совместно с органическими будет перспективно во всей средней полосе —и на подзолах и на черноземах. В приусадебных садах лучшим очагом может служить кольцевая канава глубиной и шириной 40 —50 см, выкопанная осенью по периферии кроны и заполняемая почвой, удобренной смесью фосфорно — калийных удобрений с перегноем или навозом. В Подмосковье М. Н. Язвицкий рекомендует на молодое дерево в возрасте 8 —10 лет вносить навоза 60 кг, суперфосфата 1,5 кг, хлористого калия около 700 г и извести 3 кг. На черноземах известь, конечно, не нужна и даже принесет вред, нормы остальных удобрений можно не изменять. В крупных промышленных садах процесс внесения удобрений и вместе с тем глубокого окультуривания должен быть механизирован; с этой целью здесь может быть применен виноградный чизель — культиватор или виноградная универсальная машина ВУМ — 60, рыхлящая почву без оборота пласта и одновременно позволяющая глубоко вносить удобрения. Первый проход чизель — культиватора или ВУМ — 60 надо сделать осенью, на второй год после посадки сада, второй —через 5 лет. Каждый раз проход культиватора или ВУМ — 60 делается в обоих направлениях (вдоль и поперек рядов) с таким расчетом, чтобы он был впереди растущих корней и заранее подготовлял для них рыхлую и заправленную удобрениями почву до глубины 40 —60 см. В качестве фосфорных удобрений чаще всего применяют суперфосфат, лучше гранулированный. На кислых почвах его можно заменять фосфоритной мукой. Из калийных удобрений лучшим является сернокислый калий, но чаще приходится использовать хлористый калий, содержащийся в калийных солях. На 1 га следует вносить при каждом проходе 10 ц суперфосфата и 2 —3 ц хлористого калия или 3 —4 ц калийной соли. При удобрении приусадебных садов хорошо заменить калийные удобрения печной золой. Она очень полезна для растений не только высокой усвояемостью находящихся в ней фосфора и калия, но и значительным содержанием микроэлементов. В крупных садах надо в меру имеющихся возможностей заменить хотя бы часть калийных удобрений золой. Гораздо проще обстоит дело с удобрением яблони азотом, так как азотные удобрения почти не поглощаются почвой, поэтому легкоподвижны и даже при самом поверхностном внесении могут быть взмыты дождями на глубину залегания основной массы питающих корней. Здесь подстерегает другая опасность —вследствие большой подвижности азотные удобрения могут попасть в глубокие слои почвы, недоступные для корней. По этой причине азотные удобрения при достаточном количестве влаги вносят, во — первых, только поверхностно, под культивацию или рыхление и, во — вторых, по частям, в разные сроки. В молодых садах, где корни еще не занимают всей ширины междурядий, азотные удобрения вносят только в пределах приствольного круга. Обычно рекомендуют вносить азотные удобрения (сульфат аммония или, лучше, аммиачную селитру) в молодом саду в два приема: ранней весной, под первое рыхление почвы, и в период усиленного роста побегов, т. е. после цветения, в конце мая. На 1 кв. м приствольного круга дают за каждый прием 20 —25 г аммиачной селитры или 30 —35 г сульфата аммония. Такое дробное внесение азота может действительно обеспечить его контакт с корнями только при условии орошения или при достаточном количестве выпадающих в это время осадков. В условиях засушливых, когда чаще происходит подъем капиллярной воды в почве, внесенный поверхностно азот не достигнет корней и не даст эффекта. В связи с этим в таких условиях наиболее эффективным будет однократное и притом как можно более раннее внесение аммиачной селитры (сульфат аммония сильнее поглощается почвой, а на подзолистых почвах, кроме того, усиливает их кислотность). Таким образом, удобрение почвы в молодом саду сводится к двум основным приемам:
- täytä maaperä säännöllisesti fosforilla — kaliumlannoitteita (mieluiten tuhkaa käyttämällä) riittävästi — syvät taskut (reiät, urat, uurteet) kasvavien juurien edessä;
- vuotuinen pinta, kerta tai osittainen, riippuen olosuhteista, käyttöön typpilannoitteiden.
Typpilannoitteet voidaan ehdollisesti luokitellaja lantaa. Mutta sen merkitys on paljon laajempi: sen käyttö normaalilla kynnyksellä (15-20 cm) ei vain rikasta maaperää kaikilla ravinteilla, mukaan lukien mikroelementeillä ja jopa hiilidioksidilla, vaan myös parantaa sen fysikaalisia ominaisuuksia - rakennetta, kosteuskapasiteettia, ilmanläpäisevyyttä, imeytymistä. kapasiteetti, joka estää liian korkeiden haitallisten maaliuoksen pitoisuuksien muodostumisen ja luo puskurin, joka ylläpitää maaperän reaktion stabiilisuutta. Puutarhojen maaperän lannoitus lannalla vähintään kerran 3 vuodessa on erittäin toivottavaa. Lannan levitysmäärä on 20-40 tonnia hehtaaria kohden (2-4 kg per 1 neliömetriä puunrunkoympyrää).
karsiminen
Tämä on yksi tärkeimmistä huoltotöistäдеревом в молодом саду. В первый год после посадки растение приживается на новом месте, восстанавливает сильно укороченную при выкопке корневую систему и обычно дает лишь слабые приросты, поэтому обрезать по существу почти нечего. На следующий год прижившиеся деревца образуют, как правило, сильные приросты, и с этого года следует приступать к обрезке, целью которой в молодом саду является продолжение и завершение формирования кроны, начатого еще в питомнике. Работами многих исследователей установлено, что всякая обрезка в период роста в той или иной степени угнетает дерево, ослабляет его рост и отдаляет начало плодоношения. Чрезмерно сильная обрезка может задержать начало плодоношения молодого дерева на несколько лет. И все же обрезка как в этот период, так и в последующие необходима, хотя и по разным причинам. В период усиленного роста она нужна потому, что дерево, предоставленное самому себе, может сформировать неправильную, часто излишне загущенную крону. Путем обрезки мы должны помочь ему сформировать возможно более правильную, светопроницаемую, прочную крону, способную нести большие урожаи. Применяя обрезку, необходимо стремиться к тому, чтобы помогать дереву, а не перестраивать его на свой лад. Здесь особенно вредными будут всякие рецепты и штампы, так как каждое дерево растет по — своему: нет и не может быть двух деревьев даже одного и того же сорта, которые росли бы и формировали свои кроны совершенно одинаково. Искусство обрезчика в том и состоит, чтобы видеть особенности каждого дерева, использовать их и приспосабливаться к ним при его формировании. Обрезчик также должен предвидеть, во что превратится данный побег через несколько лет. Удаление крупных сучьев наносит яблоне огромный вред, так как вместе с ними уничтожается большое количество затраченных на их рост веществ, должна серьезно перестраиваться сосудистая система дерева и, наконец, получается большая, долго не заживающая рана —источник возможного заражения дерева черным раком, цитоспорозом и другими болезнями. Сильная обрезка, уменьшая листовую поверхность, неизбежно отражается и на росте корней, задерживая его тем сильнее, чем большая часть дерева удалена. Именно этим объясняется хорошо известное явление последействия чрезмерной обрезки, проявляющееся в угнетении роста молодых деревьев не только в год обрезки, но и в последующие несколько лет. «Лучше совсем не резать, чем резать плохо», говорят садоводы. Однако разумная и правильная обрезка является надежным средством управления ростом и урожаем плодового дерева. Существует два основных способа обрезки —укорачивание и прореживание, или вырезка. По степени обрезка может быть сильной, умеренной и слабой. Наконец, по времени различают обрезку в период покоя (конец зимы — начало весны) и летнюю, когда дерево находится в облиственном состоянии. Летняя обрезка, сопровождающаяся удалением уже сформированных и работающих листьев, сильно ослабляет дерево, особенно молодое, и от нее нужно отказаться. Зато прищипывание побега, т. е. удаление самого кончика его с молодыми, еще не работающими листьями, совершенно не наносит вреда дереву. Задерживая на некоторое время рост прищипнутых побегов, подавляя их, она служит лучшим средством для уравнивания растущих скелетных сучьев кроны, для соподчинения отдельных ветвей и превращения обрастающих веток в плодовые образования. К сожалению, этому методу уделяется пока мало внимания и к тому же он достаточно трудоемок. В приусадебных и коллективных садах прищипка должна занять видное место. Зимнюю обрезку — укорачивание и прореживание — проводят во всей средней полосе ранней весной до начала сокодвижения (с начала — середины марта, когда минуют опасные морозы). Укорачивание и прореживание имеют свои специфические особенности. Укорачивание, особенно систематическое, подавляя рост побегов в длину, вызывает в то же время их утолщение и служит для создания более прочной, компактной кроны. Оно же позволяет регулировать силу роста отдельных ветвей в кроне. Быстро растущие ветви укорачивают сильнее, отстающие — слабее или даже не режут совсем. Наконец, укорачивание заставляет проснуться спящие почки, расположенные ниже места среза, что усиливает образование из них обрастающих веток. У сортов сильно ветвящихся, с большой побегообразовательной способностью укорачивание может вызвать даже чрезмерное загущение кроны, поэтому укорачивание Пепина литовского. Шафран — китайки, Пепина шафранного, Фарфорового и некоторых других сортов должно быть слабым и сопровождаться прореживанием. Наоборот, сорта слабо ветвящиеся, типа Коричного полосатого, Россошанского полосатого и др., нужно укорачивать сильно и регулярно, но до начала заметного плодоношения, так как у этих сортов плодовые почки закладываются на концах однолетних приростов. При прореживании вырезают на кольцо все ненужные побеги: загущающие крону, идущие внутрь нее, свисающие вниз и затрудняющие обработку почвы, трущиеся, больные и поврежденные. Удаляют также одну из идущих параллельно, особенно одна над другой, ветвей, оставляя более сильную или лучше расположенную относительно других. Нужно помнить, что чем моложе удаляемая часть, тем меньший вред наносится дереву. Наряду с обрезкой для управления ростом отдельных частей плодового дерева, в частности яблони, применяются и некоторые другие приемы. Как уже было сказано, чтобы сдержать рост зеленого побега, делают прищипывание. Это один из лучших способов регулирования роста, к тому же ускоряющий плодоношение. В целях ускорения роста отстающих ветвей следует совершенно отказаться от их обрезки. Хорошим средством для усиления роста отдельных ветвей служат полулунные или крышеобразные надрезы коры над ними, сделанные ножом, или над более крупными сучьями —пилой. Усилению роста способствует также приближение направления побега к вертикальному (подтягивание побега к стволу). Наоборот, оттягивание ветви вниз, т. е. приближение к горизонтальному положению, замедляет ее рост и ускоряет переход к плодоношению. Чтобы вызвать рост нового побега для заполнения, например, пустого места в кроне, делают полулунный надрез над соответствующей почкой, что выводит ее из состояния покоя. Полулунные и крышеобразные надрезы делают рано весной перед началом распускания почек. Чтобы изменить направление роста, укорачивают веточку или побег над соответственно расположенной почкой. Точно так же меняют направление роста у более старых ветвей, обрезая их на подходящую по направлению веточку, ветвь. При укорачивании однолетних побегов большое значение имеет правильный выбор верхней оставляемой почки, из которой вырастает новый побег продолжения укорачиваемой ветки. Выбором почки определяется направление этого побега. Мы рекомендуем делать срез на 1 —2 см выше избранной почки. При укорачивании более старых ветвей их режут на одно из боковых разветвлений, имеющее нужное направление. При полном удалении побега или ветви их вырезают на кольцо. Срез при этом нужно делать точно над кольцевым утолщением, которое всегда бывает v основания ветви, не затрагивая его, но в то же время не оставляя и пенька, который мешает быстрому зарастанию раны. Автор:
