Португалски порт Това се случи в средатаXVII век, когато Англия наложи забрана за вноса на вина от Бордо от враждебна Франция. Португалските винопроизводители решиха да се възползват от това обстоятелство, като увеличиха износа за Великобритания. Така че виното, което не е достатъчно зряло или незрело, което е било общ дефект на европейските вина от онова време, не е било кисело при транспортирането му по море, понякога се добавя алкохол. Има обаче друга версия, която обвързва раждането на пристанището до определено място - град Ламего - и, разбира се, както се среща в историята на вината, на определен духовник, игумен на местния манастир. Според легендата той е този, който през 1678 третира два винопроизводители от Ливърпул за "много приятно, сладко и изключително хармонично" вино, което те смятат за най-доброто от всичко, което са опитали в долината Дуро. Тайната на игумена е проста: добавил е бренди дух към виното по време на ферментацията. Освен това трябва да се приеме, че не само единственият абат от Ламего притежава тази тайна. Въпреки това историята по някаква причина ни донесе точно този епизод. Така че нямаме друг избор, освен да си представим двама млади господа в ботуши, бродирани камизоли с панталони, които с радостно вълнение се спускат по безкрайно стълбище, счупено на хълм, където стои манастирската обител. 
За цялата си красота, Ламего не е най-многохарактерно място за долината Douro, тъй като е доста далеч от реката. Междувременно долината и реката изискват отделно описание. В началото на пътуването си в Испания тази река носи известното име на Дуро и минава през три известни лозаро-винарски района - Рибера дел Дуеро, Руеда и Торо. В средния курс, превръщайки се в португалски Дуро, той придобива истински епичен обхват и бавно се движи между уютните зелени склонове, в скалистия скат, от който са счупени лозята. Рождението на пристанищатаХоите, които посетиха Ламего (и накрая изпратиха голяма партида вино оттам), изобщо не бяха пионери на португалския пазар на вино. Вече преди половин век преди немския винар Копек се продавал с мощ и главно във вина, а през 19-ти век английска компания, известна като Warr, се установява в долината Douro, която все още произвежда свои пристанищни вина под това име. Обаче, по това време, разбира се, не се говори за производството на пристанищно вино. В долината Дору правят (и все още правят) само добро плътно червено вино от сортовете на сорта турига. Постепенно, в началото на 18-ти век, когато видял, че англичаните особено харесвали по-силната версия на тези вина, те преминали към технологията, авторът на която се смята за игумен на Ламего. Така нареченият коняк алкохол, който беше споменат по-рано, няма нищо общо с коняка - в действителност това е чисто грозде водка, agvardente (огън вода), със сила от 77 градуса. Класическото съотношение, което местните винопроизводители са идентифицирали, е както следва: 1 литър аромат на 4 литра вино (при ферментация се добавя агардент). Разбира се, всеки винопроизводител може да променя този процент малко, за да получи различни резултати. Друго "златно правило", което се развива в продължение на няколко века в историята на пристанищното вино: гроздовият спирт трябва да се добави в момента, в който половината от захарта в гроздовия сок е била консумирана (превърната в алкохол). Въпреки това, всеки добър винопроизводител ще олицетворява тази обща истинска творческа идея, в зависимост от това колко богат е ферментирал сок. В средата на Дуро, между градовете Регуа и Сао Жоао да Пешкейра, в родината на пристанищното вино, тази напитка отнема само първите стъпки в живота. Когато приключи ферментацията, пристанището отива на първото си пътуване с дължина 75 километра - до устието на река Дуро, до град Порто, където той се развива и узрява, подготвяйки се за по-далечни морски круизи. 
Пристанищено вино извън долината Опитайте се да направитепристанищното вино извън долината Доуро, на различно основание, при различни климатични условия, беше предприето от много винопроизводители. В крайна сметка, от прагматична гледна точка, пристанището е само определена технология и то, както в случая с шампанското, може лесно да се приложи навсякъде. Можете дори да опитате да използвате същите сортове грозде, въпреки че е много по-трудно за пристанищното вино, отколкото за шампанското: например turig nacional, основната марка за пристанищното вино, не е географски разпределена като основните шампанско сортове - шардоне и пинот ноар. В Южна Африка производството на вино в стила на португалския оригинал започва още през 18-ти век. За известно време "Констанс" (Vin de Constance) от провинция Кейп дори се конкурира с пристанищното вино на европейския пазар. И в Крим, виното, наречено "пристанище", както се е появявало в XIX век, все още се прави. Николай II го обича много: по време на управлението му производството на тази напитка в руската империя се увеличи значително. Революцията от 1917 г. обаче направи забележими корекции в процеса на изграждане на нашето пристанище, в резултат на което вече не може да се нарече пристанище. Факт е, че за да се намали цената на продукта, а не грозде, но алкохолът от зърнени култури беше добавен към виното на ферментационния етап. Пристанищните вина в ОНД се класифицират по същия начин като всички други вина, а именно: а) обикновеното пристанищено вино (без стареене в бъчви), б) маркови (на възраст до три години) и в) събиране (след стареене в бъчви, в бутилки до пет години). От обикновените пристанищни вина, най-популярни в миналото, са "Агдам" и "777" - бели азербайджански обогатени вина, изсипани в големи количества (и пиеха) на територията на RSFSR - от Дагестан до Санкт Петербург. пристанището стана модерно и британците поставиха тон за продукцията си. Можете дори да кажете, че това южно в произхождащо вино, подобно на испанския си шери брат, става британско национално питие. В много английски семейства все още е обичайно в деня на по-голямата част от един млад мъж да го открия от една и съща възраст - бутилка пристанищено вино от същата година на прибиране на реколтата. И според някои исторически легенди тази напитка се оказва съучастник в победите на Британската империя: те казват, че в навечерието на битката при Трафалгар адмирал Нелсън изготви план за бъдещата битка с армията на Наполеон, потопена в пристанището. Изглежда, че "мастилото" тук служи като пристанище от категорията "Ruby", но по-късно. За лесно съхранение и по-нататъшно транспортиране на виното през океана англичаните се нуждаеха от такива огромни складове, които срещу Порто, на противоположния бряг на реката, се появи цялото предградие - Vila Nova de Gaia. Досега десетина и половина британски фирми имат свои собствени винени складове тук, т.нар. Лодки. Знаци със своите имена, съблазняващи вечер, се виждат от центъра на Порто. Те дават на този красив стар град известен хедонистичен вкус. По време на информационната и опияняваща разходка по Вила Нова де Гая (тъй като има дегустационни зали в много от хижите), можете да видите водни марки, направени по време на наводненията по стените на складовете. Беше, че понякога варелите от пристанището с такива разливи се изливали от лодката, а рибарите, които ловуват в устието на Дуро, имали възможност да станат собственици на 550 литра безплатно вино от пристанище - това е колко традиционни са виновите опаковки. 
Въпреки че процесът на производство пристанищепортугалците винаги са били ангажирани, търговията с вино била първоначално напълно контролирана от британските търговци. През 1755 г. обаче португалският министър-председател Маркиз Помбал, който съсредоточава почти единствена власт в ръцете си и изпълнява много полезни реформи, ограничава значително британския монопол. Той създава търговската комисия и основава компанията Royal Oporto - както биха казали сега - държавното предприятие за търговия с пристанищно вино. Година по-късно бе приет закон, който предопредели както блуждаещата съдба, така и солидната репутация на пристанищното вино - закон, с който това вино трябвало да се поддържа и бутилирало само във Вила Нова де Ги. По този начин вратите на пазара на вино бяха затворени за всички, които не можеха да си позволят собствен склад в предградието на Порто: решението бе недемократично, но разумно, тъй като купувачът не можеше да се страхува да купува продукти на ненадежден и произволен производител. Този закон, трябва да кажа, продължи до наскоро и се промени едва през 1986 г. Сега дори малките винопроизводители (тук те се наричат quinta) от долината Douro могат да влязат в пристанищния пазар. Имаше цяла "фракция" сред експертите по вино, убедени, че пристанищното вино, подобно на всяко друго голямо вино, трябва да се сглобява и бутилира само в мястото му на произход. Въпреки това, по-голямата част от новоприсъединените пристанищни вина все още трябва да се съхраняват в Vila Nova de Gaia по традиционния начин. И все пак цялата португалска винена общност подлага на анатема всичко, което се произвежда извън района на Дуро под името на пристанището, дори и в Южна Африка, дори в Крим. Португалските подаръци често се наричат "музей на виното", защото досега тя се обработва и обработва от архаични методи на "дядо". В някои ферми на долината Дору дори може да видите лози, които се въртят около дърветата, както в древни времена. И контейнерите, в които гроздето смачкват краката си, така наречените лагари, не само се съхраняват тук като атракция за туристите: виното за някои пристанищни вина все още се "роди" в тях. 
До 80-те години португалските вина рядко излязохакъм световния пазар. Междувременно потенциалът на местното винопроизводство е огромен, а от началото на 90-те години стана очевиден за всички специалисти. Първоначално бяха признати червени сухи вина от долината Дуро, както и от зоните Дао и Байдрада южно от него. Освен това, докато цените на вино тип "Дуро" се увеличават, вината "Бейрад" остават значително по-евтини, като в същото време те изобщо не са по-ниски от качеството. Що се отнася до белите вина, сред тях, на първо място, е необходимо да се нарече Vinho Verde, което е парадоксално "зелено". Те наистина са "зелени", защото са направени от незрели грозде, което им придава леко мека и невероятна, ярка свежест. Най-доброто от тези вина се произвежда от грозде Alvarinho в северната част на Португалия. Между другото, Виньо Верде може да е червено и тъмно пурпурно, но те са също толкова свежи в аромата и са пияни, като белите си братя, много охладени. Тези вина не трябва да се съхраняват дълго време. За да оцените младостта си, е по-добре да извадите бутилка през следващите месеци след покупката. "Ruby", "Tony" и "Vintage" В самата Португалия, между другото, никой дори не би помислил да направи пристанище извън производствената си област. Освен това качеството на виното на всеки производител се следи от специална организация - Института по вино на град Порто. Той е този, който определя кои години е възможно да се произвежда вината "Vintage", и в която остава да се съсредоточи върху "Ruby" и "Tony" (Tawny). "Ruby" е тъмно червено портово вино с ярък аромат на черен пипер, който остарява в бъчви за по-малко от година. Това е най-евтината, така да се каже, основна версия, която обаче има своята изящна изтънчена версия - фин стар рубин, съвкупност, т.е. смес от пристанищни вина "рубин" от различни реколтни години, отлежали в дъбова бъчва от две до четири години. "Тони" узрява в цевта много по-дълго - от 10 до 40 години, като силно се осветява и придобива деликатен аромат. Въпреки това, идеалното време за експозицията му, според експертите, е 20 години. По-дълго ще стане все повече като алкохол. 
Що се отнася до "Vintige", тогава се произвеждачрез смесване на пристанищните вина, получени през различни години, особено благоприятни за винопроизводството. Нещо, което напомня на алхимичните експерименти. По този начин пристанищното вино, на чийто етикет "Twenty-year-old Vintage", разлято през 2006 г., не може да съдържа вина от реколтата от 1986 г., но по отношение на вкуса ще съответства на пристанище от двайсетгодишно вино. Съществената разлика в технологията за производство на "Тони" и "Винтидж" е, че последният прекарва по-голямата част от живота си не в бъчво, а в бутилка. Като правило, тя се изпраща до бутилката не по-късно от две години от стареене в дъб. Следователно, с цялостния си ароматен букет, дори "много старият" Vintige ще бъде по-скоро подобен на Ruby, отколкото на Тони: в края на краищата, когато остарее в чаша, която не диша, плодовият вкус на виното се губи в много по-малка степен, отколкото в дишащия цев. , Има две категории Vintige, които заслужават да бъдат споменати. "Късно бутилирано реколта на реколта", което, според съда, трябва да бъде "най-доброто от най-доброто", всъщност е евтин компромис между "Тони" и "Реколта". Той е създаден, дори и през тези години, които са благоприятни за реколта пристанище, а от особено "бързо" вино, готово за ранно узряване, което след това е заключено в бъчво в продължение на шест години. След като е бутилирано, всъщност е готов за употреба, въпреки че го държи в стъкло в продължение на няколко години няма да го нарани. Но най-добрите са реколтите от портокалови вина от една година на производство, които понякога се правят и от плодове от едно лозе (което също, като винопроизводството, се нарича също квинта). Цената на старите рекордни пристанища далеч не е малка - в края на краищата това е елемент от колекцията, който може да се съхранява за неопределено време и след това да се препродава още по-скъпо. Например 20-годишно пристанище за добро производство сега струва между 40 и 100 евро, което може да се разглежда като цена за красив живот и инвестиция. След 30 години цената на това вино ще се увеличи няколко пъти! Е, младият "непретенциозен" "Руби" е повече от демократично питие, в Европа може да струва по-малко от 10 евро. Имаме 12-15. Какво е "снек"? Пристанище вино - десертно вино и, следователно, като съпровод на хранене не е добро. Това сама по себе си е хранене и най-приятната част от него, и в този смисъл много граждани на Съветския съюз са "правилни" да го пият без никаква закуска. Възможно е - и то тогава само с някои разновидности - да е само лек "антураж". Червеното пристанище, особено Ruby, е съвместимо с десерти като сладкиши. По-прецизно - желателно е да се пие без храна, за да се вкуси по-добре. (За разлика от всички вкусови нюанси е специално произведение, а дори и една чаша е достатъчно материал, но думата "стъкло" не е напълно подходяща тук, защото при пристанищното вино има свое собствено класическо стъкло, подобно на очила за червено вино, само по-малко. ) И все пак, британците дойдоха с една, а по-скоро неочаквана, "закуска" за червено вино. Оказа се, че тази напитка е съвършено комбинирана със сирена с благородна форма. Британците в същото време използват свой собствен, съвсем конкретен вид сирене - Стилън. Той обаче може да бъде заменен от Roquefort и Gorgonzola. Белият портов вино се опива силно охладено в самото начало на храненето като аперитив.
Винен елитсъщо красива. В дегустационните зали на винарни (в една от които аз, като британски младеж, но на много по -зряла възраст, имах шанса да вкуся реколтата от годината ми на раждане), цялата цветова палитра от пристанища е специално излята върху бяло мраморни плочи. От бледа слама (тъй като има и бяло пристанище, то е направено от бяло грозде по същата технология като Рубин) през златисто палево и тъмно Тони до рубинено и червено нар. Днес стари британски фирми като Taylor's, Graham's, Dow's, Cockburn's и вече споменатите вечни Warre's (между другото, компанията на германския търговец Kopke също оцеля до наши дни, въпреки че частично загуби своята независимост), все още задаваха тон в производството на портвайн. От средата на 18 -ти век обаче португалските фирми като Ferreira, Fonseca, Calem започват да се присъединяват към елита на производителите на пристанищно вино. Между другото, експертите са склонни да правят разлика между стиловете на британските и португалските производители. Така се смята, че британците правят Ruby и Vintage по -наситени, тъмни и плодови, но португалците са силни в леки и деликатни вина и най -вече знаят как да правят прекрасен отлежал Тони. Такива правила обаче никога не са без изключения и един от най -добрите "Vintages" сега например е направен от Champalimaud. Неговият собственик, Мигел Монтес Шампалимо, произхожда от семейство винопроизводители, известно в долината Дуро от 13 век. Вярно е, че той се зае с производството на порт само преди 20 години. Между другото, именно Мигел се оказа пионер в новата тенденция - най -известното му пристанище Quinta do Cotto е направено от плодове, събрани от едно лозе, и се бутилира не във Вила Нова де Гая, а директно в собствената си винарна. Винарските изби в долината Дуро, макар и не толкова "звездни", по принцип могат да бъдат посетени от всеки посетител. Много благородни имения тук вече са превърнати в хотели - така наречените pousadas. Древната аристократична обстановка, уютната красота на пейзажа със зелени склонове и реката, виеща се между планините, тишината, нарушена само от звука на колелата на електрическия влак от Порто, минаващ покрай самия бряг - така роденият изглеждат местата на една от най -сладките, сладки и най -задушевни напитки в света.
