Преди началото на индустриалното плодородие, градинатасе нарича млад. Неговите дървета са в подготвителния период, който П. Г. Шит нарича период на нарастване на растежа. Колкото по-бързо дървото се вкоренява на ново място, толкова по-бързо и по-бързо ще се увеличи през следващите години, толкова по-рано тази подготвителна фаза ще бъде приета и растението ще започне да донася по-рано. Смята се, че годишните увеличения на ябълкови дървета в периода трябва да е поне 50 см. Проблемът в млада градина Машини -Създаване най-благоприятни условия за нормалния растеж на дърветата (доставката на вода и хранителни вещества, защита от вредители и болести). Също така е необходимо през тези години да се образува редовна, твърда, достатъчно рядка корона, способна да понася и да носи високи добиви. Не трябва да забравяме, особено в ранните години, за грижите за градината и вятъра, които оказват голямо влияние върху състоянието и растежа на овощните дървета в градината.
Система за почвено съдържание
Много сериозно е въпросът за междуредакултури в млади градини. От една страна, икономически неизгодно да напусне свободно все още не е заета от корените на ябълка пътеката, а от друга накратко окопни култури изискват значителни физически труд да обработва не само себе си, но също така и дънери ленти. Практиката показва, че в повечето случаи, в големите градини, редица култури водят до прекратяване на обработката на тези ленти, превъзграждане на градината с плевели и утаяване на мишки. При отсъствието на междукултурни култури кръстосаното превръщане дава отлични резултати в такива градини. При отглеждането на междурегионални култури е необходимо всяка година да се намалява широчината на лентата, заемана от тях, като се отчита нарастването на корените. В никакъв случай не е позволено в градината да се сеят като междукултурни култури от зърнени хлябове, царевица и слънчогледови семена за зърно. Абсолютно необходимите елементи на всяко съдържание на системата на почвата в градината трябва да бъде младите черни двойки 1 -2 засяване на многогодишни треви, но винаги размесени и в не-черни области и лупина за постепенно отглеждането на почвата преди нарастващите корените. В малките градини е необходимо интеркорпуването. Тук, в допълнение към зеленчуците, трябва да се включат сред тях и храстови храсти (с изключение на малини) и особено ягоди. Ясно е, че при торенето на градинската почва в случая на междуплодното отглеждане трябва да се вземат предвид техните нужди. Трябва да се помни също, че присъствието на окопни култури и в двете промишлени, така и в дома градини е много сложно вредители и болести на градината, поне в използването на съвременни отрови, токсични за хората и топлокръвните животни и имат свойството да се натрупват в организма. Една от най-обещаващите междукултурни култури е картофите, особено ранните сортове. С насаждането на тази култура е възможно да се култивира почвата в две посоки, да се осъществява контрол на вредители и болести и навременна есенна обработка. Преди затягане на корените на ябълка, обикновено след 5 до 6 години след засаждането на градина (с крила равни до 8 т), сеитба ред култури в овощни градини спрени, тъй като ширината на лентите, свободни от корените на дървото, прекомерно стеснени. Обикновено до този момент вече започват да се прибират индустриални култури от много разновидности и това също така налага да се спре сеитбата на редица култури.
Почвообработване
Произведенията на Йе.Г. Бисти и други изследователи откриха, че корените на ябълковите дървета често вече в годината на засаждане покриват цялата яма или дори излизат отвъд нея. Впоследствие годишен увеличава корен радиуси до 30 -50 cm. Следователно, на честотната лента, заета от корените ще нарасне с 60 -100 cm (средно 80 см). Това означава, че на осем метрови разстояния между дърветата, след 10 години, корените на ябълковото дърво ще заемат всички пътеки. В тази връзка, като се обръща максимално внимание в първия след засаждане градина отнема много години ивици стволовете на дърветата, не мога да забравя на пътеката, където е необходимо да се продължи и да се засили дълбока обработка на почвата преди корените, които започнаха преди засаждането на градината. Zyablovaya третиране на ред разстояние се извършва през септември до дълбочина от 15 -20 см, и окопите са изкопани. За да се намалят разходите за ръчен труд, почвата се обработва по протежение на редиците. При наличието на наклон плугнете или култивирайте първо по него, отгоре надолу, на дълбочина 12-15 см, а след това кръстосано, за да забавите изтичането на вода. В това отношение, на дърветата в близост до дънерите са само малки квадратчета, които са ръчно разхлабват на дълбочина не повече от 10 -12 cm. За да не се повредят корените, сложи ножа за лопата винаги настрани, за да дървото. По-добре е да се прилагат вилици по земята близо до дърветата. Трябва да се отбележи, че оранът в градината има редица недостатъци, основният от които е неизбежното повече или по-малко сериозно увреждане на скелетните корени. За да се намали ръчния труд на изкопаване дънери кръгове или ивици се опитват да оре почвата оре по-близо до дървото, така че плуга често улавя лемежа и повръщане скелетни корени, които се намират тук в близост до повърхността на почвата. -pahat съществуващо правило за първото преминаване на няколко по-малки дървета, и едва след това постепенно увеличаване на дълбочината, на практика рядко се прилага, но това не помага, особено в безводно почвата дето рало е абсолютно изскача на повърхността, също задълбочава, докато разкъсване срещащи По пътя скелетните корени понякога са с диаметър 5-7 см, а понякога дървото седи от едната страна. В допълнение, когато плуга винаги се движи по земята, образувайки хребети на левите и десните канали и дори въпреки редовната смяна на посоката на оран, почвата в градината става неравномерно в рамките на няколко години. Когато се оре в една посока, редове дървета стоят на валовете и когато се оре в две напречни направления - на квадратни хълмове. Очевидно е, че в Кубан със своите тежки кохезионни почви първоначално се помисли за замяна на оран с обработка с тежки дискови брани и постигане на добри резултати. Сега дисковото отглеждане на почвата се разпространява все повече и повече. На Rossoshanskij плодове "опитна станция Бери EG Bisti извършва експеримент за сравнение на действието на конвенционални оран и дискуване, показват предимствата на най-новия метод за обработка, а сега той е широко представен в производството станция. Основните предимства на третирането на почвата с тежки дискови брани са следните: корените на дърветата не са разкъсани; поради възможността за близък подход на дисковете към дървените стволове, площта на грубите изкопи или площи е рязко намалена, особено когато преминава в две посоки; Повърхността на почвата е много по-изравнена, отколкото когато се обработва с плуг; Поради по-ниското теглене усилието е много по-евтино и по-бързо. Орязани и изкопани през есента, почвата рано през пролетта се увлича с тежка дискова брана, за да покрие влагата. По време на първото осакатяване се въвежда времето за въвеждане на азотни торове. Почвата на стволовете е разхлабена от гребла или хеликоптери. Веднага след първата пружина разхлабване тор повърхност на стволовете на дърветата тор, торф, компост, като ги слой от около 10 см. Този слой на тор и задържа влагата, поддържа почвата в насипно състояние, предотвратява развитието на плевели и източник на тор. Мулчирането е изключително важна селскостопанска техника, особено в една млада градина. Тя обаче трябва да се отбележи, че ако в южната част на средната група не е достатъчно вода, на първо място, в което основната икономия на начина и режисиран мулчиране, на север, а дори и по средата на топлината не може да бъде достатъчно. Намаляването на нагряване на почвата в ранна пролет, мулчиране материал може да доведе до забавяне на работата на корените и развитието на нитрифициращи бактерии, така тор е изгодно да се направи малко по-късно, когато земята е загрява достатъчно. Съдържанието на почвата между редовете и дънери в насипно състояние и без плевели е от съществено значение за задържане на влагата в почвата, както и засилване на дейността на полезните почвата микроорганизми. Броят на разхлабването по време на вегетационния период зависи от вида на почвата и замърсяването, времето, но трябва да бъде най-малко 4-5. Дълбочината на разхлабване е не по-малка от 6-8 см. Разхлабеният слой почва с тази дебелина поддържа добре влагата, така че разхлабването често се нарича сухо напояване. Особено необходимо е да се разхлаби почвата по време на образуването на кората след дъжд или напояване. За разхлабване използвайте дискова брана за градински трактори (STDB-20). В случай на тежко уплътняване на почвата се използва тежка дискова брана, докато голяма градина обрасли с плевели -sadovy mnogolemeshny плуг - Plow с отстранените сметища. Голяма стойност за живота на свинската материя има задържането на стопителна вода с помощта на плугови бразди, извършени след прекратяването на есенната оран. Тези бразди трябва да бъдат направени по склона, като земята винаги се разкъсва. За да предотвратите протичането на вода по браздите, органирайте джъмперите. На подравнените области браздите прекарват покрай и в редиците. Разстоянията между браздите зависят от стръмността на наклона: колкото по-стръмно е, толкова по-често се намират браздите. За натрупване на влага в млад задържане на сняг градина трябва да се използва широко конвенционални методи (по разположение на щитове, огради, купчина царевица или слънчоглед). В големи градини близо до дърветата правят снеговалежи с помощта на трактори снегоходки.
тор
Фосфат - поташкови торове, вПротивно на азот, силно се абсорбира от почвата, така че обичайната практика на оплождане при плиткия есента оран и копаене дънери ленти между редовете и носи много малко полза. Само дълбокото внасяне на тези торове в зоната на размножаване на основната маса на корените се оказва доста ефективно. Произведенията на М.Н. Язивиц за първите са от голям индустриален интерес. Москва експериментална станция за плодове и ягодоплодни (сега научно-изследователски зонов институт по градинарство на зоната извън Чернозем). Въз основа на неговите експерименти, Минесота Yazvitsky стигнах до заключението, че годишната въвеждането на фосфор - калий торове под ябълката не е непременно неефективно и че най-добрият начин да ги направят, са откъслечни, се повтаря на всеки 5 -7 години. Стрелите трябва да бъдат или под формата на ями (ямки), разположени по периферията на короната, или под формата на жлебове около булото. Минералните фосфор-калиеви торове, въведени в жлебовете, увеличиха добива на ябълки почти 5 пъти в експериментите си. При прилагане на същия тор в смес с органични, техният ефект е още по-силен - добивът се увеличава 8 пъти. Експерименти MN Yazvitsky похарчени за бедните подзолисти почви в региона на Москва, където дърветата са много отзивчиви към тор, така че възниква въпросът: това е възможно напълно да разпространява своите заключения в сравнително богат чернозем и сиви горски почви на южната половина на средния диапазон? Чернозем и сиви горски почви много по-плодородни от копка - подзолисти, така че ефектът от дълбока фокусно торене тях ще бъде на - явно по-малки, но със сигурност ще бъде, тъй като капацитета за усвояване на тези почви е значително по-голяма от подзолисти, и използването на нанесения повърхностен фосфор-калиев тор ще бъде още по-малко. По този начин, фокусна дълбочина едно фосфор - калий торове, или по-добре, заедно с органичен ще бъде обещаващ в цялата средна линия ите на podzols и черноземи. Най-добрият фокус на дома градини може да служи пръстеновидно окоп дълбочина и ширина от 40 -50 cm изкопан падане по периферията на короната и попълнете почвата оплодена със смес от фосфор - поташ с хумус или тор. В предградията MN Yazvitsky препоръчва за млади дърво на възраст от 8 до 10 години, за да тор 60 кг, 1,5 кг суперфосфат, калиев хлорид и около 700 грама до 3 кг вар. На черноземите, листата, разбира се, не е необходима и дори ще причини вреда, нормите на другите торове не могат да бъдат променени. В големите промишлени градини процесът на въвеждане на торове и същевременно дълбокото отглеждане трябва да бъде механизиран; за тази цел, може да се прилага за гроздов длето - гроздова култиватор или универсална машина VUM - 60 ryhlyaschimi почва без да се прибягва до резервоара и в същото време ви позволява да направите тор дълбоко. Първият проход на длето - култиватор или VUM - 60 трябва да се направи през есента, за втората година след засаждането на градината, а втората - след 5 години. Всеки път, преминаване на култиватор или VUM - 60 се извършва в двете посоки (надлъжни и напречни редове) по такъв начин, че е пред напредването на отглеждане корени и ги подготвя за почвата на дълбочина от 40 -60 cm инертни и презарежда по-често като торове в фосфорни торове. като цяло се използва суперфосфат, който е по-добре гранулиран. При кисели почви може да се замени с фосфатно брашно. При калиевите торове калиевият сулфат е най-добрият, но по-често се използва калиев хлорид, съдържащ се в калиеви соли. За всеки хектар трябва да се добавят 10 хектара суперфосфат и 2 -3 центрове на калиев хлорид или 3 -4 центрове калиева сол. При торенето на частни градини е добре да замените поташките торове с пепел. Той е много полезен за растенията не само за високата смилаемост на фосфор и калий в него, но и за значително съдържание на микроелементи. В големите градини е необходимо, доколкото е възможно, да се замени поне част от поташките торове с пепел. Много по-лесно е случаят на тор азот ябълка като азотни торове се абсорбира почти от почвата, така свободно течаща, и дори най-повърхностно въвеждане може да скочат дъждове от дълбочината на основната маса на захранващото корени. Тук се крие друга опасност, в резултат на голяма мобилност азотните торове могат да попаднат в дълбоки слоеве на почвата, които са недостъпни за корените. Поради тази причина, азотните торове, с достатъчна влага, първо, само повърхностно, при култивиране или разхлабване, а от друга страна, на части, в различно време. В младите овощни градини, където корените не заемат цялата ширина на редиците, азотните торове се въвеждат само в рамките на стволовете. Обикновено се препоръчва да се прилага азотни торове (амониев сулфат, или по-скоро, амониев нитрат) в млад градина в два етапа: в ранна пролет, първи разрохкване на почвата и в периода на интензивен прорастване, т.е. след цъфтежа края на май ... На 1 квадрат. m от прага на струята дават за всяко приемане 20-25 g амониев нитрат или 30-35 g амониев сулфат. Такова фракционно добавяне на азот може наистина да осигури неговия контакт с корените само при условия на напояване или с достатъчно утаяване по това време. При сухи условия, когато капилярната вода в почвата често се издига, повърхностно въведеният азот няма да достигне корените и няма да има ефект. В тази връзка, при тези обстоятелства ще бъде най-ефективните и, освен това, след възможно най-рано въвеждането на амониев нитрат (амониев сулфат по-силно абсорбира от почвата, и освен това почвата podsolic увеличава тяхната киселинност). По този начин почвеното оплождане в млада градина се свежда до два основни метода:
- периодично презареждане на почвата с фосфат-поташ (за предпочитане с пепел) торове в достатъчно дълбоки фокуси (ями, канали, бразди) пред нарастващите корени;
- годишна повърхност, еднократно или частично, в зависимост от условията, въвеждане на азотни торове.
Азотните торове могат условно да бъдат определенитор. Но стойността на това е много по-широк: го направи нормална оран (15 до 20 cm), не само обогатява почвата на всички хранителни вещества, включително минерали и дори въглероден диоксид, но също така подобрява неговите физически свойства, структура, съдържание на влага, пропускливост, абсорбционен капацитет, което е предотвратява образуването на прекомерно високи вредни концентрации на почвения разтвор и създава буфер, който поддържа стабилността на почвената реакция. Торенето на почвата на градините с оборски тор най-малко веднъж на 3 години е много желателно. Норм тор от 20 до 40 тона на 1 хектар (от 2 до 4 кг на 1 кв. М на около-багажника кръг).
резитба
Това е една от най-важните грижи работа задърво в млада градина. През първата година след засаждането, растенията се вкореняват в новото място, възстановява много по-кратък, когато копае корени, и обикновено дава само незначителни печалби, така че по същество намали почти нищо. На следващата година, свикнали форма дърво, като правило, силни ръстове, а тази година трябва да започне резитба, насочена към един млад градина е продължение и завършване на формирането на короната, която започна още през развъдника. В работата на много изследователи е установено, че всяко подрязване по време на периода на растеж до известна степен подтиска дървото, отслабва растежа и отстоява началото на плодното. Прекомерно силното подрязване може да забави началото на плодовете на младото дърво в продължение на няколко години. Въпреки това, резитбата както в този, така и в следващия период е необходима, въпреки че по различни причини. В периода на интензивен растеж е необходимо, защото едно дърво, оставено на себе си, може да образува неправилна, често ненужно удебелена корона. Чрез подрязването трябва да му помогнем да формира най-правилната, полупрозрачна, здрава корона, способна да носи големи добиви. Прилагайки подрязването, е необходимо да се стремим да помагаме на дървото, вместо да го възстановяваме по свой начин. Той е особено вредно ще бъде най-различни рецепти и марки, като всяко дърво расте по - свой собствен начин: не може да има две дървета, дори и от един сорт, който се очаква да нарасне и формира короните си точно същото. Изкуството на подрязването е да се видят характеристиките на всяко дърво, да се използват и да се адаптират към тях при формирането му. Фреза също трябва да предвиди какво ще се случи след няколко години. Премахване на големи клони ябълка прави голяма вреда, защото с тях, унищожени голямо количество изразходвана за техните вещества на растежа трябва сериозно да пренаредите съдовата система на дървото, и най-накрая да получите повече дълго изцеление рана -Power възможно заразяване дърво черен рак и други tsitosporozom заболявания. Силното подрязване, което намалява повърхността на листа, неизбежно отразява растежа на корените, забавяйки го по-силно, отколкото отстранява по-голямата част от дървото. Това обяснява добре познат феномен болести, причинени от прекомерната резитба, която се проявява в инхибиране на растежа на млади дръвчета не само в годината на реколтата, но в следващите няколко години. "По-добре е да не отрязвате нищо, отколкото да режете лошо", казват градинари. Обаче разумното и правилно подрязване е надеждно средство за управление на растежа и реколтата на плодовото дърво. Има два основни начина за съкращаване на реколтата и изтъняване или рязане. Степента на подрязване може да бъде силна, умерена и слаба. И накрая, с времето разграничаваме изрязването в периода на почивка (края на зимата - началото на пролетта) и лятото, когато дървото е в листно състояние. Лятото подрязване, придружено от отстраняването на вече оформените и работещи листа, много отслабва дървото, особено младите, и то трябва да бъде изоставено. Но притискането на изстрела, тоест премахването на върха му с млади, все още не работещи листа, изобщо не навреди на дървото. Забавянето на растежа prischipnut фотосесия известно време, потискане на тях, това е най-доброто средство за изравняване на нарастващите скелетните клони на короната, за субординация на отделните клонове и клончета преобразуване оплетат в образуването на плодове. За съжаление, този метод досега не е обърнал внимание и освен това е доста труден. В лични и колективни градини бодливите трябва да заемат видно място. Зимна резитба - скъсяване и изтъняване - се извършва в рамките на средната лента в началото на пролетта, преди поток сок (в началото - средата на март, когато опасността от измръзване е прескочена). Скъсяването и изтъняването имат свои специфични особености. Скъсяването, особено систематичното, потискащо растежа на издънките по дължина, в същото време причинява тяхното удебеляване и служи за създаване на по-твърда, компактна корона. Той също така позволява да се регулира силата на растеж на отделните клони в короната. Бързо растящите клони се скъсяват по-силно, изостават - по-слаби или дори изобщо не се отрязват. И накрая, съкращаването кара спалните пъпки да се събудят, което увеличава образуването на разрастващите се клони от тях. При сортове, които са силно разклонени, с голяма способност за образуване на стрели, съкращаването може да доведе до дори прекомерно удебеляване на короната, така че да се скъси литовският на Пепин. Шафранът - китайски, шафранът Pepina, порцеланът и някои други сортове трябва да са слаби и да са придружени от изтъняване. Напротив, слаби разклоняващи сортове, като канелена ивичест, скокливи Rossoshansky т.н., е необходимо да се съкрати силно и редовно, но преди плодните значително, тъй като тези видове плодни пъпки са положени върху краищата на увеличените една година. Когато изтъняване разрез на пръстена всички ненужни издънки: удебеляване короната, достигайки вътре в нея, висящи надолу и пречат оран, триене, болен и повредени. Също така премахнете един от клоните, които се движат паралелно, особено един над друг, оставяйки по-силно или по-добре позиционирани спрямо останалите. Трябва да се помни, че колкото по-млада е отстранената част, толкова по-малко щети ще има дървото. Заедно с подрязването, някои други техники се използват за контролиране на растежа на отделните части на плодовото дърво, по-специално на ябълковите дървета. Както вече беше споменато, за да се ограничи растежа на зелената стрелба, те правят щипка. Това е един от най-добрите начини за регулиране на растежа, в допълнение, ускоряване на плода. За да се ускори растежа на изоставащите клонове, човек трябва напълно да се откаже от подрязването си. Добро средство за засилване на растежа на отделните отрасли са полулунните или подобни на покрива разфасовки на кората над тях, направени с нож или над по-големите клонове. Увеличаването на растежа се улеснява и от приближаването на посоката на стрелба към вертикала (издърпване на стрелата към багажника). От друга страна, издърпването на клона надолу, т.е. приближаване до хоризонталното положение, забавя растежа му и ускорява прехода към плодови лагери. За да накарате растежът на нов изстрел да запълни, например, празно място в короната, направете половин лунна рязане над съответния бъбрек, което го отнема от покой. Полу-лунни и покрив-образни разрези са направени в началото на пролетта, преди пукането да започне да поникне. За да промените посоката на растеж, съкратете клона или издърпайте подходящо разположения бъбрек. По същия начин се променя посоката на растеж в по-старите клони, които ги прерязват в клон, който е подходящ в посока към клона. При скъсяването на годишните издънки, правилният избор на горния ляв пъп е от голямо значение, от който нов изстрел избягва продължаването на съкратения клон. Изборът на бъбреците определя посоката на това изстрелване. Препоръчваме да направите рязане с 1 - 2 см над избрания бъбрек. Когато по-старите клони се съкратят, те се нарязват на един от страничните клони, който има необходимата посока. Когато изстрелът или клонът са напълно отстранени, те се нарязват на пръстен. Разрезът в същото време трябва да се уверите от пръстеновиден издутина, която винаги V основаването клонове, без да го засегне, но в същото време не оставя и коноп, което не позволява бързи обрастване рани. Автор:
