Omenapuut siemenjuurissa voivat elää jakantaa hedelmää 60 - 80 ja joskus 100 vuotta. Jopa paratiisipuiden kääpiöomenapuut elävät 30-40 vuotta. Tässä suhteessa puutarhan sijainnin valinta, maaperän valmistelu, lajikkeiden valinta, istutusmateriaalin laatu jne. ovat äärimmäisen tärkeitä. "Hyvä alku — "puoli taistelua", sanoo yleinen viisaus. Päinvastoin, huono "alku" on epäonnistunut, ainakin jollain tavalla — tai suhteessa puutarhan istutukseen valmistautuminen vaikuttaa negatiivisesti sen kasvuun, terveyteen ja tuottavuuteen useiden vuosikymmenten ajan.
Valitse sijainti
Kun valitset paikkaa puutarhalle, sinun on ensinочередь учесть характер рельефа, свойства почвы и подпочвы, глубину залегания грунтовых вод, в отдельных случаях —наличие готовой естественной защиты в виде леса или полезащитных лесных полос. Надежным признаком пригодности данного местоположения для успешной культуры яблони может служить произрастание поблизости дубовых лесов, особенно с включениями дикой яблони и груши, хороших садов или даже отдельных деревьев яблони. Рельеф оказывает огромное, часто решающее влияние на рост, здоровье, урожайность и долговечность плодово — ягодных насаждений, в том числе и яблоневых садов. Влияние рельефа чрезвычайно многообразно: от него зависит степень освещенности данной площади, температурный режим, влажность почвы и воздуха, расстояние до грунтовых вод, защита от ветров. Соответствующим выбором элементов рельефа можно как бы перенести данный участок на 200 — 300 км к югу или к северу. Лучшей освещенностью и наибольшим количеством получаемого тепла характеризуются склоны южных направлений. Количество тепла на них может оказаться даже лишним, ускоряя начало вегетации и вызывая в конце зимы ожоги штамбов и оснований скелетных сучьев. Отрицательной стороной таких склонов является также более сильное испарение воды с поверхности почвы и вследствие этого пониженная ее влажность. В связи с этим во всей южной зоне плодоводства и на юге средней зоны, в засушливых и полузасушливых областях, южные склоны менее пригодны для яблоневых садов, чем северные. Последние получают меньше солнца и тепла, на них больше накапливается снега, испарение с поверхности почвы меньше, а влажность ее больше. Северные, северо — западные и западные склоны будут предпочтительнее для яблони в ряде случаев и в центральной части средней полосы. Лишь в более северных областях средней полосы преимущество переходит к склонам южной экспозиции. На склонах всех направлений и возвышенностях происходит постоянный сток холодного тяжелого воздуха вниз (воздушный дренаж). Благодаря этому зимой морозы здесь всегда несколько слабее, чем на равнинах, особенно прилегающих к возвышенностям, откуда скатываются, скапливаясь в более пониженных местах, холодные массы воздуха; а весенние заморозки наблюдаются гораздо реже и достигают меньшей силы. Зимние повреждения плодовых насаждений на возвышенностях и склонах бывают значительно реже и слабее, чем на равнинах. Особенный вред приносят морозы плодовым насаждениям у подножия возвышенностей и в замкнутых котловинах, где холодный воздух образует «болота холода». По данным проводившегося наблюдения разница в температуре на возвышенности и в низине зимой в ясные безветренные или со слабым ветром ночи достигала 6°. При ветре более 4 м в секунду благодаря перемешиванию им воздуха, разница температур на различных элементах рельефа сглаживается. Воздушный дренаж на возвышенностях и их склонах приносит пользу не только зимой и весной, но и в период вегетации, обеспечивая постоянную замену обедненного углекислым газом воздуха свежим и улучшая этим воздушное питание деревьев. Различные части склонов неравноценны. Например, нижние части склонов лучше обеспечены влагой, чем возвышенности и верхние части. В связи с этим для яблоневых садов, особенно в более южных полузасушливых областях средней полосы, следует выбирать средние или даже нижние части склонов, в центральных областях более пригодными будут верхние и средние части склонов. Исключительно благоприятными для садов являются встречающиеся в Воронежской и Белгородской областях обширные балки с большой водосборной площадью. По склонам таких балок на небольшой глубине спускаются по песчаным прослойкам, залегающим на глинах, грунтовые воды, местами даже выходящие на дневную поверхность в виде родников. Здесь самой природой организован лучший вид орошения —подземный. Несмотря па опасную, казалось бы, близость грунтовых вод, они нисколько не вредят деревьям, так как благодаря постоянному движению вниз насыщены воздухом. Это же смягчает вредное влияние близких грунтовых вод в поймах рек с проницаемыми почвами. Опасны для сада застойные грунтовые воды. При выборе места под сад необходимо следить, чтобы они находились не ближе 2 — 2,5 м от поверхности. Это расстояние может быть уменьшено до 1,5 м в южных засушливых областях и на легких почвах. Уровень грунтовых вод на местности определяют по стоянию их в колодцах или пробивая узкие скважины металлическим стаканом на глубину 2 — 3 м. Не следует закладывать сады на равнинах, особенно находящихся у подножия возвышенностей, где деревья чаще страдают от морозов и утренников, а на карбонатных почвах южных черноземных областей еще и от развивающегося здесь хлороза. Совершенно непригодны для яблоневого сада пониженные местности и котловины, как наиболее морозоопасные. Местность, изобилующая мелкими западинами«блюдцами», в центральных областях средней полосы также непригодна для сада вследствие избыточной влажности и происходящего здесь оглесния почвы. В то же время в степной зоне черноземных областей средней полосы, где судьбу сада решает прежде всего вода, блюдца при условии проницаемости почвы и подпочвы не приносят вреда и благодаря лучшему режиму влажности в них даже обеспечивают хороший рост и высокую урожайность садов. Об этом убедительно свидетельствуют наши наблюдения в саду сортоиспытания Россошанской плодово-ягодной опытной станции, расположенном на припойменной террасе. Деревья Бельфлер — китайки в возрасте 14 — 17 лет дали за 4 года следующие суммарные урожаи плодов с дерева: в центре блюдца —1098 кг, на краю блюдца —486 кг, пне блюдца —от 109 до 270 кг. Рядом растущие деревья Бельфлера красного дали за те же годы следующие суммарные урожаи плодов с дерева: в центре блюдца —573 кг, на краю блюдца —473 кг, вне блюдца —от 245 до 289 кг. В связи с острым недостатком влаги в южных полузасушливых областях средней полосы хорошим местом для яблоневых садов являются поймы рек и речек, особенно их припойменные террасы. Обследование в Воронежской и Белгородской областях садов, расположенных в поймах Дона, Хопра, Битюга, Тихой Сосны, Осереды и других, показало, что такие припойменные высокие террасы, нередко затопляемые полыми подами на короткие сроки, являются наиболее благоприятными для яблони, особенно если они обеспечены достаточным воздушным дренажем. Однако следует помнить, что сады, расположенные на пониженных элементах рельефа, чаще страдают от зимних повреждений, весенних заморозков и развития грибных заболеваний. В связи с этим в припойменных садах следует высаживать наиболее зимостойкие и устойчивые к парше сорта. Только в долинах больших рек — Дона, Волги, Оки — опасность возврата весенних холодов смягчается обширным водным пространством разливов. 
maaperä
Mustamaan vyöhykkeelle se on täysin mahdollista omenatarhalleKaikki chernozemlajikkeet (paksu, tavallinen, huonontunut) ja erityisesti harmaat metsämaat, jotka ovat hajonneita chernozemeja, ovat sopivia. On vaikeampaa valita maaperää ei-chernozem-vyöhykkeellä podzoli- ja hiekkamailla. Tässä arvokkain on sama harmaa metsä, syvänurveinen ja lievästi podzoloitunut maaperä, joka sijaitsee yleensä rinteillä ja sisältää huomattavan määrän humusta. Kevyet hiekkamaat, joilla on minimaalinen kyky imeä vettä ja mineraalisuoloja, eivät sovellu omenapuille. Maaperät, jotka ovat voimakkaasti podzoloituneita, yleensä tasankoja, soita, suolamaita ja ylikyllästyneet karbonaateilla, ovat täysin sopimattomia omenapuille. Jälkimmäiset sijaitsevat pääsääntöisesti liitukukkuloiden juurella ja aiheuttavat omenapuun kloroosia. Hyvä diagnostinen merkki tällaisista maaperistä on koivurikkaruohon, jota kutsutaan paikallisesti koivuksi, kloorattuminen. Omenapuulla on syvä juuristo, joten puutarhapaikkaa valittaessa tulee tutustua myös pohjamaan ominaisuuksiin. Kosteat ja löysät rakennesavi ja lössi, jotka läpäisevät hyvin vettä, ilmaa ja juuria, ovat parhaita omenapuille. Niistä juuret löytävät lisää fosforia ja kaliumia. Hiekkaisesta pohjamaasta, jossa on vähän ravinteita ja joka mahdollistaa veden ja mineraalisuolaliuosten kulkeutumisen juurten ulottumattomiin syvyyteen, ei ole juurikaan hyötyä. Henkilökohtaisten ja osittain yhteispuutarhojen sijainti- ja maaperävalikoima on rajallinen. Huonostikin sopivaa maaperää voidaan kuitenkin vähitellen viljellä ja tehdä erittäin hedelmälliseksi.
Alueen organisaatio
Kirjanmerkkeihin sopivimman jälkeenPuutarhapaikka on hahmoteltu, on tarpeen aloittaa sen valmistelu. Alueen järjestäminen koostuu tontin rajojen, puutarhan suojakaistaleiden ja tuulensuojalinjojen, lohkojen, joissa on lajikkeiden sijoittaminen, ohitusreitit jne., piirtämisestä maahan. korttelin väliset tiet, keskusalue jne.
Suunnitelma
Suunnitelma on laadittava etukäteentontti, jossa on yksityiskohtaiset laskelmat hedelmä- ja metsälajien istutusmateriaalin määrästä ja kustannuksista, kaikkien suunniteltujen töiden suorittamiseen tarvittavista mekaanisista, veto- ja työkustannuksista. Tällaista vuosi vuodelta laadittua suunnitelmaa kutsutaan pitkän aikavälin suunnitelmaksi. Suunnitelman tärkein kohta on tilojen koon määrittäminen. Mitä suurempi niiden koko, sitä helpompaa on työvoimavaltaisimman työn mekanisointi. Toisaalta naapuruston liiallinen kasvu koneellistamiseen pyrkiessä johtaa väistämättä reuna- ja tuulensuojakaistaleiden suojaavan vaikutuksen vähenemiseen. Yleensä mitä paremmat ilmasto-olosuhteet tietyllä alueella ovat, sitä suurempia alueet voivat olla ja päinvastoin. Lohkojen koko liittyy myös puutarhan kokoon. Kauppapuutarhoissa, joiden pinta-ala on yli 100 hehtaaria, lohkojen kokoa voidaan kasvattaa 15 — 20 hehtaaria, jossa puutarha-ala 50-100 hehtaaria - jopa 8-15 hehtaaria. Pienissä puutarhoissa lohkojen pinta-ala on keskimäärin noin 5 hehtaaria. On kuitenkin huomattava, että puutarhat, joiden pinta-ala on alle 50 hehtaaria, ovat yleensä kannattamattomia, koska ne vaikeuttavat työn koneistamista, sadon suojelua ja myyntiä. Kätevin työn mekanisointiin on lohkojen suorakulmainen muoto, joiden kuvasuhde on 2:1 tai 3:1. Esimerkiksi lohkon pinta-alalla 12 hehtaaria sen pitkän sivun tulee olla 480 tai 600 m, lyhyen puolen 250 ja 200 m, vastaavasti, lohkojen pitkänomainen puoli on sijoitettava päärinteen poikki. tasaisella maalla - alueella vallitsevien tuulien suunnassa. Jokaisessa omenatarhassa tulee olla kesä-, syys- ja talvilajikkeita, joiden lukumäärä riippuu maaperän olosuhteista — alueen ilmasto-olosuhteet sekä taloudelliset olosuhteet. Talvilajikkeiden lukumäärä vaihtelee keskimäärin 70 - 85 %; syksy - 10 - 20, kesä - 5 - 10%, mutta tämä suhde voi vaihdella suuresti. Esimerkiksi esikaupunkipuutarhoissa heikosti kuljetettavien kesälajikkeiden prosenttiosuutta voidaan hieman nostaa, kun taas markkinoilta kaukana olevissa puutarhoissa talvilajikkeiden tulisi olla vallitsevia. Kun valitset omenapuulajikkeita yhteisistutukseen suurien kaupallisten hedelmätarhojen samalle alueelle, on välttämätöntä ja melko tiukasti noudattaa seuraavia sääntöjä:
Kunkin lajikkeen rivien lukumäärä nauhassa voivaihtelevat 2:sta 6:een. Suuremman rivimäärän myötä ristipölytysolosuhteet huononevat. Pelin kotitalous päättää hankkia — tai pää-, johtava lajike, sitten sille annetaan täysi määrä rivejä (5 - 6) ja toissijaiset lajikkeet — keskinäiset pölyttäjät - 2 riviä. Puutarhan tieverkosto koostuu puutarhasuojareunojen sisäreunaa pitkin kulkevista ohitusteistä ja korttelien välisistä teistä, jotka sijaitsevat yleensä tuulisuojan molemmilla puolilla. Kortteleiden välisten teiden leveys olakkeineen on 6 m, ohitusteiden - 8 m.
Sivuston erittely
Aikaisemmin laadittu suunnitelma on siirrettäväalueella, jossa on puutarhan suojakaistat, kaupunginosat, kartanot ja tieverkostot. Suuret kaupalliset hedelmätarhat kaavailee tarkkuustyökaluilla varustettu katsastaja. Puutarhuri voi suunnitella pieniä alueita eckerillä ja mittanauhalla tai mittanauhalla, mutta teräsnauhalla. Jälkimmäisessä tapauksessa lohko asetetaan jo valmistetulle maaperälle. Merkitse ensin päälinja mittaamalla teipillä jo istutetun tai juuri suunnitellun puutarhan suojakaistan ulommalta riviltä useista kohdista, 12 - 15 ja, ja asenna useita pylväitä tälle viivalle. Tankojen tulee olla valkoisia ja tasaisia hyvän näkyvyyden takaamiseksi. Niiden korkeus on 2 m. Sitten ne asettavat eckerin ensimmäisen neljänneksen alkuperäiseen nurkkaan, ohjaten yhden dioptiparin kiinteää päälinjaa pitkin. Tässä tapauksessa toinen diopteripari osoittaa oikean kulman, jonka suunnassa napa on sijoitettu etäisyydelle, joka on yhtä suuri kuin lohkon suunniteltu leveys; tämä etäisyys mitataan tarkasti punkin tai mittanauhan avulla. Seuraavaksi päälinjaa pitkin mitataan vuosineljänneksen suunniteltu pituus, ecker siirretään tähän ja sen avulla rakennetaan jälleen suora kulma ja lasketaan tässäkin neljänneksen leveys, mutta sen suuntaan. Kun yhdistetään tuloksena olevat pisteet, suorakulmio on suljettu. Jos neljännen sulkeutuvan sivun pituus on täsmälleen yhtä suuri kuin lohkon pituus, jako tehdään oikein, jos se eroaa merkittävästi suunnitellusta, on tarpeen tarkistaa suorien kulmien rakenne. On huomattava, että kotitekoinen ecker tekee usein virheen kulmia rakentaessaan. Tarkempi tapa rakentaa ne maahan on seuraava. Korttelin kulmaa merkitsevän virstanpylvään molemmille puolille pääviivalle on asetettu kaksi tappia 10 ja kahden etäisyydelle. Kiinnitä kaksikymmentämetrisen maamittanauhan tai mittanauhan toinen pää ensin yhteen ja sitten toiseen tappiin ja vedä kaaria maahan vapaalla toisella päällä, kunnes ne kohtaavat. Kaarien leikkauskohtaan asetettu virstanpylväs osoittaa lohkon ensimmäisen lyhyen sivun suunnan. Sama toimenpide suoritetaan lohkon toisessa kulmassa. Istutuspaikkojen lohkon sisäistä asettelua varten sinun on valmisteltava etukäteen metallijohto, jonka pituus on 120–160 m, ja jossa on merkit puiden suunniteltua etäisyyttä vastaavilla etäisyyksillä. Istutustapit (noin 30 cm pitkiä) on myös valmisteltava etukäteen paikkojen lukumäärän mukaan ja kaksinkertainen kontrollipaikkojen lukumäärä. Asennustyö laskuköyden avulla on erittäin nopeaa ja tarkkaa. Vetämällä narua tasaisesti lohkon pitkiä sivuja pitkin, tapit asettuvat rivissä määritetyille etäisyyksille. Neljänneksen leveys on yleensä suurempi kuin narun pituus, joten samat etäisyydet lasketaan myös neljänneksen keskiviivaa pitkin yhdistäen lyhyiden sivujen keskikohdat. Kiinnitä seuraavaksi johto tappeihin ja aseta laskutapit vastapäätä merkkejä. Tarkkaa työtä varten tarvitaan seuraavat ehdot: narujen tarkin merkintä, merkintöjen luja kiinnitys, johdon tasainen kireys, tappien asentaminen tarkasti merkkejä vasten, joka kerta kun johtoa liikutetaan, rivien jako tulee aina aloittaa yhdeltä lohkon pitkältä sivulta. Lähtötappien tulee olla tiukasti suorassa linjassa.
Puutarhaviljelmät
Yleensä suojaavina puutarhareunoinaпредлагают многорядные полосы, хотя и ажурного типа, но с кустарниками. По многим наблюдениям такие полосы не способствуют правильному снегораспределению, задерживая большую его часть у своих опушек. По мнению работников Россошанской плодово — ягодной опытной станции, лучшим типом садозащитных опушек являются двухрядные полосы из быстрорастущих пород, и только со стороны господствующих зимних ветров ширина полосы может быть усилена третьим рядом. Хорошими породами для опушек являются наиболее быстрорастущие — канадский и черный тополь, береза, лиственница сибирская, а в пойменных садах — ива белая, верба. В наружном ряду высаживают тополь, во внутреннем — березу или лиственницу. Смешение пород в рядах не рекомендуется. Для механизации обработки расстояние между рядами берется не менее 3 — 4 м. Расстояние между деревьями, которые располагают в шахматном порядке, дается такое же. Посадка таких разреженных полос дает большую экономию в затратах на посадочный материал и в работе по посадке и уходу. Уже на 3 — 4 — й год полосы начинают проявлять свое защитное действие. На Россошанской плодово — ягодной опытной станции садозащитные полосы, построенные по этому типу, прекрасно выполняют свою роль. Считают, что защитное действие ажурных и продуваемых полезащитных полос простирается на расстояние, превышающее их высоту в 10 — 15 раз. Во взрослых садах действие садозащитных полос усиливается дополнительным сопротивлением ветру рядов плодовых деревьев. Можно считать, что заметное защитное действие полосы, имеющей высоту 20 м, простирается примерно на 200 — 300 и, т. е. на ширину одного квартала, поэтому в больших садах по границам кварталов высаживают еще так называемые ветроломные линии. Они могут состоять из одного или двух рядов высокоствольных пород. В южных областях средней полосы прекрасной породой для этих целей является чрезвычайно декоративный и быстрорастущий пирамидальный тополь. Рекомендуется обсаживать межквартальные дороги с обеих сторон, то есть превращать их в аллеи с проезжей частью шириной 6 — 8 м. Чтобы облегчить механизацию и дать возможность тракторам с прицепными орудиями обрабатывать одновременно несколько кварталов сада,станция предлагает деревья ветроломных аллей высаживать точно против рядов яблони и посредине. Тогда при расстоянии между деревьями яблони 8 м тополя (березы, лиственницы) будут высажены на расстоянии 4 м один от другого, что позволит тракторам проезжать между ними с квартала на квартал, удлиняя этим в несколько разгоны и сокращая число разворотов. При посадке 8х4 м деревья ветроломной полосы высаживают против каждого ряда яблони. В местностях с менее сильными ветрами можно ограничиться и однорядной ветроломной линией. Между плодовыми насаждениями и окружающими их защитными опушками и ветроломными линиями должны быть оставлены свободные полосы шириной не менее 12 м, которые служат для разворотов трактора с прицепными орудиями и предупреждают угнетение плодовых деревьев защитными насаждениями. Посадку защитных насаждений, особенно наружных опушечных, рекомендуется проводить за 2 — 3 года до закладки самого сада. В этом случае молодой сад сразу окажется под некоторой защитой. Хорошо одновременно высадить и ветроломные аллеи или линии. Лишь при невозможности такой заблаговременной посадки защитных полос их высаживают в год посадки плодовых растений. Уход за садозащитными насаждениями, особенно в первые годы после посадки, должен быть не менее тщательным, чем за садом. 
Maaperän valmistelu
Suurin osa omenapuun juurista kehittyy kerrokseenпочвы глубиной от 15 — 20 до 40 — 50 см на подзолах и до 70 — 80 см на черноземах, а значительная часть корней уходит и глубже, в подпочвенные слои. Для улучшения приживаемости и роста молодого яблоневого сада и увеличения его урожайности необходимо соответствующим образом подготовить почву, разрыхлить ее на возможно большую глубину, снабдить запасом питательных веществ, улучшить структуру. Такая подготовка почвы называется глубоким окультуриванием. Специально поставленный опыт показал, что средний ежегодный урожай сорта Пепин шафранный за 5 лет на глубокоокультуренной почве был 143,3 ц с 1 га, а на неокультуренной — только 90,5 ц с 1 га. Современная техника позволяет проводить вспашку плантажным плугом ПП — 50 на глубину до 70 см. Плантажную пахоту делают осенью или в конце лета на различную глубину в зависимости от типа почвы. На мощных и обыкновенных черноземах и на серых лесных землях следует применять обычную плантажную пахоту с отвалом на глубину от 50 до 70 см. На дерново — подзолистых почвах до последнего времени применяли обычную культурную вспашку с последующей выкопкой ям, вспашку двухъярусным плугом и вспашку с почвоуглубителем. Однако затем доказано преимущество и на дерново — подзолистых почвах плантажной пахоты на глубину 40 — 50 см. При плантажной пахоте на такую глубину культурный слой почвы и разбросанные перед вспашкой органические и минеральные удобрения в основном попадают как раз на глубину распространения корней яблони. Посаженные на таком плантаже деревца яблони развиваются лучше, чем при других способах подготовки почвы. Однако образующийся при этом на поверхности плантажа бедный питательными веществами и бесструктурный слой подзола с очень малым содержанием гумуса резко снижает урожаи междурядных культур. Только на 3 — 4 -й год после подъема плантажа плодородие этого слоя полностью восстанавливается. Для ускорения этого процесса необходимо окультуривание почвы путем внесения навоза и минеральных удобрений под междурядные культуры, посева и последующего запахивания люпинов и других сидератов. Аналогичная картина временного снижения плодородия верхних слоев почвы наблюдается в степной зоне черноземных областей, где при подъеме плантажа выворачиваются на дневную поверхность нижние слои карбонатных почв, содержащие повышенное количество вредных для растений карбонатных солей (выше 20%, иногда 40 — 70%). В этом случае также требуется постепенное окультуривание почвы междурядий. Развитием способа глубокого окультуривания дерново — подзолистых почв является траншейная система посадки, при которой почву междурядий оставляют вначале нетронутой, а затем постепенно поднимают лентами плантаж. Для карбонатных почв предлагается ленточный плантаж полосами шириной 2-3 м, которые постепенно, до полного смыкания, расширяются плантажем с глубоким окультуриванием. Для создания в почве долговременных запасов питательных веществ перед подъемом плантажа равномерно разбрасывают по всему участку или лентам органические и минеральные удобрения: 30 — 40 т навоза на 1га в черноземных областях и до 60 — 80 т в нечерноземных, 120 кг калия на 1га (лучше золу) (3 — 4 ц 30 — 40% -ной калийной соли, или 2,5 ц хлористого калия, или 4 ц золы подсолнечника, гречихи), 240 — 360 кг фосфора на 1 га (15 — 20 ц суперфосфата, или 8 — 10 ц двойного суперфосфата, или 20 ц фосфоритной муки на кислых почвах). Подготовку почвы под закладку сада лучше начинать за несколько лет до подъема плантажа посевом на всей площади будущего сада однолетних или многолетних трав. В нечерноземных областях средней полосы лучшей для этой цели является смесь клевера с тимофеевкой; на песчаных почвах западных областей — люпин желтый; в черноземных областях — смесь люцерны синей с бескорневищным пыреем или овсяницей луговой, а южнее, в полузасушлпвой зоне, с житняком — ширококолосым. На меловых черноземах юга люцерна должна уступить первое место эспарцету. Посев многолетних трав проводят весной по осенней глубокой вспашке на глубину 25 — 30 см. Под вспашку вносят но 60 — 90 кг на 1 га фосфора и калия. Очень полезным приемом является предпосевное заражение семян бобовых соответствующей высеваемой культуре формой нитрагина. После двух лет пользования вся зеленая масса последнего укоса запахивается плантажным плугом или на подзолистых и меловых почвах двухъярусным плугом. Посев бобово — злаковой смеси многолетних трав или люпина оказывает на почву большое и многостороннее влияние: почва обогащается питательными веществами, так как накапливаемое травами количество зеленой массы и корней соответствует 30 — 60 т навоза и нередко превосходит его по эффективности; улучшается структура почвы; почва обогащается хорошо усвояемым фосфором, который выносится из подпочвы глубоко уходящими в нее корнями бобовых; глубоко идущие мясистые корни бобовых, перегнивая, хорошо дренируют почву и подпочву и облегчают впоследствии глубокое проникновение корней плодовых но оставленным ими ходам. Влияние многолетних трав настолько благоприятно, что если почему — либо не удалось провести их посев перед плантажной вспашкой, необходимо все же сделать его в первые годы после посадки молодого сада в его междурядьях. На подзолистых почвах необходим и предпосадочный и послепосадочный посев трав. Огромное значение на подзолистых почвах имеет их постепенное углубление и окультуривание при помощи посева на зеленое удобрение синего однолетнего люпина в течение 2 — 3 лет. Посев делают весной, а осенью зеленую массу запахивают, увеличивая ежегодно глубину запашки на 10 см. На бедных песчаных почвах лучше растет люпин желтый, быстро увеличивающий их плодородие. Зеленое удобрение люпинами может с большим успехом применяться и в черноземных областях. К сожалению, все разновидности люпина не переносят избытка извести, что не позволяет использовать их на меловых (карбонатных) почвах южных черноземных областей и во всех других областях, где карбонаты имеют распространение. Таким образом, общее глубокое предпосадочное окультуривание почвы сводится к трем основным приемам: посев многолетних бобово — злаковых трав или люпина; заправка почвы большими дозами навоза (если он имеется в достаточном количестве), калийных и особенно фосфорных удобрений; глубокая (от 40 до 60 см) плантажная пахота. На подзолистых кислых почвах необходим дополнительный прием — известкование.
Istutusmallit
Viime aikoihin asti niitä käytettiin puutarhoissaneliömäinen istutusjärjestelmä 8×8 tai 6×6 m. Sen avulla voit kätevästi tehdä puutarhassa paitsi pitkittäisen myös poikittaisen maanmuokkauksen. Tällä hetkellä puiden sijoittamiseen käytetään useammin suorakaiteen muotoista järjestelmää – 8×6 tai 8x4 m. Puiden asettamiseen tarkoitettu shakkilautajärjestelmä on käytössä vain kotipuutarhoissa tai istutettaessa jyrkkiä rinteitä. Tällä järjestelmällä valoa ja maata hyödynnetään tehokkaammin, mutta töiden koneistaminen maaperän ja puiden hoidossa on vaikeaa. Äskettäin, koska tarve käyttää paremmin puutarhoille varattua maata ja lisätä hedelmäsatoa tietyltä alueelta keskivyöhykkeellä, on suositeltavaa istuttaa omenapuu 8x4 m mallin mukaan voidaan kasvattaa 10 metriin rivien välissä ja jopa 5 metriin puiden välisissä riveissä (10 x 5), ja vähemmän edullisissa pienentää 8 ja 3 metriin (8x3 m) ja jopa 6 ja 4 metriin. (6x4 m). Kaikki nuoret noin 5-7-vuotiaat hedelmätarhat, jotka on sijoitettu aikaisempien neliömäisten (8 x 8 m) mukaan, tulee tiivistää istuttamalla riveihin jokaisen viereisen puuparin väliin yksi taimi pääasiassa varhaisimmista. hedelmäisiä lajikkeita. Tässä tapauksessa voit istuttaa vain saman kypsymispäivämäärän lajikkeita. Istutettaessa on suositeltavaa välttää lajikkeiden sekoittamista riveihin, vaikka tämä ei aina ole mahdollista. Jos rivin pääistutus tehdään esimerkiksi Pepin-sahramilla, se tulee tiivistää samalla lajikkeella. Omenatarhaa ei saa missään tapauksessa tiivistää kirsikoilla, kuten äskettäin tehtiin, koska omenapuun tuholaisruiskutuksen ajoitus osuu usein samaan aikaan kuin kirsikkahedelmien kypsyminen. Puutarhojen tiheän istutuksen kiistaton etu, jossa on kaksinkertainen määrä kasveja hehtaaria kohden, on sadon kasvu, etenkin ensimmäisten vuosien aikana. Tällä hetkellä tietyn alueen sato on noin 2 kertaa suurempi, mikä vastaa kaksinkertaista kasvitiheyttä. Puiden juurten ja latvujen sulkeuduttua erot aikaisemman istutusjärjestelmän tiheiden puutarhojen ja puutarhojen tuotoissa alkavat kuitenkin pienentyä. Puutarhan maaperän ristiviljely 6-8 vuoden kuluttua istutuksesta on vaikeaa, joten teollisuuden on valmistettava sopivia työkaluja, joissa on sisäänvedettävä osa, mieluiten kiekkotyyppinen, mikä vähentää juurien vaurioitumista minimiin. Jotta osa latvuksista ei kasvaisi omenapuiden viereen, tarvitaan karsiujärjestelmä, joka ohjaa oksien kasvun leveälle rivivälille ja estää puiden kasvamisen. Yleisesti ottaen tiivis istutus, joka johtaa intensiivisempään tilan, kosteusvarantojen ja ravinteiden käyttöön, vaatii intensiivistä puutarhanhoitoa ja yleistä maataloustekniikan tason nousua.
Istutusvaatimukset
Omenapuun istuttaminen talvenkestävimpänä lajinavoidaan suorittaa useilla keskivyöhykkeen alueilla syksyllä. Hyvissä sääolosuhteissa syysistutus, joka tehdään ajoissa, viimeistään 10.-20. lokakuuta, antaa joskus parempia tuloksia kuin kevätistutus. Kuivalla syksyllä, lumettomalla tai ankaralla talvella voi tapahtua vakavia vaurioita tai jopa joidenkin taimien täydellinen kuolema maanpäällisten osien jäätymisestä tai talven kuivumisesta tai juurien jäätymisestä. Mustamaan alueilla, varsinkin etelässä, omenapuiden, mutta ei muiden lajien syysistutus voidaan sallia vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä, mutta tässä tapauksessa taimet on sidottava huolellisesti talveksi, rungot on kasattava. 30 - 40 cm:n korkeudelle ja maan päällä on oltava humus ja olki noin 10 cm kerroksella lasku Menestys määräytyy istuttamalla mahdollisimman aikaisin ja mahdollisimman nopeasti: se tulisi aloittaa heti, kun maaperä sallii työn aloittamisen, ja lopettaa mahdollisimman nopeasti. Varhaisen ja nopean kevätistutuksen varmistamiseksi kaikki valmistelutyöt on tehtävä syksyllä.
Sadonkorjuu ja istutusmateriaalien istutus
Istutusmateriaali tulee valitaпитомника и завезен на прикопочный участок обязательно с осени. Только хороший посадочный материал обеспечивает высокую приживаемость и в дальнейшем сильные приросты, раннее и обильное плодоношение. Поэтому при выборке саженцев из питомника необходимо внимательно следить за качеством отпускаемого материала. Двухлетние саженцы яблони должны быть здоровыми и иметь не менее 3 скелетных корней длиной 30 см и больше с хорошо развитой мочкой, прямой штамб высотой 50 — 80 см и не менее 2 см в поперечнике, не менее 3 — 4 хорошо развитых и правильно расположенных боковых ветвей длиной не менее 50 см и здоровый, крепкий побег продолжения (проводник), превосходящий их по развитию. Перевозят саженцы обычно автомашинами. На дно машины настилают довольно толстый слой влажной соломы, а борта покрывают соломенными матами, чтобы предупредить повреждения штамбов. Между пучками саженцев, связанных по 10 шт. (обязательно с этикетками), также прокладывают влажную солому. При длительном пребывании в пути следует время от времени поливать саженцы водой. Нужно помнить, что корни выкопанных саженцев очень чувствительны к морозам и могут быть повреждены уже при минус 3 — 4°, поэтому необходимо брать с собой брезент для укрывания саженцев на случай утренника. По этой же причине нельзя запаздывать с выборкой саженцев из питомника. Привезенные саженцы надо немедленно прикопать. Для осенней посадки делают временную прикопку, отвесно устанавливая неразвязанные пучки саженцев в канаву, поливая корни водой и засыпая землей. Прикопку на зимнее хранение организуют более тщательно. Прежде всего прикопочный участок нельзя располагать близко от скирд сена, стогов соломы, зарослей сорняков и других мест, где могут обитать мыши. На южном конце прикопочного участка в направлении с востока на запад откапывают первую канаву глубиной и шириной по дну около 50 — 60 см и длиной не более 20 — 25 м. Южную сторону ее делают с наклоном к югу, туда же выбрасывают вынутую из канавы землю. В канаву укладывают развязанные саженцы верхушками на юг. На 1 пог. м канавы размещают до 10 саженцев. После того как уложен первый ряд, корни слегка засыпают землей, обрушивая северную отвесную стенку канавы, затем обильно поливают их водой и снова засыпают землей так, чтобы вдоль прикопанного ряда образовалась новая канава такой же глубины и формы, как первая. Во вторую канаву укладывают второй ряд саженцев, продолжая работу в той же последовательности до конца прикопочного участка. Если все саженцы не разместились в первой полосе, закладывают рядом вторую, оставляя между ними проход шириной 1 — 2 м. Укладка саженцев в наклонном положении, верхушками на юг, защищает их и почву от весеннего нагрева прямыми солнечными лучами и связанных с этим резких колебаний температуры, часто приводящих к повреждениям. Чтобы не перепутать в прикопке сорта, их укладывают отдельными рядами, а если в одной канавке помещают несколько сортов, то их разделяют колышками с надписью. Обязательно должен быть составлен точный план прикопки. Для защиты от мышей весь прикопочный участок окапывают узкой, но глубокой канавой (шириной в один штык, глубиной в два штыка лопаты) с отвесными стенками. Зимой эту канаву регулярно очищают от снега. По всему прикопочному участку обязательно раскладывают отравленные приманки. От зайцев участок ограждают высокой металлической сеткой или прикрывают саженцы ветками.
Kaivosten valmistus
Kuoppia sekä syksyn että kevään istutukseenлучше подготовить с осени. Для посадки яблони в средней полосе рекомендуется делать ямы не менее 1 м шириной и от 50 до 60 см глубиной. При плантаже диаметр ям может быть уменьшен до 80 и даже 60 см. В приусадебных садах, где общее окультуривание почвы затруднительно, необходимо обратить особое внимание на местное окультуривание почвы. Здесь неплохо довести ширину посадочных ям до 1,5 м. На копку посадочных ям требуются большие затраты ручного труда. В последние годы сконструировано несколько типов тракторных ямокопателей производительностью от 600 до 1000 посадочных ям за 8 часов. Размер выкапываемых ими ям несколько меньше стандарта — 60 и 80 см в диаметре. Чтобы края ямы не осыпались, почва после глубокой пахоты должна достаточно осесть и слежаться, поэтому вспашку надо закончить примерно за 2 месяца до копки ям. Разбивка посадочных мест совершенно невозможна по глыбистой пахоте, поэтому необходимо боронами, а если понадобится и культиватором выровнять поверхность. В засушливые годы, когда выравнивание глыбистой поверхности осенью делается невозможным, разбивку и копку посадочных ям приходится перенести на весну. Чтобы саженец попал при посадке точно в центр ямы, прибегают к помощи посадочной доски с вырезами по краям и в центре. Ширина доски должна быть не более 15 см. Длина доски при ручной выкопке ям должна превышать диаметр ямы на 40 см, при механизированной выкопке длина ее должна быть увеличена настолько, чтобы колеса трактора не сбивали контрольные колышки. При работе трактора «Беларусь» длина посадочной доски будет 2 м. Накладывают доску всегда поперек хода трактора, т. е. поперек длинных рядов, чтобы расставленные колышки не мешали ходу трактора. Перед выкопкой ям должны быть расставлены контрольные колышки, так как центральный будет удален. Для этого посадочную доску прикладывают вырезом к центральному колышку, а в крайние ее вырезы забивают контрольные. Бур устанавливают над центральным колышком и приводят во вращение. При ручной выкопке ям чертят вокруг центрального колышка круг нужного диаметра, затем колышек удаляют, не трогая контрольных, и копают яму заданной глубины с отвесными стенками. При этом верхний (плодородный), темнее окрашенный слой почвы складывают возле ямы, но так, чтобы он не помешал впоследствии наложить посадочную доску на контрольные — колышки, а нижний бесплодный слой разбрасывают. Если участок был вспахан плантажным плугом с отвалом и почва обоих слоев перемешана, всю землю складывают возле ямы. Перед посадкой на дно ям вносят калийные и фосфорные удобрения, смешанные с небольшим количеством перегноя. В качестве калийного удобрения лучше всего брать древесную золу (до 1 кг на яму), так как она, кроме калия и небольшого количества фосфора, содержит все необходимые микроэлементы и в то же время в ней нет вредного для растений хлора, входящего в большом количестве в состав калийной соли. При отсутствии золы на яму вносят 100 — 150 г 40% -ной калийной соли. Суперфосфата можно внести до 1,5 кг. На подзолистых почвах рекомендуется добавить на яму от 0,6 до 1 кг извести, даже если сделано общее известкование почвы на участке. Минеральные удобрения, смешанные с небольшим количеством перегноя, помещают на дно ямы. Из органических удобрений на каждую яму берут от 2 до 4 ведер хорошего перегноя или от 3 до 6 ведер компоста и перемешивают с землей, которой заполняют ямы. Смесь насыпают в яму в виде конуса. Большие дозы перегноя и компоста (от 4 до 6 ведер) вносят на подзолистых почвах, требующих большего количества удобрений. Так же рекомендуется добавлять на такой почве в ямы еще и низинный торф. На песчаных почвах также полезно насыпать на дно ямы торф слоем до 7 см и несколько крупных комьев глины. Местное удобрение почвы в ямах и засыпку их до половины землей рекомендуется проводить за 2 —3 недели до посадки деревьев, чтобы земля успела за это время осесть. Еще лучше все это проделать с осени. В тех случаях, когда нижний слой бесплодной почвы удален, она заменяется плодородной землей из междурядий. 
laskeutuminen
Istutusmateriaali on otettu talvella kaivetustaсортам и так же по сортам временно прикапывают у мест посадки. При выкопке, перевозке и прикопке саженцев ни в коем случае нельзя допускать подсыхания корней. Возле временно прикопанных саженцев выкапывают яму, куда наливают воду и готовят почвенную болтушку. Рекомендуется добавить в болтушку несколько лопат глины и немного навоза. Ауксины, имеющиеся в навозе, стимулируют образование и рост корней. Если навоза нет, хорошо прибавить к почвенной болтушке синтетические стимуляторы роста — гетероауксин, нафтил уксусную кислоту и др. На 10 ведер воды берут 5 — 6 г первого или 3 г второго стимулятора роста. Для посадки саженцы вынимают из временной прикопки и внимательно осматривают. Погибшие по какой — либо причине или сильно поврежденные выбраковывают. Если корни частично повреждены морозами и побурели, их следует обрезать до здорового места. Здоровые корни на срезе должны быть белого цвета. Срезы делают садовым ножом или острым секатором так, чтобы они были направлены поперек корня и немного вниз. Если на концах корней уже образовались (в прикопке) наплывы или белые активные корни, обрезку не делают. После осмотра и обрезки, обмакнув корни в болтушку, саженцы быстро разносят по намеченным для сортов рядам и слегка прикапывают у каждой посадочной ямы. Посадку всегда проводят два человека, они же разносят и прикапывают саженцы по споим рядам. Первый кладет саженец рядом с ямой, другой сейчас же присыпает землей. Затем приступают к посадке. Посадку яблони обычно рекомендуют проводить с колом. Это особенно необходимо в местностях с сильными ветрами и при отсутствии хорошей защиты. Колья должны быть прямыми, толщиной вверху около 3 см и длиной 140 см. Чтобы кол попал точно на прежнее место, где стоял при разбивке посадочный колышек, прикладывают посадочную доску краями к контрольным колышкам, ставят кол в центральный ее вырез и прочно забивают его в дно ямы. В безлесных местностях допустима посадка без кольев. Один из сажающих устанавливает деревцо с северной стороны кола на расстоянии около 5 см или при посадке без кольев в центральный вырез посадочной доски, так чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 4 — 5 см. Когда земля в яме осядет, корневая шейка займет нормальное положение — на уровне почвы. Деревцо устанавливают корнями на засыпанный в яму конус земли, по которому корни распределяют возможно равномернее и засыпают влажной рыхлой землей. Полезно слегка потряхивать деревцо, чтобы почва заполнила все промежутки между корнями. После окончательной засыпки ямы землю тщательно уплотняют ногами, делают лунку и поливают двумя или лучше четырьмя ведрами воды. Когда вода впитается, деревцо окучивают землей на высоту 30 — 40 см. Окучивание предохраняет деревцо от раскачивания ветром, особенно при посадке без кола, удерживает влагу возле корней и уменьшает испарение с поверхности стволиков. При осенней посадке оно предохраняет корни и нижнюю часть штамба от зимних повреждений. Почву вокруг земляного холмика мульчируют слоем навоза, перегноя или торфа толщиной до 10 см. Примерно в конце мая эти холмики разбрасывают, лучше с вечера или в пасмурный день. При посадке с кольями саженцы немедленно подвязывают к ним мочалом, толстым шпагатом или, лучше всего, гибкими ивовыми прутьями. Подвязка должна быть свободной, в форме восьмерки, чтобы она не помешала опусканию дерева при оседании почвы. Если часть кольев окажется выше первой скелетной ветки, их верхушки отпиливают, иначе будут повреждены ветки кроны. Верхушка кола должна быть ниже первой ветки кроны на 5 — 10 см.
Leikkaaminen istutuksen jälkeen
Viime aikoihin asti uskottiin, että sen jälkeenвесенней посадки крону саженцев необходимо немедленно обрезать, при осенней посадке — ранней весной. Необходимость послепосадочной обрезки мотивируется тем, что корни саженцев при выкопке, даже механизированной, сильно укорачиваются и работоспособность их резко падает. Если оставить ветки без обрезки, они будут испарять значительное количество влаги, которое поврежденные корни не успеют восполнить, и растение может засохнуть. В том случае, если расход воды надземной частью только уравновешивается подачей ее корнями, деревцо будет жить, но не распустится. В таком состоянии саженцы могут просуществовать все лето и тронуться в рост лишь следующей весной, если, конечно, не будут убиты зимними морозами. Только в том случае, если подача воды превышает ее расход, почки начинают набухать и трогаются в рост. Послепосадочная обрезка помогает создавать нужный водный баланс у саженцев. Обычно срезают от одной трети до половины длины скелетных ветвей. Ненужные для образования скелета дерева ветки удаляют на кольцо или сильно обрезают для превращения их в полускелетные. В последние годы взгляд на значение послепосадочной обрезки начинает изменяться. При постановке специальных опытов на Россошанской плодово — ягодной опытной станции тщательные наблюдения показали, что необрезанные саженцы яблони раньше распускаются и лучше развиваются, чем контрольные, обрезанные по прежним правилам. Объясняется это тем, что при обрезке вместе с частью веток удаляют точки роста, в частности конечные почки, всегда лучше других сформированные и имеющие больший запас пластических веществ. Возможно, что в конечных почках концентрируются и стимуляторы роста — ауксины, которые при обрезке также удаляют. Более раннее распускание почек и листьев у необрезанных деревьев кладет начало более раннему воздушному питанию саженца, а его продукты способствуют росту корней — деревцо приживается и начинает расти. Для лучшей приживаемости саженцев, по-видимому, нужен и оптимальный водный баланс, который достигается сокращением испаряющей поверхности, нужно и оставление на саженце сильных конечных почек. Чтобы совместить эти требования, можно оставлять необрезанными лидер и 3 — 4 более сильные и лучше расположенные в пространстве боковые ветки и коротко обрезать, оставляя 2 — 3 почки, все остальные разветвления, что улучшит водный баланс саженца. Если обрезка в год посадки не проведена, то ее делают ранней весной следующего года. И в том и в другом случае при обрезке стараются уравновесить основные скелетные ветви между собой и дать между ними достаточное расстояние. Наблюдениями установлено, что чем выше по стволу расположена боковая ветвь и чем острее угол ее отхождения от ствола, тем быстрее она растет, и, наоборот, чем ниже расположена ветвь или чем больше угол ее отхождения от ствола, тем медленнее рост. Чтобы уравнять развитие и рост боковых ветвей, верхние ветви и ветви с острым углом отхождения обрезают сильнее, а слабые и с большим углом отхождения — слабее. После обрезки концы боковых веток должны находиться примерно на одном уровне. Для создания прочной, правильно построенной кроны большое значение у молодых деревьев имеет правильный и сильный рост побега продолжения — центрального лидера, поэтому его обрезают меньше, чем боковые ветки, и следят за тем, чтобы он имел вертикальное направление. Очень часто у основания проводника вырастает под острым углом сильный побег, конкурирующий с ним в росте. Такие побеги — конкуренты должны быть вырезаны на кольцо в самом начале роста. Все побеги обрезают непосредственно над почкой, выбирая в качестве верхней такую, которая обеспечила бы нужное направление прироста. Обрезкой веток на ту или другую почку можно в значительной мере менять направление дальнейшего их роста и тем самым форму кроны. Так, чрезмерно сжатые кроны можно расширить, обрезая все боковые ветки на наружную почку, т. е. над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветки, и, наоборот, развесистые кроны можно сжать, обрезая на внутреннюю почку. Обычно рекомендуют делать срез над самой почкой, начиная его против середины почки и заканчивая у ее верхушки. По нашим наблюдениям (во всяком случае в полузасушливом климате степи), верхняя почка при такой обрезке часто усыхает, не распускается или дает слабый побег, а ее место занимает ниже расположенная, причем направление развивающегося из нее побега получается совершенно иным. Чтобы верхняя почка тронулась в рост и дала начало сильному побегу, срез нужно делать на 1 — 2 см выше, перпендикулярно обрезаемой ветке. Получающийся при этом шипик усыхает и впоследствии отваливается, не причиняя вреда дереву. Во время работ по посадке сада почва сильно уплотняется, поэтому после окончания работ делают культивацию участка вдоль и поперек рядов на глубину 10 — 12 см. В зависимости от погоды и состояния саженцев их поливают еще 2 — 3 раза. Автор:
