Особенности фундаментовЦена возведения фундамента on 15-20% hankkeen kokonaiskustannuksista (jos on kellari tai pohjakerros - jopa 30%), ja nollasyklin rikkomuksista aiheutuvat kustannukset, jopa ensi silmäyksellä merkityksettömiä, voivat lopulta ylittää kaikki ajateltavissa olevat prosenttiosuudet . On sen arvoista, kirjaimellisesti sen arvoista omistajalle, vaikka hän olisi hyvin kaukana rakentamisen teemasta, uhrata aikaa ja vaivaa syventääkseen useita tärkeitä kohtia tässä rakennusvaiheessa perustasolla. Kysymys — mitkä ovat perusasiat?
Maaperät, vedet ja pakkaset («kansalliset ominaispiirteet»)
Pääasia on- hankkeen mukauttaminen paikallisiin olosuhteisiinehdot, nimittäin — geologia ja ilmasto. Kylmä sää, vaikeat maaperät ja korkea pohjavedenpinta päihittävät meidät. Luotettavin ja kestävin — kivinen — Maaperä, joka käytännössä ei vaadi syventämistä, on hyvin harvinainen. Siellä on enemmän paikkoja, joissa on noin 0,5 m syvyyttä. Hiekkamaa on vielä helpompi löytää, jos sen syvyys on 0,4–0,7 metriä heikosti kuitenkin "hiekka-alueita" nykyisellä nopealla rakentamisella se kuivuu silmiemme edessä. Jäljellä on kaikenlaisia hiekkasaveja, savea, savea, puhumattakaan soista alueita, joilla ei voi tulla toimeen ilman rahaa kuivatustöihin. Tällaiset maaperät eivät vain helposti puristu ja huuhtoutuvat pois, vaan myös nousevat ja turpoavat pakkasen lämpötiloissa työntäen perustan ulos. Siksi niitä kutsutaan nousuksi. Tärkeimmät parametrit, jotka sinun on tiedettävä, kun kehität sivustoa, ovat: maan jäätymissyvyys ja pohjaveden taso (GWL) tietyssä paikassa. He päättävät, kuinka hyvin hanke sopii maastoon, ja sanelevat, millainen perustus tähän on sopiva. Ensimmäisellä parametrilla on omat «alueelliset standardinsa». Esimerkiksi Moskovan, Pietarin, Voronežin tai Veliko-Novgorodin alueilla vakiintunut jäätymissyvyys on 1,4 m. Paikallisia erityispiirteitä on kuitenkin aina, joten on erittäin hyödyllistä saada tietoa lähimmiltä, ammatillisesti kehittyneiltä alueilta. Pohjaveden tasoa ei voida edes suunnilleen standardoida. Voidaan luottaa vain tietyssä paikassa asianmukaisesti suoritetun suunnittelun ja geologisen työn tuloksiin. Mutta kun esitutkimusten tulokset ovat käsissä, asiakkaalla ei ole syntiä tehdä se itse... eikä se ole vaikeaa — tehdä yleisiä laskelmia. Ja jos käy ilmi, että pohjaveden taso on korkeampi kuin jäätymissyvyys, Älä säästele suorittamalla asianmukaisia toimenpiteitä säätiön suojaamiseksi. Kalleimman "ehkäisyn" hinta verrattoman pienemmät kuin "hoidon" tappiot. Tekninen ja geologinen tutkimus. Näitä ovat paikan päällä poratuista kairarei'istä otetun maaperän koostumuksen ja ominaisuuksien tutkimukset sekä veden kemiallinen analyysi. Puutaloja rakennettaessa tällaisten kaivojen syvyyden tulee olla 5 m, tiili- ja kivitaloissa - 7-10 m tarvitaan vähintään neljä kaivoa, ainakin tulevan talon kulmissa. Jos aiot ostaa valmiin mökin, olisi hyvä ottaa selvää, kuinka oikea «BB; sen perustus, eli pyrkiä saamaan aiemmin tehdyn tutkimuksen tulokset ja ottamaan näytteitä itse perustusten muurauksesta niiden vertailua varten. On järkevää tuoda esiin muutama tärkeämpi perustan syvyyteen liittyvä seikka. Siten standardisyvyyttä voidaan pienentää tietyissä rakennuksen lämpöolosuhteissa, koska lämmitetyissä huoneissa maaperän lämpeneminen riippuu suurelta osin lattian ja sen materiaalien suunnittelusta. Perustuksen syvyys riippuu myös tietystä maastosta, ja rakennuksessa, jossa ei ole kellaria - suunnitelluista maanalaisista yhteyksistä, kuormien luonteesta ja suuruudesta.
Nauha, pylväs, pino… Onko valinnanvaraa?
Valmiissa projektissa säätiön tyyppi ja suunnitteluсоответствуют основному материалу дома — дереву, кирпичу, железобетонным блокам, каркасу и т. п. — и его этажности. Однако почвенные условия и рельеф участка могут внести «принудительные» коррективы в сторону усиления — значит, и удорожанию — опоры дома или, наоборот, позволить приятную экономию. Стоит выделить время для обсуждения вопроса с профессионалами. И, прежде всего, нельзя поддаваться известному предубеждению, что лучше строить фундамент максимально глубоким и массивным. Фундамент «комбинируется» из выбранного типа конструкции (ленточной, сплошной, столбчатой, свайной) и технологии закладки (сборная, монолитная). Соответственно, если закладка производится до глубины в 5 м, то фундамент будет считаться мелкозаглубленным, а если глубже этой отметки, то — заглубленным. Здесь отметим, что при работе экскаватора траншею под фундамент лучше делать вначале примерно на 20 см выше утвержденной глубины для последующей аккуратной доводки (зачистки, выравнивания) вручную. Такой подход значительно улучшает качество подошвы фундамента. Эти подготовительные этапы (выноска осей, выемка и уплотнение грунта) составляют обычно от 5 до 25% в общей структуре затрат на фундамент. Тип фундамента определяется прежде всего тяжестью дома, наличием или отсутствием цоколя и подвала, свойствами грунта. Двух — и более этажный коттедж с тяжелыми конструкциями на достаточно прочном и сухом грунте обычно ставится на ленточный фундамент, сборный или монолитный. На пучинистом грунте с активной динамикой грунтовых вод оптимален плитный фундамент. Последний, по сути дела, является комбинированным, поскольку на железобетонных плитах (сплошных, сборно-монолитных или монолитно-перекрестных) сверху, как на плоту, закладывается тот же ленточный фундамент. Эта конструкция оптимальна на любых грунтах для зданий из легких каркасных конструкций. Проследите, снят ли во избежание возможных просадок и загнивания растительный слой грунта перед началом копки траншей или котлованов на всей площади здания, включая отмостку. Опалубка для фундамента. Продвинутые профессионалы ставят в котловане многоразовую металлическую, а не «отживающую свой век» деревянную опалубку, в которую ставится арматура и производится заливка бетона. Такая опалубка обеспечивает фундаменту более гладкую и ровную, а значит и более прочную и устойчивую к холодам поверхность. Истинный профессионал, кроме того, делает бетонный слиток с датой заливки и отдает его заказчику в комплекте с паспортом на бетон, сертификатом и чеком от приходного ордера. Существует известная проблема выбора между монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. Существует известная проблема выбора между ленточными сборными и ленточными монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. В любом случае, на пучинистом грунте ленточный фундамент должен быть цельной рамой, которую создает жесткая система пересекающихся лент. Для укладки малозаглубленных фундаментов помимо бетона, используют и другие, вполне экономичные материалы, приемлемые для небольших одноэтажных домов. На сухих, непучинистых грунтах нередко применяют песок с дополнительными слоями гравия, щебня и битого кирпича, а также — кирпич. Последний требует дополнительных мер защиты от влаги. Бутовые фундаменты, рекордно прочные и долговечные, укладываются из булыжников крупного размера и каменных обломков, схваченных цементным раствором. Бутобетонные фундаменты, сооружаемые в опалубке или траншее с вертикальными стенами, состоят из раствора с наполнителем из мелкого камня щебня и гравия. Столбчатые фундаменты (спектр материалов для них очень широк) оптимальны для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания, а также в случаях, если служащий основанием грунт залегает на глубине 3-5 м. Принципиальное ограничение для этих фундаментов – площадки с перепадом высот, где закладывать их противопоказано. Фундаменты этого вида весьма экономичны: по расходу материалов и оплате труда они почти вдвое, а при глубоком заложении порой и впятеро дешевле ленточных. Но есть одна существенная проблема: необходимость устройства так называемой забирки, соединительной стенки между столбами из кирпича, бетона или бутовой кладки для утепления и защиты подпольного пространства. Найти мастеров, умеющих делать ее правильно, – увы, порой нелегкая задача. Разновидность столбчатых – свайные фундаменты. Они получают все большее распространение в проектах одно-двухэтажных домов, поскольку весьма эффективны при слабых грунтах и высоком УГВ. Сваи либо используются готовыми, либо их делают непосредственно в пробуренных скважинах. Применяют сваи-стойки, доходящие основаниями до прочного грунта, либо висячие сваи, создающие опору за счет уплотнения грунта и силы трения. Свайные фундаменты считаются наиболее экологичными по степени воздействия на почвенный ландшафт местности. Более того, они все чаще рассматриваются как наиболее прогрессивные. Однако пока остается та же проблема – нехватка профессиональных кадров. Поэтому при включении в проект свайного фундамента важно заручиться поддержкой специалистов.
Filisolit, akryylit, styreenit… Kuinka eristää itsesi?
Vedeneristys on kuin ihmisen immuunijärjestelmä. И важна она не только для «здоровья» самого здания, но и в немалой степени – его хозяев. В структуре затрат на фундамент она занимает 5-10%. При серьезном подходе гидроизоляцию «выстраивают» в три линии обороны дома. Первая – внутренняя. Как правило, она необходима лишь в домах с подвальными помещениями. Вторая -наружная, непосредственно по поверхности стены. Третий — тоже наружная, со специальной обработкой грунта. Основные типы гидроизоляции, используемой при строительстве с отрывом грунта по периметру здания, — обмазочная, окрасочная, литая, оклеечная, наплавляемая, инъекционная, проникающая. Какие стоит применять в конкретном случае, может посоветовать лишь специалист. Наиболее прогрессивными видами являются обмазочно-проникающие и инъекционные типы изоляции. В ряду первых весьма высокую эффективность показывают мастики на основе хлорсульфированного полиэтилена и полимочевины, наносимые на поверхность фундамента под давлением. Эти разработанные в России материалы предельно устойчивы к агрессивному воздействию природных факторов, не разлагаются и, как следствие, крайне долговечны. Другие преимущества: качество такой изоляции легко поддается контролю, ее можно наносить на свежеуложенный бетон, а также работать с ней зимой при температурах до –15С. Особого внимания заслуживает еще одна очень перспективная российская разработка – натлен, сыпучий материал на основе активированной бентонитовой глины. При соприкосновении с водой он образует своего рода гелевый барьер, задерживающий ее. Показано, что при давлении в 40 атмосфер вода проникает в толщу натлена не более, чем на 2-3 см. Таким образом, 4-сантиметрового слоя натлена (в опалубке или без нее) вполне достаточно для надежной защиты фундамента. Активно развиваются технологии проникающей изоляции. Специальные составы наносятся на влажную поверхность фундамента и, благодаря влаге, впитываются в микротрещины и поры, закупоривая их, а затем, высыхая, переходят в твердую кристаллическую фазу. При образовании новых трещин и естественном доступе в них почвенной влаги процесс возобновляется, распространяясь на новые участки: изоляционный материал «живет», оздоровляя поверхность фундамента. В определенном смысле сродни этой технологии методика инъецирования прилегающего к фундаменту (и подвальным стенам, если таковые имеются) грунта. В этом случае с поверхности земли или прямо из подвала сквозь тело фундамента пробуривают скважины на стандартную глубину и нагнетают в них под высоким давлением укрепляющие гидроизолирующие материалы. Таким образом, вокруг подземной части здания создается своего рода защитный «саркофаг». Состав инъецируемых растворов определяется в зависимости от инженерно-геологических и фильтрационных параметров грунта, а также вида и состояния фундамента. Наиболее из используемых против подтопления сегодня признаны материалы на основе эпоксидных, полиуретановых и акриловых смол. Разработаны также технологии защиты от поднимающейся капиллярной влаги путем инъецирования под низким давлением. В широком применении остаются пока и рулонные материалы — гидростеклоизол, филизол и другие. Они имеют свои плюсы, технологии их укладки давно отработаны, однако при имеющемся выборе материалов их недостатки начинают выступать на первый план. Они сравнительно быстро разлагаются. Контроль швов достаточно затруднен. Слишком много значит при их укладке «человеческий фактор» — часто допускаются нарушения технологии. Помните и о важности изначальной планировки всего участка с обязательным устройством уклона для отвода поверхностных вод от дома. А также — о непреходящей гидроизоляционной роли отмостки, которой завершается нулевой цикл строительства. «Тему» грунтовых вод стоит дополнить еще одной проблемой, которая может возникнуть уже в процессе заливки фундамента. При насыщении водами грунта во избежание заиливания подушки необходимо обработать ее по контуру вяжущими материалами или посредством покрытия ее полимерной пленкой. Отмостка. Она должна иметь ширину до 1,5 м и делается в три слоя: сначала — мягкая,хорошо утрамбованная глина, потом — битый кирпич или щебень, а снаружи — цементный раствор или асфальт. Последний слой лучше класть через год после укладки двух первых. Кстати, отмостка — единственная «дизайнерская» часть нулевого цикла.
Lämmöneristys
Tämä suojateknologian alue elää omaa elämäänsäperinteitä ja prioriteetteja. Tämä turvallisuusteknologian alue elää omien perinteidensä ja prioriteettiensa mukaan. Tekniikat kehittyvät siellä nopeasti ja tuovat markkinoille uusia brändejä. Useimmissa tapauksissa suoraan maaperän ja talon rakenteiden kosketustasolle järjestetty perustus jää kuitenkin pitkään käytettynä hiekalle asetettuna paisutettuna savina. Paisutettu savikerros on suojattava ns. sementtimaidolla. Päälle asetetaan betonitasoite. Jos siinä ei ole kellareita tai pohjahuoneita, — teräsbetonilattiat. Jos kellari on, paisutettua savea käytetään paljon harvemmin. Tässä tapauksessa yleisin tekniikka on peittää kellarin sisäseinät polystyreenivaahdolla (20 mm) bitumimassalla, joka sitten rapataan ketjuverkon päälle. Progressiivisista materiaaleista tärkeimmät ovat — basalttivilla (merkit ROCKWOOL, ISOROC, PAROC jne.), lasikuitu (URSA, ISOVER), suulakepuristettu polystyreenivaahto (erityisesti URSA XPS, PENOPLEX). Basalttivilla on kestävää, ei kutistu, ei pala (käytetään myös paloeristeenä!) ja on ympäristöystävällinen. Suosittelemme tämän eristeen käyttöä vettä hylkivän kyllästyksen kanssa sekä — suojaa se sisältä höyrysulkumateriaalilla. Katkolasikuitu on myös erittäin tehokas, sillä se kestää kemiallisia vaikutuksia ja sillä on antimikrobisia ominaisuuksia. Se on myös tunnustettu parhaaksi äänieristeeksi. Samanaikaisesti, kuten basalttivilla, se tulee suojata höyryltä ja vedeltä (erikoisliuos plus kalvo). Suulakepuristettu polystyreenivaahto on kestävää, kestää äkillisiä lämpötilan muutoksia, on kosteutta kestävä ja sopii siksi erityisen hyvin perustusten ja kellaritilojen eristämiseen. Se liimataan yleensä vedeneristyskerrokseen, jotta vältetään alueet, jotka johtavat kylmää huoneeseen — «kylmäsillat». Samalla se suojaa vedeneristystä jäätymiseltä ja mekaanisilta vaurioilta. On vain tärkeää suojata se suoralta "iskulta" ennen käyttöä. auringonpaisteessa, muuten materiaali voi murentua. Erilaisten arvioiden mukaan erityyppisten perustusten lämmöneristyksen kustannukset vaihtelevat 5-15 %:n välillä sen rakentamisen kokonaiskustannuksista. Lopuksi kiinnitämme huomiota useisiin perustavanlaatuisiin rakentamisen yksityiskohtiin, jotka ovat asiakkaan hallinnassa. Työt on parempi suorittaa kesällä, kun sääolosuhteet ovat suotuisat. Matalan pohjan kaataminen jäätyneelle pohjalle ei ole sallittua. Sinun ei pidä antaa periksi vanhalle väärinkäsitykselle, jonka mukaan perustusten on asettuttava ennen seinien pystyttämistä. Mökin runko on asennettava ennen kuin maa jäätyy ja alkaa aktiivisesti työntää kuormittamatonta perustaa. Rakentamisen alussa on tärkeää tutkia kaivoon itse yhdessä asiantuntijan kanssa ja varmistaa, että kaikki upotetut elementit ovat viemäröintiin, kylmävesihuoltoon, maadoitukseen — ei unohdeta, syötetty ja syötetty oikein. Lopuksi urakoitsijaa valittaessa kannattaa panostaa yritykseen, jolla on jo kokemusta tietyltä alueelta. Tätä artikkelia valmistettaessa käytettiin Lans Development -projektipankin ja "Private House" -lehden tietoja.
