Οι μηλιές σε υποκείμενα σπόρων μπορούν να ζήσουν καικαρποφορούν για 60 - 80, και μερικές φορές 100 χρόνια. Ακόμη και οι νάνοι μηλιές σε παραδεισένια δέντρα ζουν 30-40 χρόνια. Από αυτή την άποψη, η επιλογή της θέσης για τον κήπο, η προετοιμασία του εδάφους, η επιλογή των ποικιλιών, η ποιότητα του υλικού φύτευσης κ.λπ. είναι υψίστης σημασίας. «Καλή αρχή — «Η μισή μάχη», λέει η λαϊκή σοφία. Αντίθετα, μια κακή «αρχή» είναι ανεπιτυχής, τουλάχιστον με έναν τρόπο — ή σχέση, η προετοιμασία για τη φύτευση ενός κήπου θα επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη, την υγεία και την παραγωγικότητά του για αρκετές δεκαετίες.
Επιλέξτε μια τοποθεσία
Όταν επιλέγετε ένα μέρος για έναν κήπο, πρέπει πρώταочередь учесть характер рельефа, свойства почвы и подпочвы, глубину залегания грунтовых вод, в отдельных случаях —наличие готовой естественной защиты в виде леса или полезащитных лесных полос. Надежным признаком пригодности данного местоположения для успешной культуры яблони может служить произрастание поблизости дубовых лесов, особенно с включениями дикой яблони и груши, хороших садов или даже отдельных деревьев яблони. Рельеф оказывает огромное, часто решающее влияние на рост, здоровье, урожайность и долговечность плодово — ягодных насаждений, в том числе и яблоневых садов. Влияние рельефа чрезвычайно многообразно: от него зависит степень освещенности данной площади, температурный режим, влажность почвы и воздуха, расстояние до грунтовых вод, защита от ветров. Соответствующим выбором элементов рельефа можно как бы перенести данный участок на 200 — 300 км к югу или к северу. Лучшей освещенностью и наибольшим количеством получаемого тепла характеризуются склоны южных направлений. Количество тепла на них может оказаться даже лишним, ускоряя начало вегетации и вызывая в конце зимы ожоги штамбов и оснований скелетных сучьев. Отрицательной стороной таких склонов является также более сильное испарение воды с поверхности почвы и вследствие этого пониженная ее влажность. В связи с этим во всей южной зоне плодоводства и на юге средней зоны, в засушливых и полузасушливых областях, южные склоны менее пригодны для яблоневых садов, чем северные. Последние получают меньше солнца и тепла, на них больше накапливается снега, испарение с поверхности почвы меньше, а влажность ее больше. Северные, северо — западные и западные склоны будут предпочтительнее для яблони в ряде случаев и в центральной части средней полосы. Лишь в более северных областях средней полосы преимущество переходит к склонам южной экспозиции. На склонах всех направлений и возвышенностях происходит постоянный сток холодного тяжелого воздуха вниз (воздушный дренаж). Благодаря этому зимой морозы здесь всегда несколько слабее, чем на равнинах, особенно прилегающих к возвышенностям, откуда скатываются, скапливаясь в более пониженных местах, холодные массы воздуха; а весенние заморозки наблюдаются гораздо реже и достигают меньшей силы. Зимние повреждения плодовых насаждений на возвышенностях и склонах бывают значительно реже и слабее, чем на равнинах. Особенный вред приносят морозы плодовым насаждениям у подножия возвышенностей и в замкнутых котловинах, где холодный воздух образует «болота холода». По данным проводившегося наблюдения разница в температуре на возвышенности и в низине зимой в ясные безветренные или со слабым ветром ночи достигала 6°. При ветре более 4 м в секунду благодаря перемешиванию им воздуха, разница температур на различных элементах рельефа сглаживается. Воздушный дренаж на возвышенностях и их склонах приносит пользу не только зимой и весной, но и в период вегетации, обеспечивая постоянную замену обедненного углекислым газом воздуха свежим и улучшая этим воздушное питание деревьев. Различные части склонов неравноценны. Например, нижние части склонов лучше обеспечены влагой, чем возвышенности и верхние части. В связи с этим для яблоневых садов, особенно в более южных полузасушливых областях средней полосы, следует выбирать средние или даже нижние части склонов, в центральных областях более пригодными будут верхние и средние части склонов. Исключительно благоприятными для садов являются встречающиеся в Воронежской и Белгородской областях обширные балки с большой водосборной площадью. По склонам таких балок на небольшой глубине спускаются по песчаным прослойкам, залегающим на глинах, грунтовые воды, местами даже выходящие на дневную поверхность в виде родников. Здесь самой природой организован лучший вид орошения —подземный. Несмотря па опасную, казалось бы, близость грунтовых вод, они нисколько не вредят деревьям, так как благодаря постоянному движению вниз насыщены воздухом. Это же смягчает вредное влияние близких грунтовых вод в поймах рек с проницаемыми почвами. Опасны для сада застойные грунтовые воды. При выборе места под сад необходимо следить, чтобы они находились не ближе 2 — 2,5 м от поверхности. Это расстояние может быть уменьшено до 1,5 м в южных засушливых областях и на легких почвах. Уровень грунтовых вод на местности определяют по стоянию их в колодцах или пробивая узкие скважины металлическим стаканом на глубину 2 — 3 м. Не следует закладывать сады на равнинах, особенно находящихся у подножия возвышенностей, где деревья чаще страдают от морозов и утренников, а на карбонатных почвах южных черноземных областей еще и от развивающегося здесь хлороза. Совершенно непригодны для яблоневого сада пониженные местности и котловины, как наиболее морозоопасные. Местность, изобилующая мелкими западинами«блюдцами», в центральных областях средней полосы также непригодна для сада вследствие избыточной влажности и происходящего здесь оглесния почвы. В то же время в степной зоне черноземных областей средней полосы, где судьбу сада решает прежде всего вода, блюдца при условии проницаемости почвы и подпочвы не приносят вреда и благодаря лучшему режиму влажности в них даже обеспечивают хороший рост и высокую урожайность садов. Об этом убедительно свидетельствуют наши наблюдения в саду сортоиспытания Россошанской плодово-ягодной опытной станции, расположенном на припойменной террасе. Деревья Бельфлер — китайки в возрасте 14 — 17 лет дали за 4 года следующие суммарные урожаи плодов с дерева: в центре блюдца —1098 кг, на краю блюдца —486 кг, пне блюдца —от 109 до 270 кг. Рядом растущие деревья Бельфлера красного дали за те же годы следующие суммарные урожаи плодов с дерева: в центре блюдца —573 кг, на краю блюдца —473 кг, вне блюдца —от 245 до 289 кг. В связи с острым недостатком влаги в южных полузасушливых областях средней полосы хорошим местом для яблоневых садов являются поймы рек и речек, особенно их припойменные террасы. Обследование в Воронежской и Белгородской областях садов, расположенных в поймах Дона, Хопра, Битюга, Тихой Сосны, Осереды и других, показало, что такие припойменные высокие террасы, нередко затопляемые полыми подами на короткие сроки, являются наиболее благоприятными для яблони, особенно если они обеспечены достаточным воздушным дренажем. Однако следует помнить, что сады, расположенные на пониженных элементах рельефа, чаще страдают от зимних повреждений, весенних заморозков и развития грибных заболеваний. В связи с этим в припойменных садах следует высаживать наиболее зимостойкие и устойчивые к парше сорта. Только в долинах больших рек — Дона, Волги, Оки — опасность возврата весенних холодов смягчается обширным водным пространством разливов. 
Τα εδάφη
Στη ζώνη της μαύρης γης είναι αρκετά πιθανό για οπωρώνα με μηλιάΚατάλληλες είναι όλες οι ποικιλίες chernozem (χοντρό, συνηθισμένο, υποβαθμισμένο) και ειδικά γκρίζα δασικά εδάφη, που είναι υποβαθμισμένα chernozem. Είναι πιο δύσκολο να επιλέξετε χώμα στη ζώνη μη τσερνοζεμ με ποδζολικά και αμμώδη εδάφη. Εδώ το πιο πολύτιμο θα είναι το ίδιο γκρίζο δάσος, βαθύ χλοοτάπητα και λασπώδη ελαφρώς ποζολωμένα εδάφη, που συνήθως βρίσκονται σε πλαγιές και περιέχουν σημαντική ποσότητα χούμου. Τα ελαφριά αμμώδη εδάφη με ελάχιστη ικανότητα απορρόφησης νερού και μεταλλικών αλάτων είναι ακατάλληλα για τις μηλιές. Τα εδάφη που είναι πολύ ποντζολισμένα, συνήθως καταλαμβάνουν πεδιάδες, βαλτώδη, αλμυρά έλη και υπερκορεσμένα με ανθρακικά, θα είναι εντελώς ακατάλληλα για τις μηλιές. Τα τελευταία βρίσκονται, κατά κανόνα, στους πρόποδες των λόφων κιμωλίας και προκαλούν χλώρωση της μηλιάς. Ένα καλό διαγνωστικό σημάδι τέτοιων εδαφών είναι η χλωρίωση του ζιζανίου, που τοπικά ονομάζεται αγριόχορτο. Η μηλιά έχει ένα βαθύ ριζικό σύστημα, επομένως όταν επιλέγετε ένα μέρος για έναν κήπο, πρέπει επίσης να εξοικειωθείτε με τις ιδιότητες του υπεδάφους. Οι υγροί και χαλαροί δομικοί άργιλοι και οι λόες, που είναι καλά διαπερατοί από το νερό, τον αέρα και τις ρίζες, θεωρούνται τα καλύτερα για τις μηλιές. Σε αυτά, οι ρίζες βρίσκουν πρόσθετη διατροφή με φώσφορο και κάλιο. Το αμμώδες υπέδαφος, φτωχό σε θρεπτικά συστατικά και που επιτρέπει στο νερό και τα διαλύματα μεταλλικών αλάτων να περάσουν σε βάθος απρόσιτο για τις ρίζες, είναι ελάχιστα χρήσιμο. Η επιλογή θέσεων και εδαφών για προσωπικούς και εν μέρει συλλογικούς κήπους είναι περιορισμένη. Ωστόσο, ακόμη και το ανεπαρκώς κατάλληλο έδαφος μπορεί σταδιακά να καλλιεργηθεί και να γίνει πολύ γόνιμο.
Οργάνωση του εδάφους
Μετά το καταλληλότερο για σελιδοδείκτηΟ χώρος του κήπου έχει περιγραφεί, είναι απαραίτητο να ξεκινήσει η προετοιμασία του. Η οργάνωση της επικράτειας συνίσταται στην χάραξη στο έδαφος των ορίων του χώρου, λωρίδων προστασίας κήπου και γραμμών ανεμοφράκτη, μπλοκ με την τοποθέτηση ποικιλιών, παρακαμπτηρίων κ.λπ. διαφραγματικοί δρόμοι, κεντρικό κτήμα κ.λπ.
Σύνταξη σχεδίου
Πρέπει να καταρτιστεί ένα σχέδιο εκ των προτέρωνοικόπεδο με λεπτομερείς υπολογισμούς της ποσότητας και του κόστους φυτευτικού υλικού για οπωροφόρα και δασικά είδη, το κόστος μηχανολογικού, βυθίσματος και εργασίας που απαιτούνται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων εργασιών. Ένα τέτοιο σχέδιο, που καταρτίζεται χρόνο με το χρόνο, ονομάζεται μακροπρόθεσμο σχέδιο. Το πιο σημαντικό σημείο του σχεδίου είναι να καθοριστεί το μέγεθος των τεταρτημορίων. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθός τους, τόσο πιο εύκολη είναι η εκμηχάνιση της πιο απαιτητικής εργασίας. Από την άλλη πλευρά, μια υπερβολική αύξηση στην περιοχή των γειτονιών για επιδίωξη μηχανοποίησης θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μείωση της προστατευτικής επίδρασης των λωρίδων ακμών και ανεμοφράκτη. Κατά κανόνα, όσο καλύτερες είναι οι κλιματικές συνθήκες μιας δεδομένης περιοχής, τόσο μεγαλύτερες μπορεί να είναι οι γειτονιές και το αντίστροφο. Το μέγεθος των μπλοκ σχετίζεται επίσης με το μέγεθος του κήπου. Σε κήπους αγοράς με έκταση μεγαλύτερη από 100 εκτάρια, το μέγεθος των μπλοκ μπορεί να αυξηθεί σε 15 — 20 εκτάρια, με έκταση κήπου από 50 έως 100 εκτάρια - έως 8 - 15 εκτάρια. Σε μικρούς κήπους, η έκταση των οικοπέδων λαμβάνεται κατά μέσο όρο περίπου 5 εκτάρια. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι κήποι με έκταση μικρότερη από 50 εκτάρια είναι γενικά ασύμφοροι, καθώς περιπλέκουν τη μηχανοποίηση της εργασίας, την προστασία και την πώληση των καλλιεργειών. Το πιο βολικό για τη μηχανοποίηση της εργασίας είναι το ορθογώνιο σχήμα μπλοκ με αναλογία διαστάσεων 2:1 ή 3:1. Για παράδειγμα, με έκταση τεμαχίων 12 εκταρίων, η μεγάλη πλευρά του πρέπει να είναι 480 ή 600 m, η κοντή πλευρά 250 και 200 m, αντίστοιχα. σε επίπεδο έδαφος - σε όλη την κατεύθυνση των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή. Κάθε οπωρώνας μηλιάς πρέπει να έχει καλοκαιρινές, φθινοπωρινές και χειμερινές ποικιλίες ο αριθμός της μιας ή της άλλης εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους — κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, καθώς και οικονομικές. Κατά μέσο όρο, ο αριθμός των χειμερινών ποικιλιών κυμαίνεται από 70 έως 85%. φθινόπωρο - από 10 έως 20, καλοκαίρι - από 5 έως 10%, αλλά αυτή η αναλογία μπορεί να ποικίλλει ευρέως. Για παράδειγμα, στους περιαστικούς κήπους το ποσοστό των καλοκαιρινών ποικιλιών χαμηλής μεταφοράς μπορεί να είναι ελαφρώς αυξημένο, ενώ σε κήπους απομακρυσμένους από τις αγορές θα πρέπει να κυριαρχούν οι χειμερινές ποικιλίες. Κατά την επιλογή ποικιλιών μηλιάς για κοινή φύτευση στην ίδια περιοχή μεγάλων εμπορικών οπωρώνων, είναι απαραίτητο και αρκετά αυστηρά να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:
Ο αριθμός των σειρών κάθε ποικιλίας στην ταινία μπορείποικίλλουν από 2 έως 6. Με μεγαλύτερο αριθμό σειρών, οι συνθήκες διασταυρούμενης επικονίασης χειροτερεύουν. Το νοικοκυριό του Πέλι αποφασίζει να έχει λίγο — ή την κύρια, κορυφαία ποικιλία, τότε της δίνεται ο πλήρης αριθμός σειρών (5 - 6) και οι δευτερεύουσες ποικιλίες — αμοιβαίοι επικονιαστές - 2 σειρές. Το οδικό δίκτυο στον κήπο αποτελείται από παρακαμπτήριους δρόμους που εκτείνονται κατά μήκος των εσωτερικών ορίων των άκρων προστασίας του κήπου και δρόμους μεταξύ των φραγμών, που συνήθως βρίσκονται και στις δύο πλευρές των ανεμοφράκτη. Το πλάτος των διαφραγμάτων με ώμους πρέπει να είναι 6 m, οι παρακαμπτήριοι δρόμοι - 8 m.
Κατανομή ιστοσελίδας
Το προηγουμένως καταρτισμένο σχέδιο πρέπει να μεταφερθεί σεπεριοχή με λωρίδες προστασίας κήπου, γειτονιές, κτήματα, και οδικά δίκτυα. Μεγάλοι εμπορικοί οπωρώνες κατασκευάζονται από επιθεωρητή εξοπλισμένο με εργαλεία ακριβείας. Οι μικρές περιοχές μπορούν να διαμορφωθούν από ένα συνεργείο κηπουρικής χρησιμοποιώντας μια ταινία ecker και ένα επιθεωρητή ή μια μεζούρα, αλλά με μια χαλύβδινη ταινία. Στην τελευταία περίπτωση, το μπλοκ απλώνεται σε ήδη προετοιμασμένο έδαφος. Πρώτα απ 'όλα, σημειώστε την κύρια γραμμή, μετρώντας με μια ταινία από την εξωτερική σειρά της ήδη φυτεμένης ή μόλις προγραμματισμένης λωρίδας προστασίας κήπου σε διάφορα σημεία, 12 - 15 και, και εγκαταστήστε αρκετούς πόλους κατά μήκος αυτής της γραμμής. Τα κοντάρια πρέπει να είναι λευκά και μάλιστα για καλή ορατότητα. Το ύψος τους είναι 2 m Στη συνέχεια τοποθετούν ένα ecker στην αρχική γωνία του πρώτου τετάρτου, κατευθύνοντας ένα ζεύγος διόπτρων κατά μήκος της σταθερής κύριας γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, το δεύτερο ζεύγος διόπτρων θα υποδεικνύει τη σωστή γωνία προς την κατεύθυνση της οποίας τοποθετείται ο πόλος σε απόσταση ίση με το προβλεπόμενο πλάτος του μπλοκ. αυτή η απόσταση μετριέται με ακρίβεια με ακάρεα ή μεζούρα. Στη συνέχεια, κατά μήκος της κύριας γραμμής, μετράται το επιδιωκόμενο μήκος του τετάρτου, το ecker μεταφέρεται εδώ και με τη βοήθειά του χτίζουν ξανά μια ορθή γωνία, βάζοντας και εδώ το πλάτος του τετάρτου, αλλά προς την κατεύθυνση του. Όταν συνδέετε τα σημεία που προκύπτουν, το ορθογώνιο είναι κλειστό. Εάν το μήκος της τέταρτης πλευράς κλεισίματος είναι ακριβώς ίσο με το μήκος του μπλοκ, η κατανομή γίνεται σωστά εάν διαφέρει σημαντικά από την προβλεπόμενη, είναι απαραίτητο να ελέγξετε την κατασκευή των ορθών γωνιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα σπιτικό ecker κάνει συχνά ένα λάθος κατά την κατασκευή γωνιών. Ένας πιο ακριβής τρόπος κατασκευής τους στο έδαφος είναι ο παρακάτω. Στην κύρια γραμμή και στις δύο πλευρές του ορόσημου που σηματοδοτεί τη γωνία του μπλοκ, τοποθετούνται δύο μανταλάκια σε απόσταση 10 και δύο. Εφαρμόζοντας το ένα άκρο μιας μεζούρας ή μεζούρα είκοσι μέτρων πρώτα σε ένα και μετά σε ένα άλλο μανταλάκι, σχεδιάστε τόξα στο έδαφος με το ελεύθερο δεύτερο άκρο μέχρι να συναντηθούν. Ένα ορόσημο που τοποθετείται στη διασταύρωση των τόξων θα υποδεικνύει την κατεύθυνση της πρώτης μικρής πλευράς του μπλοκ. Η ίδια λειτουργία εκτελείται στη δεύτερη γωνία του μπλοκ. Για την εσωτερική διάταξη των χώρων φύτευσης, πρέπει να προετοιμάσετε εκ των προτέρων ένα μεταλλικό κορδόνι μήκους 120 έως 160 m με σημάδια σε αποστάσεις που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των δέντρων. Είναι επίσης απαραίτητο να προετοιμάσετε εκ των προτέρων μανταλάκια φύτευσης (μήκους περίπου 30 cm) ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων και να διπλασιάσετε τον αριθμό των μαρτύρων. Η εργασία της τοποθέτησης με τη βοήθεια ενός καλωδίου προσγείωσης είναι πολύ γρήγορη και ακριβής. Τραβώντας ομοιόμορφα το κορδόνι κατά μήκος των μακριών πλευρών του μπλοκ, τα μανταλάκια τοποθετούνται στις αποστάσεις που καθορίζονται στη σειρά. Το πλάτος του τετάρτου είναι συνήθως μεγαλύτερο από το μήκος του κορδονιού, επομένως οι ίδιες αποστάσεις τοποθετούνται επίσης κατά μήκος της μεσαίας γραμμής του τετάρτου, συνδέοντας τα μέσα των κοντών πλευρών. Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας το κορδόνι στα μανταλάκια, τοποθετήστε τα μανταλάκια προσγείωσης απέναντι από τα σημάδια. Για ακριβή εργασία, απαιτούνται οι ακόλουθες συνθήκες: η πιο ακριβής σήμανση των κορδονιών, σταθερή στερέωση των σημαδιών, ομοιόμορφη τάση του κορδονιού, τοποθέτηση των μανταλιών ακριβώς πάνω στα σημάδια, κάθε φορά που μετακινείται το καλώδιο, η διαίρεση των σειρών πρέπει πάντα να ξεκινά από μία από τις μεγάλες πλευρές του μπλοκ. Τα μανταλάκια εκκίνησης πρέπει να είναι αυστηρά σε ευθεία γραμμή.
Προστατευτικές φυτείες κήπου
Συνήθως ως άκρα προστασίας κήπουпредлагают многорядные полосы, хотя и ажурного типа, но с кустарниками. По многим наблюдениям такие полосы не способствуют правильному снегораспределению, задерживая большую его часть у своих опушек. По мнению работников Россошанской плодово — ягодной опытной станции, лучшим типом садозащитных опушек являются двухрядные полосы из быстрорастущих пород, и только со стороны господствующих зимних ветров ширина полосы может быть усилена третьим рядом. Хорошими породами для опушек являются наиболее быстрорастущие — канадский и черный тополь, береза, лиственница сибирская, а в пойменных садах — ива белая, верба. В наружном ряду высаживают тополь, во внутреннем — березу или лиственницу. Смешение пород в рядах не рекомендуется. Для механизации обработки расстояние между рядами берется не менее 3 — 4 м. Расстояние между деревьями, которые располагают в шахматном порядке, дается такое же. Посадка таких разреженных полос дает большую экономию в затратах на посадочный материал и в работе по посадке и уходу. Уже на 3 — 4 — й год полосы начинают проявлять свое защитное действие. На Россошанской плодово — ягодной опытной станции садозащитные полосы, построенные по этому типу, прекрасно выполняют свою роль. Считают, что защитное действие ажурных и продуваемых полезащитных полос простирается на расстояние, превышающее их высоту в 10 — 15 раз. Во взрослых садах действие садозащитных полос усиливается дополнительным сопротивлением ветру рядов плодовых деревьев. Можно считать, что заметное защитное действие полосы, имеющей высоту 20 м, простирается примерно на 200 — 300 и, т. е. на ширину одного квартала, поэтому в больших садах по границам кварталов высаживают еще так называемые ветроломные линии. Они могут состоять из одного или двух рядов высокоствольных пород. В южных областях средней полосы прекрасной породой для этих целей является чрезвычайно декоративный и быстрорастущий пирамидальный тополь. Рекомендуется обсаживать межквартальные дороги с обеих сторон, то есть превращать их в аллеи с проезжей частью шириной 6 — 8 м. Чтобы облегчить механизацию и дать возможность тракторам с прицепными орудиями обрабатывать одновременно несколько кварталов сада,станция предлагает деревья ветроломных аллей высаживать точно против рядов яблони и посредине. Тогда при расстоянии между деревьями яблони 8 м тополя (березы, лиственницы) будут высажены на расстоянии 4 м один от другого, что позволит тракторам проезжать между ними с квартала на квартал, удлиняя этим в несколько разгоны и сокращая число разворотов. При посадке 8х4 м деревья ветроломной полосы высаживают против каждого ряда яблони. В местностях с менее сильными ветрами можно ограничиться и однорядной ветроломной линией. Между плодовыми насаждениями и окружающими их защитными опушками и ветроломными линиями должны быть оставлены свободные полосы шириной не менее 12 м, которые служат для разворотов трактора с прицепными орудиями и предупреждают угнетение плодовых деревьев защитными насаждениями. Посадку защитных насаждений, особенно наружных опушечных, рекомендуется проводить за 2 — 3 года до закладки самого сада. В этом случае молодой сад сразу окажется под некоторой защитой. Хорошо одновременно высадить и ветроломные аллеи или линии. Лишь при невозможности такой заблаговременной посадки защитных полос их высаживают в год посадки плодовых растений. Уход за садозащитными насаждениями, особенно в первые годы после посадки, должен быть не менее тщательным, чем за садом. 
Προετοιμασία εδάφους
Το μεγαλύτερο μέρος των ριζών της μηλιάς αναπτύσσεται στο στρώμαпочвы глубиной от 15 — 20 до 40 — 50 см на подзолах и до 70 — 80 см на черноземах, а значительная часть корней уходит и глубже, в подпочвенные слои. Для улучшения приживаемости и роста молодого яблоневого сада и увеличения его урожайности необходимо соответствующим образом подготовить почву, разрыхлить ее на возможно большую глубину, снабдить запасом питательных веществ, улучшить структуру. Такая подготовка почвы называется глубоким окультуриванием. Специально поставленный опыт показал, что средний ежегодный урожай сорта Пепин шафранный за 5 лет на глубокоокультуренной почве был 143,3 ц с 1 га, а на неокультуренной — только 90,5 ц с 1 га. Современная техника позволяет проводить вспашку плантажным плугом ПП — 50 на глубину до 70 см. Плантажную пахоту делают осенью или в конце лета на различную глубину в зависимости от типа почвы. На мощных и обыкновенных черноземах и на серых лесных землях следует применять обычную плантажную пахоту с отвалом на глубину от 50 до 70 см. На дерново — подзолистых почвах до последнего времени применяли обычную культурную вспашку с последующей выкопкой ям, вспашку двухъярусным плугом и вспашку с почвоуглубителем. Однако затем доказано преимущество и на дерново — подзолистых почвах плантажной пахоты на глубину 40 — 50 см. При плантажной пахоте на такую глубину культурный слой почвы и разбросанные перед вспашкой органические и минеральные удобрения в основном попадают как раз на глубину распространения корней яблони. Посаженные на таком плантаже деревца яблони развиваются лучше, чем при других способах подготовки почвы. Однако образующийся при этом на поверхности плантажа бедный питательными веществами и бесструктурный слой подзола с очень малым содержанием гумуса резко снижает урожаи междурядных культур. Только на 3 — 4 -й год после подъема плантажа плодородие этого слоя полностью восстанавливается. Для ускорения этого процесса необходимо окультуривание почвы путем внесения навоза и минеральных удобрений под междурядные культуры, посева и последующего запахивания люпинов и других сидератов. Аналогичная картина временного снижения плодородия верхних слоев почвы наблюдается в степной зоне черноземных областей, где при подъеме плантажа выворачиваются на дневную поверхность нижние слои карбонатных почв, содержащие повышенное количество вредных для растений карбонатных солей (выше 20%, иногда 40 — 70%). В этом случае также требуется постепенное окультуривание почвы междурядий. Развитием способа глубокого окультуривания дерново — подзолистых почв является траншейная система посадки, при которой почву междурядий оставляют вначале нетронутой, а затем постепенно поднимают лентами плантаж. Для карбонатных почв предлагается ленточный плантаж полосами шириной 2-3 м, которые постепенно, до полного смыкания, расширяются плантажем с глубоким окультуриванием. Для создания в почве долговременных запасов питательных веществ перед подъемом плантажа равномерно разбрасывают по всему участку или лентам органические и минеральные удобрения: 30 — 40 т навоза на 1га в черноземных областях и до 60 — 80 т в нечерноземных, 120 кг калия на 1га (лучше золу) (3 — 4 ц 30 — 40% -ной калийной соли, или 2,5 ц хлористого калия, или 4 ц золы подсолнечника, гречихи), 240 — 360 кг фосфора на 1 га (15 — 20 ц суперфосфата, или 8 — 10 ц двойного суперфосфата, или 20 ц фосфоритной муки на кислых почвах). Подготовку почвы под закладку сада лучше начинать за несколько лет до подъема плантажа посевом на всей площади будущего сада однолетних или многолетних трав. В нечерноземных областях средней полосы лучшей для этой цели является смесь клевера с тимофеевкой; на песчаных почвах западных областей — люпин желтый; в черноземных областях — смесь люцерны синей с бескорневищным пыреем или овсяницей луговой, а южнее, в полузасушлпвой зоне, с житняком — ширококолосым. На меловых черноземах юга люцерна должна уступить первое место эспарцету. Посев многолетних трав проводят весной по осенней глубокой вспашке на глубину 25 — 30 см. Под вспашку вносят но 60 — 90 кг на 1 га фосфора и калия. Очень полезным приемом является предпосевное заражение семян бобовых соответствующей высеваемой культуре формой нитрагина. После двух лет пользования вся зеленая масса последнего укоса запахивается плантажным плугом или на подзолистых и меловых почвах двухъярусным плугом. Посев бобово — злаковой смеси многолетних трав или люпина оказывает на почву большое и многостороннее влияние: почва обогащается питательными веществами, так как накапливаемое травами количество зеленой массы и корней соответствует 30 — 60 т навоза и нередко превосходит его по эффективности; улучшается структура почвы; почва обогащается хорошо усвояемым фосфором, который выносится из подпочвы глубоко уходящими в нее корнями бобовых; глубоко идущие мясистые корни бобовых, перегнивая, хорошо дренируют почву и подпочву и облегчают впоследствии глубокое проникновение корней плодовых но оставленным ими ходам. Влияние многолетних трав настолько благоприятно, что если почему — либо не удалось провести их посев перед плантажной вспашкой, необходимо все же сделать его в первые годы после посадки молодого сада в его междурядьях. На подзолистых почвах необходим и предпосадочный и послепосадочный посев трав. Огромное значение на подзолистых почвах имеет их постепенное углубление и окультуривание при помощи посева на зеленое удобрение синего однолетнего люпина в течение 2 — 3 лет. Посев делают весной, а осенью зеленую массу запахивают, увеличивая ежегодно глубину запашки на 10 см. На бедных песчаных почвах лучше растет люпин желтый, быстро увеличивающий их плодородие. Зеленое удобрение люпинами может с большим успехом применяться и в черноземных областях. К сожалению, все разновидности люпина не переносят избытка извести, что не позволяет использовать их на меловых (карбонатных) почвах южных черноземных областей и во всех других областях, где карбонаты имеют распространение. Таким образом, общее глубокое предпосадочное окультуривание почвы сводится к трем основным приемам: посев многолетних бобово — злаковых трав или люпина; заправка почвы большими дозами навоза (если он имеется в достаточном количестве), калийных и особенно фосфорных удобрений; глубокая (от 40 до 60 см) плантажная пахота. На подзолистых кислых почвах необходим дополнительный прием — известкование.
Σχέδια φύτευσης
Μέχρι πρόσφατα, χρησιμοποιούσαν σε κήπουςένα τετράγωνο σύστημα φύτευσης των 8×8 ή 6× Επί του παρόντος, χρησιμοποιείται πιο συχνά ένα ορθογώνιο σύστημα για την τοποθέτηση δέντρων - 8×6 ή 8x4 m. Με αυτό το σύστημα, το φως και το χώμα χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά, αλλά η μηχανοποίηση της εργασίας κατά τη φροντίδα του εδάφους και των δέντρων είναι δύσκολη. Πρόσφατα, λόγω της ανάγκης καλύτερης χρήσης της γης που διατίθεται για κήπους και αύξησης της απόδοσης των καρπών από μια δεδομένη περιοχή στη μεσαία ζώνη, συνιστάται η φύτευση μιας μηλιάς σύμφωνα με το μοτίβο 8x4 m, σε πιο ευνοϊκές συνθήκες μπορεί να αυξηθεί σε 10 m μεταξύ σειρών και έως 5 m σε σειρές μεταξύ δέντρων (10 x 5), και σε λιγότερο ευνοϊκές να μειωθεί σε 8 και 3 m (8x3 m) και ακόμη και σε 6 και 4 m, αντίστοιχα (6x4 m). Όλοι οι νεαροί οπωρώνες ηλικίας έως περίπου 5 - 7 ετών, που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα τετράγωνα μοτίβα (8 x 8 m), θα πρέπει να συμπιέζονται φυτεύοντας σε σειρές μεταξύ κάθε ζεύγους γειτονικών δέντρων ένα δενδρύλλιο κυρίως από τα πιο πρώιμα δέντρα. καρποφόρες ποικιλίες. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να φυτέψετε μόνο ποικιλίες με τις ίδιες ημερομηνίες ωρίμανσης. Κατά τη φύτευση, καλό είναι να αποφεύγεται η ανάμειξη ποικιλιών σε σειρές, αν και αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Εάν η κύρια φύτευση μιας σειράς γίνει, για παράδειγμα, με σαφράν Pepin, τότε θα πρέπει να συμπιεστεί με την ίδια ποικιλία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμπιέζεται ο οπωρώνας της μηλιάς με κεράσια, όπως συνηθίστηκε πρόσφατα, καθώς ο χρόνος ψεκασμού της μηλιάς ενάντια στα παράσιτα συχνά συμπίπτει με την ωρίμανση των καρπών της κερασιάς. Ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα της πυκνής φύτευσης κήπων με διπλάσιο αριθμό φυτών ανά εκτάριο θα είναι η αύξηση της απόδοσης, ιδιαίτερα μεγάλη τα πρώτα χρόνια. Αυτή τη στιγμή, η απόδοση από μια δεδομένη περιοχή θα είναι περίπου 2 φορές μεγαλύτερη, που αντιστοιχεί σε διπλάσια πυκνότητα φυτού. Ωστόσο, αφού κλείσουν οι ρίζες και οι κορώνες των δέντρων, η διαφορά στην απόδοση των πυκνών κήπων και κήπων του προηγούμενου προγράμματος φύτευσης θα αρχίσει να μειώνεται. Η διασταυρούμενη καλλιέργεια του εδάφους στον κήπο 6 - 8 χρόνια μετά τη φύτευση θα είναι δύσκολη, επομένως είναι απαραίτητο η βιομηχανία να παράγει κατάλληλα εργαλεία με ανασυρόμενο τμήμα, κατά προτίμηση τύπου δίσκου, που μειώνει στο ελάχιστο τις ζημιές στις ρίζες. Για να αποτραπεί η εσωτερική ανάπτυξη ορισμένων στεφάνων σε άλλες δίπλα σε μια σειρά από μηλιές, χρειάζεται ένα σύστημα κλαδέματος που κατευθύνει την ανάπτυξη των κλαδιών σε μεγάλη απόσταση σειρών και εμποδίζει τα δέντρα να μεγαλώσουν σε ύψος. Γενικά, η πυκνή φύτευση, που οδηγεί σε πιο εντατική χρήση του χώρου, των αποθεμάτων υγρασίας και των θρεπτικών ουσιών, απαιτεί εντατική φροντίδα στον κήπο και γενική αύξηση του επιπέδου της γεωργικής τεχνολογίας.
Όροι φύτευσης
Φύτευση μηλιάς ως το πιο ανθεκτικό στο χειμώνα είδοςμπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορες περιοχές της μεσαίας ζώνης το φθινόπωρο. Κάτω από καλές καιρικές συνθήκες, η φθινοπωρινή φύτευση, που γίνεται έγκαιρα, το αργότερο στις 10-20 Οκτωβρίου, μερικές φορές δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την ανοιξιάτικη φύτευση. Σε περίπτωση ξηρού φθινοπώρου, χωρίς χιόνι ή σκληρό χειμώνα, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά ή ακόμη και πλήρης θάνατος ορισμένων ή όλων των φυταρίων από κατάψυξη ή χειμωνιάτικη ξήρανση των υπέργειων τμημάτων ή από το πάγωμα των ριζών. Στις περιοχές της μαύρης γης, ειδικά στο νότο, η φθινοπωρινή φύτευση μηλιών, αλλά όχι άλλων ειδών, μπορεί να επιτραπεί μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, τα σπορόφυτα πρέπει να δένονται προσεκτικά για το χειμώνα, οι κορμοί πρέπει να είναι λοφίσκοι σε ύψος 30 - 40 cm και το έδαφος πάνω από τις ρίζες πρέπει να καλύπτεται με χούμο και άχυρο με κοπριά, τύρφη ή φύλλα σε ένα στρώμα περίπου 10 cm προσγείωση Η επιτυχία καθορίζεται με τη φύτευση όσο το δυνατόν νωρίτερα και το συντομότερο δυνατό: θα πρέπει να ξεκινήσει μόλις το έδαφος σας επιτρέψει να ξεκινήσετε την εργασία και να τελειώσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Για να εξασφαλιστεί η πρώιμη και γρήγορη φύτευση της άνοιξης, όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες πρέπει να γίνουν το φθινόπωρο.
Συγκομιδή και φύτευση φύτευσης
Το υλικό φύτευσης πρέπει να επιλεγεί απόпитомника и завезен на прикопочный участок обязательно с осени. Только хороший посадочный материал обеспечивает высокую приживаемость и в дальнейшем сильные приросты, раннее и обильное плодоношение. Поэтому при выборке саженцев из питомника необходимо внимательно следить за качеством отпускаемого материала. Двухлетние саженцы яблони должны быть здоровыми и иметь не менее 3 скелетных корней длиной 30 см и больше с хорошо развитой мочкой, прямой штамб высотой 50 — 80 см и не менее 2 см в поперечнике, не менее 3 — 4 хорошо развитых и правильно расположенных боковых ветвей длиной не менее 50 см и здоровый, крепкий побег продолжения (проводник), превосходящий их по развитию. Перевозят саженцы обычно автомашинами. На дно машины настилают довольно толстый слой влажной соломы, а борта покрывают соломенными матами, чтобы предупредить повреждения штамбов. Между пучками саженцев, связанных по 10 шт. (обязательно с этикетками), также прокладывают влажную солому. При длительном пребывании в пути следует время от времени поливать саженцы водой. Нужно помнить, что корни выкопанных саженцев очень чувствительны к морозам и могут быть повреждены уже при минус 3 — 4°, поэтому необходимо брать с собой брезент для укрывания саженцев на случай утренника. По этой же причине нельзя запаздывать с выборкой саженцев из питомника. Привезенные саженцы надо немедленно прикопать. Для осенней посадки делают временную прикопку, отвесно устанавливая неразвязанные пучки саженцев в канаву, поливая корни водой и засыпая землей. Прикопку на зимнее хранение организуют более тщательно. Прежде всего прикопочный участок нельзя располагать близко от скирд сена, стогов соломы, зарослей сорняков и других мест, где могут обитать мыши. На южном конце прикопочного участка в направлении с востока на запад откапывают первую канаву глубиной и шириной по дну около 50 — 60 см и длиной не более 20 — 25 м. Южную сторону ее делают с наклоном к югу, туда же выбрасывают вынутую из канавы землю. В канаву укладывают развязанные саженцы верхушками на юг. На 1 пог. м канавы размещают до 10 саженцев. После того как уложен первый ряд, корни слегка засыпают землей, обрушивая северную отвесную стенку канавы, затем обильно поливают их водой и снова засыпают землей так, чтобы вдоль прикопанного ряда образовалась новая канава такой же глубины и формы, как первая. Во вторую канаву укладывают второй ряд саженцев, продолжая работу в той же последовательности до конца прикопочного участка. Если все саженцы не разместились в первой полосе, закладывают рядом вторую, оставляя между ними проход шириной 1 — 2 м. Укладка саженцев в наклонном положении, верхушками на юг, защищает их и почву от весеннего нагрева прямыми солнечными лучами и связанных с этим резких колебаний температуры, часто приводящих к повреждениям. Чтобы не перепутать в прикопке сорта, их укладывают отдельными рядами, а если в одной канавке помещают несколько сортов, то их разделяют колышками с надписью. Обязательно должен быть составлен точный план прикопки. Для защиты от мышей весь прикопочный участок окапывают узкой, но глубокой канавой (шириной в один штык, глубиной в два штыка лопаты) с отвесными стенками. Зимой эту канаву регулярно очищают от снега. По всему прикопочному участку обязательно раскладывают отравленные приманки. От зайцев участок ограждают высокой металлической сеткой или прикрывают саженцы ветками.
Προετοιμασία κοιλοτήτων
Λοκοί τόσο για φθινοπωρινή όσο και για ανοιξιάτικη φύτευσηлучше подготовить с осени. Для посадки яблони в средней полосе рекомендуется делать ямы не менее 1 м шириной и от 50 до 60 см глубиной. При плантаже диаметр ям может быть уменьшен до 80 и даже 60 см. В приусадебных садах, где общее окультуривание почвы затруднительно, необходимо обратить особое внимание на местное окультуривание почвы. Здесь неплохо довести ширину посадочных ям до 1,5 м. На копку посадочных ям требуются большие затраты ручного труда. В последние годы сконструировано несколько типов тракторных ямокопателей производительностью от 600 до 1000 посадочных ям за 8 часов. Размер выкапываемых ими ям несколько меньше стандарта — 60 и 80 см в диаметре. Чтобы края ямы не осыпались, почва после глубокой пахоты должна достаточно осесть и слежаться, поэтому вспашку надо закончить примерно за 2 месяца до копки ям. Разбивка посадочных мест совершенно невозможна по глыбистой пахоте, поэтому необходимо боронами, а если понадобится и культиватором выровнять поверхность. В засушливые годы, когда выравнивание глыбистой поверхности осенью делается невозможным, разбивку и копку посадочных ям приходится перенести на весну. Чтобы саженец попал при посадке точно в центр ямы, прибегают к помощи посадочной доски с вырезами по краям и в центре. Ширина доски должна быть не более 15 см. Длина доски при ручной выкопке ям должна превышать диаметр ямы на 40 см, при механизированной выкопке длина ее должна быть увеличена настолько, чтобы колеса трактора не сбивали контрольные колышки. При работе трактора «Беларусь» длина посадочной доски будет 2 м. Накладывают доску всегда поперек хода трактора, т. е. поперек длинных рядов, чтобы расставленные колышки не мешали ходу трактора. Перед выкопкой ям должны быть расставлены контрольные колышки, так как центральный будет удален. Для этого посадочную доску прикладывают вырезом к центральному колышку, а в крайние ее вырезы забивают контрольные. Бур устанавливают над центральным колышком и приводят во вращение. При ручной выкопке ям чертят вокруг центрального колышка круг нужного диаметра, затем колышек удаляют, не трогая контрольных, и копают яму заданной глубины с отвесными стенками. При этом верхний (плодородный), темнее окрашенный слой почвы складывают возле ямы, но так, чтобы он не помешал впоследствии наложить посадочную доску на контрольные — колышки, а нижний бесплодный слой разбрасывают. Если участок был вспахан плантажным плугом с отвалом и почва обоих слоев перемешана, всю землю складывают возле ямы. Перед посадкой на дно ям вносят калийные и фосфорные удобрения, смешанные с небольшим количеством перегноя. В качестве калийного удобрения лучше всего брать древесную золу (до 1 кг на яму), так как она, кроме калия и небольшого количества фосфора, содержит все необходимые микроэлементы и в то же время в ней нет вредного для растений хлора, входящего в большом количестве в состав калийной соли. При отсутствии золы на яму вносят 100 — 150 г 40% -ной калийной соли. Суперфосфата можно внести до 1,5 кг. На подзолистых почвах рекомендуется добавить на яму от 0,6 до 1 кг извести, даже если сделано общее известкование почвы на участке. Минеральные удобрения, смешанные с небольшим количеством перегноя, помещают на дно ямы. Из органических удобрений на каждую яму берут от 2 до 4 ведер хорошего перегноя или от 3 до 6 ведер компоста и перемешивают с землей, которой заполняют ямы. Смесь насыпают в яму в виде конуса. Большие дозы перегноя и компоста (от 4 до 6 ведер) вносят на подзолистых почвах, требующих большего количества удобрений. Так же рекомендуется добавлять на такой почве в ямы еще и низинный торф. На песчаных почвах также полезно насыпать на дно ямы торф слоем до 7 см и несколько крупных комьев глины. Местное удобрение почвы в ямах и засыпку их до половины землей рекомендуется проводить за 2 —3 недели до посадки деревьев, чтобы земля успела за это время осесть. Еще лучше все это проделать с осени. В тех случаях, когда нижний слой бесплодной почвы удален, она заменяется плодородной землей из междурядий. 
Προσγείωση
Το υλικό φύτευσης λαμβάνεται από το χειμερινό σκάψιμο σύμφωνα μεсортам и так же по сортам временно прикапывают у мест посадки. При выкопке, перевозке и прикопке саженцев ни в коем случае нельзя допускать подсыхания корней. Возле временно прикопанных саженцев выкапывают яму, куда наливают воду и готовят почвенную болтушку. Рекомендуется добавить в болтушку несколько лопат глины и немного навоза. Ауксины, имеющиеся в навозе, стимулируют образование и рост корней. Если навоза нет, хорошо прибавить к почвенной болтушке синтетические стимуляторы роста — гетероауксин, нафтил уксусную кислоту и др. На 10 ведер воды берут 5 — 6 г первого или 3 г второго стимулятора роста. Для посадки саженцы вынимают из временной прикопки и внимательно осматривают. Погибшие по какой — либо причине или сильно поврежденные выбраковывают. Если корни частично повреждены морозами и побурели, их следует обрезать до здорового места. Здоровые корни на срезе должны быть белого цвета. Срезы делают садовым ножом или острым секатором так, чтобы они были направлены поперек корня и немного вниз. Если на концах корней уже образовались (в прикопке) наплывы или белые активные корни, обрезку не делают. После осмотра и обрезки, обмакнув корни в болтушку, саженцы быстро разносят по намеченным для сортов рядам и слегка прикапывают у каждой посадочной ямы. Посадку всегда проводят два человека, они же разносят и прикапывают саженцы по споим рядам. Первый кладет саженец рядом с ямой, другой сейчас же присыпает землей. Затем приступают к посадке. Посадку яблони обычно рекомендуют проводить с колом. Это особенно необходимо в местностях с сильными ветрами и при отсутствии хорошей защиты. Колья должны быть прямыми, толщиной вверху около 3 см и длиной 140 см. Чтобы кол попал точно на прежнее место, где стоял при разбивке посадочный колышек, прикладывают посадочную доску краями к контрольным колышкам, ставят кол в центральный ее вырез и прочно забивают его в дно ямы. В безлесных местностях допустима посадка без кольев. Один из сажающих устанавливает деревцо с северной стороны кола на расстоянии около 5 см или при посадке без кольев в центральный вырез посадочной доски, так чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 4 — 5 см. Когда земля в яме осядет, корневая шейка займет нормальное положение — на уровне почвы. Деревцо устанавливают корнями на засыпанный в яму конус земли, по которому корни распределяют возможно равномернее и засыпают влажной рыхлой землей. Полезно слегка потряхивать деревцо, чтобы почва заполнила все промежутки между корнями. После окончательной засыпки ямы землю тщательно уплотняют ногами, делают лунку и поливают двумя или лучше четырьмя ведрами воды. Когда вода впитается, деревцо окучивают землей на высоту 30 — 40 см. Окучивание предохраняет деревцо от раскачивания ветром, особенно при посадке без кола, удерживает влагу возле корней и уменьшает испарение с поверхности стволиков. При осенней посадке оно предохраняет корни и нижнюю часть штамба от зимних повреждений. Почву вокруг земляного холмика мульчируют слоем навоза, перегноя или торфа толщиной до 10 см. Примерно в конце мая эти холмики разбрасывают, лучше с вечера или в пасмурный день. При посадке с кольями саженцы немедленно подвязывают к ним мочалом, толстым шпагатом или, лучше всего, гибкими ивовыми прутьями. Подвязка должна быть свободной, в форме восьмерки, чтобы она не помешала опусканию дерева при оседании почвы. Если часть кольев окажется выше первой скелетной ветки, их верхушки отпиливают, иначе будут повреждены ветки кроны. Верхушка кола должна быть ниже первой ветки кроны на 5 — 10 см.
Κλάδεμα μετά τη φύτευση
Μέχρι πρόσφατα πίστευαν ότι μετάвесенней посадки крону саженцев необходимо немедленно обрезать, при осенней посадке — ранней весной. Необходимость послепосадочной обрезки мотивируется тем, что корни саженцев при выкопке, даже механизированной, сильно укорачиваются и работоспособность их резко падает. Если оставить ветки без обрезки, они будут испарять значительное количество влаги, которое поврежденные корни не успеют восполнить, и растение может засохнуть. В том случае, если расход воды надземной частью только уравновешивается подачей ее корнями, деревцо будет жить, но не распустится. В таком состоянии саженцы могут просуществовать все лето и тронуться в рост лишь следующей весной, если, конечно, не будут убиты зимними морозами. Только в том случае, если подача воды превышает ее расход, почки начинают набухать и трогаются в рост. Послепосадочная обрезка помогает создавать нужный водный баланс у саженцев. Обычно срезают от одной трети до половины длины скелетных ветвей. Ненужные для образования скелета дерева ветки удаляют на кольцо или сильно обрезают для превращения их в полускелетные. В последние годы взгляд на значение послепосадочной обрезки начинает изменяться. При постановке специальных опытов на Россошанской плодово — ягодной опытной станции тщательные наблюдения показали, что необрезанные саженцы яблони раньше распускаются и лучше развиваются, чем контрольные, обрезанные по прежним правилам. Объясняется это тем, что при обрезке вместе с частью веток удаляют точки роста, в частности конечные почки, всегда лучше других сформированные и имеющие больший запас пластических веществ. Возможно, что в конечных почках концентрируются и стимуляторы роста — ауксины, которые при обрезке также удаляют. Более раннее распускание почек и листьев у необрезанных деревьев кладет начало более раннему воздушному питанию саженца, а его продукты способствуют росту корней — деревцо приживается и начинает расти. Для лучшей приживаемости саженцев, по-видимому, нужен и оптимальный водный баланс, который достигается сокращением испаряющей поверхности, нужно и оставление на саженце сильных конечных почек. Чтобы совместить эти требования, можно оставлять необрезанными лидер и 3 — 4 более сильные и лучше расположенные в пространстве боковые ветки и коротко обрезать, оставляя 2 — 3 почки, все остальные разветвления, что улучшит водный баланс саженца. Если обрезка в год посадки не проведена, то ее делают ранней весной следующего года. И в том и в другом случае при обрезке стараются уравновесить основные скелетные ветви между собой и дать между ними достаточное расстояние. Наблюдениями установлено, что чем выше по стволу расположена боковая ветвь и чем острее угол ее отхождения от ствола, тем быстрее она растет, и, наоборот, чем ниже расположена ветвь или чем больше угол ее отхождения от ствола, тем медленнее рост. Чтобы уравнять развитие и рост боковых ветвей, верхние ветви и ветви с острым углом отхождения обрезают сильнее, а слабые и с большим углом отхождения — слабее. После обрезки концы боковых веток должны находиться примерно на одном уровне. Для создания прочной, правильно построенной кроны большое значение у молодых деревьев имеет правильный и сильный рост побега продолжения — центрального лидера, поэтому его обрезают меньше, чем боковые ветки, и следят за тем, чтобы он имел вертикальное направление. Очень часто у основания проводника вырастает под острым углом сильный побег, конкурирующий с ним в росте. Такие побеги — конкуренты должны быть вырезаны на кольцо в самом начале роста. Все побеги обрезают непосредственно над почкой, выбирая в качестве верхней такую, которая обеспечила бы нужное направление прироста. Обрезкой веток на ту или другую почку можно в значительной мере менять направление дальнейшего их роста и тем самым форму кроны. Так, чрезмерно сжатые кроны можно расширить, обрезая все боковые ветки на наружную почку, т. е. над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветки, и, наоборот, развесистые кроны можно сжать, обрезая на внутреннюю почку. Обычно рекомендуют делать срез над самой почкой, начиная его против середины почки и заканчивая у ее верхушки. По нашим наблюдениям (во всяком случае в полузасушливом климате степи), верхняя почка при такой обрезке часто усыхает, не распускается или дает слабый побег, а ее место занимает ниже расположенная, причем направление развивающегося из нее побега получается совершенно иным. Чтобы верхняя почка тронулась в рост и дала начало сильному побегу, срез нужно делать на 1 — 2 см выше, перпендикулярно обрезаемой ветке. Получающийся при этом шипик усыхает и впоследствии отваливается, не причиняя вреда дереву. Во время работ по посадке сада почва сильно уплотняется, поэтому после окончания работ делают культивацию участка вдоль и поперек рядов на глубину 10 — 12 см. В зависимости от погоды и состояния саженцев их поливают еще 2 — 3 раза. Автор:
