Χαρακτηριστικά θεμελίωνΤιμή κατασκευής θεμελίωσηςείναι 15-20% του συνολικού κόστους του έργου (παρουσία υπογείου ή ισογείου - έως 30%), και το κόστος των παραβιάσεων του μηδενικού κύκλου, ακόμη και με την πρώτη ματιά ασήμαντο, μπορεί τελικά να ξεπεράσει κάθε φανταστικό ποσοστό. Αξίζει, κυριολεκτικά τον κόπο, ο ιδιοκτήτης, αν και πολύ μακριά από το θέμα της κατασκευής, να αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια για να κατανοήσει σε βασικό επίπεδο μια σειρά από σημαντικές στιγμές αυτού του σταδίου κατασκευής. Ερώτηση — ποια είναι τα βασικά;
Εδάφη, νερά και παγετοί («εθνικά χαρακτηριστικά»)
Το κύριο πράγμα — προσαρμογή του έργου σε τοπικόσυνθήκες, συγκεκριμένα — γεωλογία και κλίμα. Μας μαστίζει ο κρύος καιρός, τα δύσκολα εδάφη και τα υψηλά υπόγεια νερά. Το πιο αξιόπιστο και ανθεκτικό — βραχώδης — Το έδαφος που πρακτικά δεν χρειάζεται εμβάθυνση είναι πολύ σπάνιο. Υπάρχουν περισσότερα μέρη με κλαστικό έδαφος, που απαιτούν βάθος περίπου 0,5 m Είναι ακόμη πιο εύκολο να βρείτε περιοχές με αμμώδες έδαφος με αρκετό βάθος 0,4-0,7 m παγώνει ελαφρά, ωστόσο, οι πόροι «αμμώδεις περιοχές» Με την τρέχουσα ταχεία κατασκευή, στεγνώνει μπροστά στα μάτια μας. Παραμένουν εκτάσεις όλων των ειδών αμμοπηλώδους, αργιλώδους, αργίλου, για να μην αναφέρουμε τις ελώδεις περιοχές, όπου είναι αδύνατο να γίνουν χωρίς δαπάνες για εργασίες αποστράγγισης. Όχι μόνο αυτά τα εδάφη συμπιέζονται και διαβρώνονται εύκολα, αλλά επίσης ανεβαίνουν και διογκώνονται σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, ωθώντας προς τα έξω το θεμέλιο. Ως εκ τούτου ονομάζονται heaving. Οι πιο σημαντικές παράμετροι που πρέπει να γνωρίζετε κατά την ανάπτυξη μιας τοποθεσίας: το βάθος της κατάψυξης του εδάφους και το επίπεδο των υπόγειων υδάτων (GWL) σε μια δεδομένη τοποθεσία. Είναι αυτοί που καθορίζουν πόσο κατάλληλο είναι το έργο για την περιοχή και υπαγορεύουν τι είδους θεμέλια είναι σκόπιμο να τεθούν εδώ. Η πρώτη παράμετρος έχει τα δικά της «περιφερειακά πρότυπα». Για παράδειγμα, στις περιοχές της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης, του Voronezh ή του Veliky Novgorod, το καθιερωμένο βάθος κατάψυξης είναι 1,4 m Ωστόσο, υπάρχουν πάντα τοπικές ιδιαιτερότητες, επομένως είναι εξαιρετικά χρήσιμο να λαμβάνετε πληροφορίες από κοντινές, επαγγελματικά ανεπτυγμένες περιοχές. Το UGV δεν μπορεί να τυποποιηθεί ούτε κατά προσέγγιση. Μπορείτε να εμπιστευτείτε μόνο τα αποτελέσματα των σωστά εκτελεσμένων μηχανικών και γεωλογικών εργασιών σε ένα δεδομένο μέρος. Αλλά με τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας στα χέρια, δεν είναι αμαρτία για τον ίδιο τον πελάτη – και δεν είναι δύσκολο — κάντε γενικούς υπολογισμούς. Και αν αποδειχθεί ότι το επίπεδο των υπόγειων υδάτων είναι υψηλότερο από το βάθος παγώματος, – μην τσιγκουνευτείτε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του θεμελίου. Το κόστος της πιο ακριβής «πρόληψης» ασύγκριτα χαμηλότερες από τις απώλειες για «θεραπεία». Μηχανολογική-γεωλογική έρευνα. Αυτές περιλαμβάνουν μελέτες της σύστασης και των ιδιοτήτων του εδάφους που λαμβάνονται από γεωτρήσεις που έχουν ανοίξει στην τοποθεσία και χημική ανάλυση του νερού. Κατά την κατασκευή ξύλινων σπιτιών, το βάθος τέτοιων πηγαδιών πρέπει να είναι 5 μέτρα, για τούβλα και πέτρα — 7-10 m Σε αυτή την περίπτωση, απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα πηγάδια, τουλάχιστον στις γωνίες του μελλοντικού σπιτιού. Στην περίπτωση που σκοπεύετε να αγοράσετε ένα τελειωμένο εξοχικό σπίτι, θα ήταν ωραίο να μάθετε πώς «σωστό» η ίδρυσή του, δηλαδή να καταβάλει προσπάθειες για τη λήψη των αποτελεσμάτων μιας προηγουμένως διενεργηθείσας εξέτασης και τη λήψη δειγμάτων της ίδιας της θεμελιώδους τοιχοποιίας για τη σύγκριση τους. Είναι λογικό να επισημάνουμε μερικές ακόμη σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με το βάθος του θεμελίου. Έτσι, το τυπικό βάθος μπορεί να μειωθεί υπό ορισμένες θερμικές συνθήκες του κτιρίου, αφού σε θερμαινόμενους χώρους η θέρμανση του εδάφους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σχεδιασμό του δαπέδου και των υλικών του. Το βάθος της θεμελίωσης εξαρτάται επίσης από τις ιδιαιτερότητες του ανάγλυφου, και για ένα κτίριο χωρίς υπόγεια — σχετικά με τις προγραμματισμένες υπόγειες επικοινωνίες, τη φύση και το μέγεθος των φορτίων.
Ταινία, στηλώδης, σωρός… Υπάρχει επιλογή;
Στο τελειωμένο έργο, ο τύπος και ο σχεδιασμός του ιδρύματοςсоответствуют основному материалу дома — дереву, кирпичу, железобетонным блокам, каркасу и т. п. — и его этажности. Однако почвенные условия и рельеф участка могут внести «принудительные» коррективы в сторону усиления — значит, и удорожанию — опоры дома или, наоборот, позволить приятную экономию. Стоит выделить время для обсуждения вопроса с профессионалами. И, прежде всего, нельзя поддаваться известному предубеждению, что лучше строить фундамент максимально глубоким и массивным. Фундамент «комбинируется» из выбранного типа конструкции (ленточной, сплошной, столбчатой, свайной) и технологии закладки (сборная, монолитная). Соответственно, если закладка производится до глубины в 5 м, то фундамент будет считаться мелкозаглубленным, а если глубже этой отметки, то — заглубленным. Здесь отметим, что при работе экскаватора траншею под фундамент лучше делать вначале примерно на 20 см выше утвержденной глубины для последующей аккуратной доводки (зачистки, выравнивания) вручную. Такой подход значительно улучшает качество подошвы фундамента. Эти подготовительные этапы (выноска осей, выемка и уплотнение грунта) составляют обычно от 5 до 25% в общей структуре затрат на фундамент. Тип фундамента определяется прежде всего тяжестью дома, наличием или отсутствием цоколя и подвала, свойствами грунта. Двух — и более этажный коттедж с тяжелыми конструкциями на достаточно прочном и сухом грунте обычно ставится на ленточный фундамент, сборный или монолитный. На пучинистом грунте с активной динамикой грунтовых вод оптимален плитный фундамент. Последний, по сути дела, является комбинированным, поскольку на железобетонных плитах (сплошных, сборно-монолитных или монолитно-перекрестных) сверху, как на плоту, закладывается тот же ленточный фундамент. Эта конструкция оптимальна на любых грунтах для зданий из легких каркасных конструкций. Проследите, снят ли во избежание возможных просадок и загнивания растительный слой грунта перед началом копки траншей или котлованов на всей площади здания, включая отмостку. Опалубка для фундамента. Продвинутые профессионалы ставят в котловане многоразовую металлическую, а не «отживающую свой век» деревянную опалубку, в которую ставится арматура и производится заливка бетона. Такая опалубка обеспечивает фундаменту более гладкую и ровную, а значит и более прочную и устойчивую к холодам поверхность. Истинный профессионал, кроме того, делает бетонный слиток с датой заливки и отдает его заказчику в комплекте с паспортом на бетон, сертификатом и чеком от приходного ордера. Существует известная проблема выбора между монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. Существует известная проблема выбора между ленточными сборными и ленточными монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. В любом случае, на пучинистом грунте ленточный фундамент должен быть цельной рамой, которую создает жесткая система пересекающихся лент. Для укладки малозаглубленных фундаментов помимо бетона, используют и другие, вполне экономичные материалы, приемлемые для небольших одноэтажных домов. На сухих, непучинистых грунтах нередко применяют песок с дополнительными слоями гравия, щебня и битого кирпича, а также — кирпич. Последний требует дополнительных мер защиты от влаги. Бутовые фундаменты, рекордно прочные и долговечные, укладываются из булыжников крупного размера и каменных обломков, схваченных цементным раствором. Бутобетонные фундаменты, сооружаемые в опалубке или траншее с вертикальными стенами, состоят из раствора с наполнителем из мелкого камня щебня и гравия. Столбчатые фундаменты (спектр материалов для них очень широк) оптимальны для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания, а также в случаях, если служащий основанием грунт залегает на глубине 3-5 м. Принципиальное ограничение для этих фундаментов – площадки с перепадом высот, где закладывать их противопоказано. Фундаменты этого вида весьма экономичны: по расходу материалов и оплате труда они почти вдвое, а при глубоком заложении порой и впятеро дешевле ленточных. Но есть одна существенная проблема: необходимость устройства так называемой забирки, соединительной стенки между столбами из кирпича, бетона или бутовой кладки для утепления и защиты подпольного пространства. Найти мастеров, умеющих делать ее правильно, – увы, порой нелегкая задача. Разновидность столбчатых – свайные фундаменты. Они получают все большее распространение в проектах одно-двухэтажных домов, поскольку весьма эффективны при слабых грунтах и высоком УГВ. Сваи либо используются готовыми, либо их делают непосредственно в пробуренных скважинах. Применяют сваи-стойки, доходящие основаниями до прочного грунта, либо висячие сваи, создающие опору за счет уплотнения грунта и силы трения. Свайные фундаменты считаются наиболее экологичными по степени воздействия на почвенный ландшафт местности. Более того, они все чаще рассматриваются как наиболее прогрессивные. Однако пока остается та же проблема – нехватка профессиональных кадров. Поэтому при включении в проект свайного фундамента важно заручиться поддержкой специалистов.
Φυλισόλες, ακρυλικά, στυρόλιο… Πώς να απομονωθείτε;
Η αδιαβροχοποίηση είναι σαν το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. И важна она не только для «здоровья» самого здания, но и в немалой степени – его хозяев. В структуре затрат на фундамент она занимает 5-10%. При серьезном подходе гидроизоляцию «выстраивают» в три линии обороны дома. Первая – внутренняя. Как правило, она необходима лишь в домах с подвальными помещениями. Вторая -наружная, непосредственно по поверхности стены. Третий — тоже наружная, со специальной обработкой грунта. Основные типы гидроизоляции, используемой при строительстве с отрывом грунта по периметру здания, — обмазочная, окрасочная, литая, оклеечная, наплавляемая, инъекционная, проникающая. Какие стоит применять в конкретном случае, может посоветовать лишь специалист. Наиболее прогрессивными видами являются обмазочно-проникающие и инъекционные типы изоляции. В ряду первых весьма высокую эффективность показывают мастики на основе хлорсульфированного полиэтилена и полимочевины, наносимые на поверхность фундамента под давлением. Эти разработанные в России материалы предельно устойчивы к агрессивному воздействию природных факторов, не разлагаются и, как следствие, крайне долговечны. Другие преимущества: качество такой изоляции легко поддается контролю, ее можно наносить на свежеуложенный бетон, а также работать с ней зимой при температурах до –15С. Особого внимания заслуживает еще одна очень перспективная российская разработка – натлен, сыпучий материал на основе активированной бентонитовой глины. При соприкосновении с водой он образует своего рода гелевый барьер, задерживающий ее. Показано, что при давлении в 40 атмосфер вода проникает в толщу натлена не более, чем на 2-3 см. Таким образом, 4-сантиметрового слоя натлена (в опалубке или без нее) вполне достаточно для надежной защиты фундамента. Активно развиваются технологии проникающей изоляции. Специальные составы наносятся на влажную поверхность фундамента и, благодаря влаге, впитываются в микротрещины и поры, закупоривая их, а затем, высыхая, переходят в твердую кристаллическую фазу. При образовании новых трещин и естественном доступе в них почвенной влаги процесс возобновляется, распространяясь на новые участки: изоляционный материал «живет», оздоровляя поверхность фундамента. В определенном смысле сродни этой технологии методика инъецирования прилегающего к фундаменту (и подвальным стенам, если таковые имеются) грунта. В этом случае с поверхности земли или прямо из подвала сквозь тело фундамента пробуривают скважины на стандартную глубину и нагнетают в них под высоким давлением укрепляющие гидроизолирующие материалы. Таким образом, вокруг подземной части здания создается своего рода защитный «саркофаг». Состав инъецируемых растворов определяется в зависимости от инженерно-геологических и фильтрационных параметров грунта, а также вида и состояния фундамента. Наиболее из используемых против подтопления сегодня признаны материалы на основе эпоксидных, полиуретановых и акриловых смол. Разработаны также технологии защиты от поднимающейся капиллярной влаги путем инъецирования под низким давлением. В широком применении остаются пока и рулонные материалы — гидростеклоизол, филизол и другие. Они имеют свои плюсы, технологии их укладки давно отработаны, однако при имеющемся выборе материалов их недостатки начинают выступать на первый план. Они сравнительно быстро разлагаются. Контроль швов достаточно затруднен. Слишком много значит при их укладке «человеческий фактор» — часто допускаются нарушения технологии. Помните и о важности изначальной планировки всего участка с обязательным устройством уклона для отвода поверхностных вод от дома. А также — о непреходящей гидроизоляционной роли отмостки, которой завершается нулевой цикл строительства. «Тему» грунтовых вод стоит дополнить еще одной проблемой, которая может возникнуть уже в процессе заливки фундамента. При насыщении водами грунта во избежание заиливания подушки необходимо обработать ее по контуру вяжущими материалами или посредством покрытия ее полимерной пленкой. Отмостка. Она должна иметь ширину до 1,5 м и делается в три слоя: сначала — мягкая,хорошо утрамбованная глина, потом — битый кирпич или щебень, а снаружи — цементный раствор или асфальт. Последний слой лучше класть через год после укладки двух первых. Кстати, отмостка — единственная «дизайнерская» часть нулевого цикла.
Θερμομόνωση
Αυτός ο τομέας της τεχνολογίας ασφαλείας ζει από μόνος τουπαραδόσεις και προτεραιότητες. Αυτός ο τομέας των τεχνολογιών ασφαλείας ζει σύμφωνα με τις παραδόσεις και τις προτεραιότητές του. Οι τεχνολογίες σε αυτό αναπτύσσονται γρήγορα, φέρνοντας νέες μάρκες στην αγορά. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, η βάση, που τοποθετείται απευθείας στο επίπεδο επαφής μεταξύ του εδάφους και των δομών του σπιτιού, παραμένει ο μακροχρόνιος διογκωμένος πηλός που τοποθετείται στην άμμο. Το διογκωμένο στρώμα αργίλου πρέπει να προστατεύεται με τη λεγόμενη τσιμεντοσωλήνα. Από πάνω τοποθετείται μια τσιμεντοκονία. Σε αυτό, αν δεν υπάρχουν υπόγεια ή υπόγεια, — δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εάν υπάρχει υπόγειο δάπεδο, ο διογκωμένος πηλός χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο συχνά. Σε αυτή την περίπτωση, η πιο κοινή τεχνολογία παραμένει η κόλληση των εσωτερικών τοίχων του υπογείου με χρήση μαστίχας ασφάλτου με αφρό πολυστυρενίου (20 mm), το οποίο στη συνέχεια σοβατίζεται πάνω από ένα πλέγμα αλυσίδας. Μεταξύ των προοδευτικών υλικών, το κύριο — μαλλί βασάλτη (μάρκες ROCKWOOL, ISOROC, PAROC, κ.λπ.), βασικά υαλοβάμβακα (URSA, ISOVER), αφρός εξηλασμένης πολυστερίνης (ιδίως URSA XPS, PENOPLEX). Το μαλλί βασάλτη είναι ανθεκτικό, δεν συρρικνώνεται, δεν καίγεται (χρησιμοποιείται και ως πυρομόνωση!), και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Συνιστούμε τη χρήση αυτής της μόνωσης εμποτισμένης με υδατοαπωθητικές ενώσεις, καθώς και — προστατέψτε το από το εσωτερικό με ένα υλικό φραγμού ατμών. Το μη συνεχές fiberglass είναι επίσης πολύ αποτελεσματικό, ανθεκτικό στις χημικές επιδράσεις και με αντιμικροβιακές ιδιότητες. Αναγνωρίζεται επίσης ως το καλύτερο ηχομονωτικό. Ταυτόχρονα, όπως το μαλλί βασάλτη, θα πρέπει να προστατεύεται από ατμό και νερό (ειδικό διάλυμα συν αλουμινόχαρτο). Ο αφρός εξηλασμένης πολυστερίνης είναι ανθεκτικός, μπορεί να αντέξει απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, είναι ανθεκτικός στην υγρασία και ως εκ τούτου ιδιαίτερα κατάλληλος για μόνωση θεμελίων και υπογείων. Συνήθως είναι κολλημένο σε ένα στρώμα στεγανοποίησης για να αποφευχθούν περιοχές που εισάγουν κρύο στο δωμάτιο — «γέφυρες του κρύου». Ταυτόχρονα προστατεύει τη στεγανοποίηση από παγετό και μηχανικές βλάβες. Είναι σημαντικό μόνο να το προστατεύσετε από την άμεση «κρούση» ηλιακό φως, διαφορετικά το υλικό μπορεί να θρυμματιστεί. Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, το κόστος της θερμομόνωσης για διαφορετικούς τύπους θεμελίων κυμαίνεται από 5 έως 15% του συνολικού κόστους κατασκευής του. Συμπερασματικά, εφιστούμε την προσοχή σε μια σειρά από βασικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες που υπόκεινται στον έλεγχο του πελάτη. Είναι καλύτερο να εκτελείτε εργασίες το καλοκαίρι, υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Είναι απαράδεκτο να ρίχνουμε ένα ρηχό θεμέλιο σε μια παγωμένη βάση. Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην παλιά λανθασμένη αντίληψη ότι το θεμέλιο πρέπει να τακτοποιηθεί πριν χτιστούν τα τείχη. Είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε το κιβώτιο εξοχικής κατοικίας πριν παγώσει το έδαφος και αρχίσει να σπρώχνει ενεργά το μη φορτωμένο θεμέλιο. Είναι σημαντικό στην αρχή της κατασκευής να κοιτάξετε το λάκκο θεμελίωσης μαζί με έναν ειδικό και να βεβαιωθείτε ότι όλα τα ενσωματωμένα στοιχεία — για αποχέτευση, παροχή κρύου νερού, γείωση — δεν ξεχάστηκε, μπήκε και μπήκε σωστά. Τέλος, κατά την επιλογή ενός εργολάβου, θα πρέπει να βασιστείτε σε μια εταιρεία που έχει ήδη εμπειρία στην κατασκευή σε μια δεδομένη περιοχή, για την προετοιμασία του άρθρου, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την τράπεζα έργου Lans Development και το περιοδικό «Private House» .
