Характеристики на основите. Цена на изграждането на основие 15-20% от общата стойност на проекта (при наличие на сутерен или партер - до 30%), а цената на нарушенията на нулевия цикъл, дори и на пръв поглед незначителни, в крайна сметка може да надхвърли всеки възможен процент . Струва си, буквално си струва собственикът, макар и много далеч от строителната тема, да отдели време и усилия, за да разбере на основно ниво редица важни моменти от този етап на строителство. Въпрос — какви са основите
Почви, води и замръзване («национални характеристики»)
Основното нещо — адаптиране на проекта към местнитеусловия, а именно — геология и климат. Измъчват ни студено време, трудни почви и високи подпочвени води. Най-надеждният и издръжлив — скалист — почвата, която практически не изисква задълбочаване, е много рядка. Има повече места с кластична почва, изискваща дълбочина от около 0,5 м. Още по-лесно се намират участъци с песъчлива почва с достатъчна дълбочина от 0,4-0,7 м. Тази почва е силно уплътнена и провиснала, но не задържа вода замръзва леко обаче ресурс «песъчливи участъци» При сегашното бързо строителство тя съхне пред очите ни. Остават пространства от всички видове пясъчна глинеста почва, глинеста почва, глина, да не говорим за блатисти райони, където е невъзможно да се направи без разходи за дренажни работи. Такива почви не само лесно се компресират и ерозират, но също така се издигат и набъбват при минусови температури, изтласквайки основата. Затова се наричат вдигане. Най-важните параметри, които трябва да знаете при разработването на обект: дълбочината на замръзване на почвата и нивото на подземните води (GWL) на дадено място. Именно те определят доколко проектът е подходящ за района и диктуват каква основа е препоръчително да се постави тук. Първият параметър има свои собствени «регионални стандарти». Например в района на Москва, Санкт Петербург, Воронеж или Велики Новгород установената дълбочина на замръзване е 1,4 м. Но винаги има местни особености, така че е изключително полезно да се получи информация от близките, професионално развити райони. UGV не може да бъде дори приблизително стандартизиран. Можете да се доверите само на резултатите от компетентно извършена инженерна и геоложка работа на дадено място. Но с резултатите от предварителните изследвания в ръка, не е грях за самия клиент – и не е трудно — направете общи изчисления. И ако се окаже, че нивото на подземните води е по-високо от дълбочината на замръзване, – не спестявайте да вземете подходящи мерки за защита на основата. Цената на най-скъпата «профилактика» несравнимо по-ниски от загубите за «лечение». Инженерно-геоложки проучвания. Те включват изследвания на състава и свойствата на почвата, взета от сондажи, пробити на мястото, и химичен анализ на водата. При изграждането на дървени къщи дълбочината на такива кладенци трябва да бъде 5 м, за тухли и камък — 7-10 м. В този случай са необходими поне четири кладенци, поне в ъглите на бъдещата къща. В случай, че планирате да закупите завършена вила, би било хубаво да разберете как «правилно» нейното фундиране, т.е. да се полагат усилия за получаване на резултатите от предварително проведено изследване и да се вземат проби от самата фундаментна зидария, за да се съпоставят. Има смисъл да посочим още няколко важни аспекта, свързани с дълбочината на основата. По този начин стандартната дълбочина може да бъде намалена при определени топлинни условия на сградата, тъй като в отопляемите помещения нагряването на почвата до голяма степен зависи от дизайна на пода и неговите материали. Дълбочината на фундиране също зависи от спецификата на релефа, а за сграда без сутерен — относно планираните подземни комуникации, естеството и големината на натоварванията.
Лента, колонна, купчина… има ли избор
В готовия проект видът и дизайнът на основатасоответствуют основному материалу дома — дереву, кирпичу, железобетонным блокам, каркасу и т. п. — и его этажности. Однако почвенные условия и рельеф участка могут внести «принудительные» коррективы в сторону усиления — значит, и удорожанию — опоры дома или, наоборот, позволить приятную экономию. Стоит выделить время для обсуждения вопроса с профессионалами. И, прежде всего, нельзя поддаваться известному предубеждению, что лучше строить фундамент максимально глубоким и массивным. Фундамент «комбинируется» из выбранного типа конструкции (ленточной, сплошной, столбчатой, свайной) и технологии закладки (сборная, монолитная). Соответственно, если закладка производится до глубины в 5 м, то фундамент будет считаться мелкозаглубленным, а если глубже этой отметки, то — заглубленным. Здесь отметим, что при работе экскаватора траншею под фундамент лучше делать вначале примерно на 20 см выше утвержденной глубины для последующей аккуратной доводки (зачистки, выравнивания) вручную. Такой подход значительно улучшает качество подошвы фундамента. Эти подготовительные этапы (выноска осей, выемка и уплотнение грунта) составляют обычно от 5 до 25% в общей структуре затрат на фундамент. Тип фундамента определяется прежде всего тяжестью дома, наличием или отсутствием цоколя и подвала, свойствами грунта. Двух — и более этажный коттедж с тяжелыми конструкциями на достаточно прочном и сухом грунте обычно ставится на ленточный фундамент, сборный или монолитный. На пучинистом грунте с активной динамикой грунтовых вод оптимален плитный фундамент. Последний, по сути дела, является комбинированным, поскольку на железобетонных плитах (сплошных, сборно-монолитных или монолитно-перекрестных) сверху, как на плоту, закладывается тот же ленточный фундамент. Эта конструкция оптимальна на любых грунтах для зданий из легких каркасных конструкций. Проследите, снят ли во избежание возможных просадок и загнивания растительный слой грунта перед началом копки траншей или котлованов на всей площади здания, включая отмостку. Опалубка для фундамента. Продвинутые профессионалы ставят в котловане многоразовую металлическую, а не «отживающую свой век» деревянную опалубку, в которую ставится арматура и производится заливка бетона. Такая опалубка обеспечивает фундаменту более гладкую и ровную, а значит и более прочную и устойчивую к холодам поверхность. Истинный профессионал, кроме того, делает бетонный слиток с датой заливки и отдает его заказчику в комплекте с паспортом на бетон, сертификатом и чеком от приходного ордера. Существует известная проблема выбора между монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. Существует известная проблема выбора между ленточными сборными и ленточными монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. В любом случае, на пучинистом грунте ленточный фундамент должен быть цельной рамой, которую создает жесткая система пересекающихся лент. Для укладки малозаглубленных фундаментов помимо бетона, используют и другие, вполне экономичные материалы, приемлемые для небольших одноэтажных домов. На сухих, непучинистых грунтах нередко применяют песок с дополнительными слоями гравия, щебня и битого кирпича, а также — кирпич. Последний требует дополнительных мер защиты от влаги. Бутовые фундаменты, рекордно прочные и долговечные, укладываются из булыжников крупного размера и каменных обломков, схваченных цементным раствором. Бутобетонные фундаменты, сооружаемые в опалубке или траншее с вертикальными стенами, состоят из раствора с наполнителем из мелкого камня щебня и гравия. Столбчатые фундаменты (спектр материалов для них очень широк) оптимальны для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания, а также в случаях, если служащий основанием грунт залегает на глубине 3-5 м. Принципиальное ограничение для этих фундаментов – площадки с перепадом высот, где закладывать их противопоказано. Фундаменты этого вида весьма экономичны: по расходу материалов и оплате труда они почти вдвое, а при глубоком заложении порой и впятеро дешевле ленточных. Но есть одна существенная проблема: необходимость устройства так называемой забирки, соединительной стенки между столбами из кирпича, бетона или бутовой кладки для утепления и защиты подпольного пространства. Найти мастеров, умеющих делать ее правильно, – увы, порой нелегкая задача. Разновидность столбчатых – свайные фундаменты. Они получают все большее распространение в проектах одно-двухэтажных домов, поскольку весьма эффективны при слабых грунтах и высоком УГВ. Сваи либо используются готовыми, либо их делают непосредственно в пробуренных скважинах. Применяют сваи-стойки, доходящие основаниями до прочного грунта, либо висячие сваи, создающие опору за счет уплотнения грунта и силы трения. Свайные фундаменты считаются наиболее экологичными по степени воздействия на почвенный ландшафт местности. Более того, они все чаще рассматриваются как наиболее прогрессивные. Однако пока остается та же проблема – нехватка профессиональных кадров. Поэтому при включении в проект свайного фундамента важно заручиться поддержкой специалистов.
Филизоли, акрили, стирол… Как да се изолирате?
Хидроизолацията е като човешката имунна система. И важна она не только для «здоровья» самого здания, но и в немалой степени – его хозяев. В структуре затрат на фундамент она занимает 5-10%. При серьезном подходе гидроизоляцию «выстраивают» в три линии обороны дома. Первая – внутренняя. Как правило, она необходима лишь в домах с подвальными помещениями. Вторая -наружная, непосредственно по поверхности стены. Третий — тоже наружная, со специальной обработкой грунта. Основные типы гидроизоляции, используемой при строительстве с отрывом грунта по периметру здания, — обмазочная, окрасочная, литая, оклеечная, наплавляемая, инъекционная, проникающая. Какие стоит применять в конкретном случае, может посоветовать лишь специалист. Наиболее прогрессивными видами являются обмазочно-проникающие и инъекционные типы изоляции. В ряду первых весьма высокую эффективность показывают мастики на основе хлорсульфированного полиэтилена и полимочевины, наносимые на поверхность фундамента под давлением. Эти разработанные в России материалы предельно устойчивы к агрессивному воздействию природных факторов, не разлагаются и, как следствие, крайне долговечны. Другие преимущества: качество такой изоляции легко поддается контролю, ее можно наносить на свежеуложенный бетон, а также работать с ней зимой при температурах до –15С. Особого внимания заслуживает еще одна очень перспективная российская разработка – натлен, сыпучий материал на основе активированной бентонитовой глины. При соприкосновении с водой он образует своего рода гелевый барьер, задерживающий ее. Показано, что при давлении в 40 атмосфер вода проникает в толщу натлена не более, чем на 2-3 см. Таким образом, 4-сантиметрового слоя натлена (в опалубке или без нее) вполне достаточно для надежной защиты фундамента. Активно развиваются технологии проникающей изоляции. Специальные составы наносятся на влажную поверхность фундамента и, благодаря влаге, впитываются в микротрещины и поры, закупоривая их, а затем, высыхая, переходят в твердую кристаллическую фазу. При образовании новых трещин и естественном доступе в них почвенной влаги процесс возобновляется, распространяясь на новые участки: изоляционный материал «живет», оздоровляя поверхность фундамента. В определенном смысле сродни этой технологии методика инъецирования прилегающего к фундаменту (и подвальным стенам, если таковые имеются) грунта. В этом случае с поверхности земли или прямо из подвала сквозь тело фундамента пробуривают скважины на стандартную глубину и нагнетают в них под высоким давлением укрепляющие гидроизолирующие материалы. Таким образом, вокруг подземной части здания создается своего рода защитный «саркофаг». Состав инъецируемых растворов определяется в зависимости от инженерно-геологических и фильтрационных параметров грунта, а также вида и состояния фундамента. Наиболее из используемых против подтопления сегодня признаны материалы на основе эпоксидных, полиуретановых и акриловых смол. Разработаны также технологии защиты от поднимающейся капиллярной влаги путем инъецирования под низким давлением. В широком применении остаются пока и рулонные материалы — гидростеклоизол, филизол и другие. Они имеют свои плюсы, технологии их укладки давно отработаны, однако при имеющемся выборе материалов их недостатки начинают выступать на первый план. Они сравнительно быстро разлагаются. Контроль швов достаточно затруднен. Слишком много значит при их укладке «человеческий фактор» — часто допускаются нарушения технологии. Помните и о важности изначальной планировки всего участка с обязательным устройством уклона для отвода поверхностных вод от дома. А также — о непреходящей гидроизоляционной роли отмостки, которой завершается нулевой цикл строительства. «Тему» грунтовых вод стоит дополнить еще одной проблемой, которая может возникнуть уже в процессе заливки фундамента. При насыщении водами грунта во избежание заиливания подушки необходимо обработать ее по контуру вяжущими материалами или посредством покрытия ее полимерной пленкой. Отмостка. Она должна иметь ширину до 1,5 м и делается в три слоя: сначала — мягкая,хорошо утрамбованная глина, потом — битый кирпич или щебень, а снаружи — цементный раствор или асфальт. Последний слой лучше класть через год после укладки двух первых. Кстати, отмостка — единственная «дизайнерская» часть нулевого цикла.
Топлоизолация
Тази област на технологиите за сигурност живее саматрадиции и приоритети. Тази област на технологиите за сигурност живее според своите традиции и приоритети. Технологиите в него се развиват бързо, извеждайки нови марки на пазара. Но в повечето случаи основата, поставена директно върху равнината на контакт между почвата и конструкциите на къщата, остава отдавна използваната експандирана глина, поставена върху пясък. Слоят от керамзит трябва да бъде защитен с така нареченото циментово мляко. Отгоре се поставя бетонна замазка. На него, ако няма мазета или мазета, — стоманобетонни подове. Ако има мазе, експандираната глина се използва много по-рядко. В този случай най-разпространената технология остава залепването на вътрешните стени на мазето с помощта на битумен мастик с пенополистирол (20 mm), който след това се измазва върху верижна мрежа. Сред прогресивните материали, основните — базалтова вата (марки ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и др.), щапелно фибростъкло (URSA, ISOVER), екструдирана полистиролова пяна (по-специално URSA XPS, PENOPLEX). Базалтовата вата е издръжлива, не се свива, не гори (използва се и като противопожарна изолация!) и е екологична. Препоръчваме използването на тази изолация, импрегнирана с водоотблъскващи съединения, както и — защитете го отвътре с пароизолационен материал. Щапелният фибростъкло също е много ефективен, устойчив на химични влияния и има антимикробни свойства. Освен това е признат за най-добрият звукоизолатор. В същото време, подобно на базалтовата вата, тя трябва да бъде защитена от пара и вода (специален разтвор плюс фолио). Екструдираната пенополистирол е издръжлива, издържа на резки температурни промени, влагоустойчива е и затова е особено подходяща за изолация на основи и сутерени. Обикновено се залепва към слой хидроизолация, за да се избегнат зони, които отвеждат студа в помещението — «мостове на студа». Същевременно предпазва хидроизолацията от замръзване и механични повреди. Важно е само да го предпазите от директен «удар» слънчева светлина, в противен случай материалът може да се разпадне. Според различни оценки цената на топлоизолацията за различни видове фундаменти варира от 5 до 15% от общите разходи за нейното изграждане. В заключение, обръщаме внимание на редица фундаментални конструктивни детайли, които са обект на контрол от клиента. По-добре е работата да се извършва през лятото, при благоприятни метеорологични условия. Недопустимо е да се излее плитка основа върху замръзнала основа. Не трябва да се поддаваме на старото погрешно схващане, че основите трябва да се утаят, преди да се построят стените. Необходимо е да инсталирате кутията на вилата, преди земята да замръзне и да започне активно да изтласква ненатоварената основа. Важно е в началото на строителството да разгледате фундаментната яма заедно със специалист и да се уверите, че всички вградени елементи — за канализация, студен водопровод, заземяване — незабравен, въведен и въведен правилно. И накрая, при избора на изпълнител трябва да се доверите на фирма, която вече има опит в строителството в дадена област .
