Πορτογαλικό λιμάνι Συνέβη στη μέσηXVII αιώνα, όταν η Αγγλία απαγόρευσε την εισαγωγή κρασιών Μπορντό από την εχθρική Γαλλία. Οι Πορτογάλοι οινοποιοί αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν αυτή την περίσταση αυξάνοντας τις εξαγωγές στη Βρετανία. Για να μην ξινίσει το κρασί, που δεν ήταν αρκετά παλαιωμένο ή άγουρο, που ήταν σύνηθες ελάττωμα των ευρωπαϊκών κρασιών εκείνης της εποχής, κατά τη θαλάσσια μεταφορά, μερικές φορές του πρόσθεταν μια ορισμένη ποσότητα αλκοόλ. Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη εκδοχή που συνδέει τη γέννηση του πορτ οίνου με ένα συγκεκριμένο μέρος — η πόλη Lamego — και, φυσικά, όπως συνηθίζεται στην ιστορία των κρασιών, σε κάποιον κληρικό — ο ηγούμενος της τοπικής μονής. Σύμφωνα με το μύθο, ήταν αυτός που το 1678 κέρασε δύο εμπόρους κρασιού από το Λίβερπουλ με ένα «πολύ ευχάριστο, γλυκό και εξαιρετικά αρμονικό» ποτό. κρασί, το οποίο βαθμολόγησαν ως το καλύτερο από όλα όσα είχαν δοκιμάσει στην κοιλάδα Douro. Το μυστικό του ηγούμενου ήταν απλό: πρόσθεσε αλκοόλ κονιάκ στο κρασί κατά τη διάρκεια της ζύμωσης. Επιπλέον, πρέπει να υποτεθεί ότι όχι μόνο ο μόνος ηγούμενος από το Λαμέγκο είχε αυτό το μυστικό. Ωστόσο, για κάποιο λόγο η ιστορία μας έφερε αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο. Δεν έχουμε, λοιπόν, άλλη επιλογή από το να φανταστούμε δύο νέους κυρίους με μπότες, κεντημένες καμιζόλες με βολάν, που με χαρούμενη συγκίνηση κατεβαίνουν τις ατελείωτες σκάλες που απλώνονται στον λόφο όπου βρίσκεται το μοναστήρι.
Παρ' όλη την ομορφιά του, το Lamego — όχι το καλύτεροτυπικό μέρος για την κοιλάδα Douro, αφού είναι αρκετά μακριά από το ποτάμι. Εν τω μεταξύ, η κοιλάδα και το ποτάμι απαιτούν ξεχωριστή περιγραφή. Στην αρχή του ταξιδιού του, στην Ισπανία, αυτός ο ποταμός φέρει το περίφημο όνομα Duero και διασχίζει τρεις διάσημες αμπελοοινικές περιοχές — Ribera del Duero, Rueda και Toro. Στο μεσαίο τμήμα, που γίνεται το πορτογαλικό Douro, αποκτά μια πραγματικά επική εμβέλεια και κυλάει σιγά σιγά ανάμεσα σε φιλόξενες καταπράσινες πλαγιές, στον βραχώδη σχιστολιθικό βράχο του οποίου απλώνονται οι αμπελώνες. Η Γέννηση του Λιμανιού Οι έμποροι που επισκέφτηκαν το Λαμέγκο (και τελικά έστειλαν μια μεγάλη παρτίδα κρασιού από εκεί στην πατρίδα τους) δεν ήταν καθόλου πρωτοπόροι στην πορτογαλική αγορά κρασιού. Ήδη μισό αιώνα νωρίτερα, ο Γερμανός έμπορος Kopke εμπορευόταν τοπικά κρασιά με δύναμη και κύρια, και τον 19ο αιώνα, μια αγγλική εταιρεία εγκαταστάθηκε επίσης στην κοιλάδα Douro, που ονομάζεται «Warr», η οποία μέχρι σήμερα παράγει τα κρασιά λιμάνι της με αυτό το όνομα (Warre& #x2019;s). Ωστόσο, εκείνες τις μέρες δεν γινόταν φυσικά καμία κουβέντα για παραγωγή κρασιού πορτ. Στην κοιλάδα Douro έφτιαχναν (και φτιάχνουν ακόμα) απλά καλό, πυκνό κόκκινο κρασί από ποικιλίες της ποικιλίας Touriga. Μόνο σταδιακά, στις αρχές του 18ου αιώνα, βλέποντας ότι στους Βρετανούς άρεσε ιδιαίτερα η πιο δυνατή εκδοχή αυτών των κρασιών, στράφηκαν στην τεχνολογία, συγγραφέας της οποίας θεωρείται ο ηγούμενος του Λαμέγκο. Το λεγόμενο αλκοόλ κονιάκ, το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν έχει καμία σχέση με το κονιάκ — Στην πραγματικότητα είναι καθαρή βότκα σταφυλιού, aguardente (πυρόνερο), με δύναμη 77 βαθμών. Η κλασική αναλογία, η οποία καθορίστηκε από τους ντόπιους οινοποιούς, καταλήγει στα εξής: 1 λίτρο ακουαρέντε ανά 4 λίτρα κρασιού (προστίθεται ακουαρντέν κατά τη διαδικασία της ζύμωσης). Φυσικά, κάθε οινοποιός μπορεί να διαφοροποιήσει ελαφρώς αυτήν την αναλογία για να επιτύχει διαφορετικά αποτελέσματα. Ένας άλλος «χρυσός κανόνας» που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια αρκετών αιώνων της ιστορίας του κρασιού πόρτου: οινόπνευμα σταφυλιού πρέπει να προστίθεται τη στιγμή που η μισή ζάχαρη στο χυμό σταφυλιών έχει καταναλωθεί (μετατραπεί σε αλκοόλ). Ωστόσο, κάθε καλός οινοποιός θα εφαρμόσει δημιουργικά αυτήν την αληθοφάνεια, ανάλογα με το πόσο κορεσμένος είναι ο ζυμωτικός χυμός με ζάχαρη. Στο μεσαίο τμήμα του Douro, μεταξύ των πόλεων Regua και São João da Pesqueira, στη γενέτειρα του κρασιού λιμάνι, αυτό το ποτό κάνει μόνο τα πρώτα του βήματα στη ζωή. Όταν τελειώνει η ζύμωση, το λιμάνι του κρασιού ξεκινάει για το πρώτο του ταξίδι, μήκους 75 χιλιομέτρων — στις εκβολές του ποταμού Douro, στην πόλη του Πόρτο, όπου ωριμάζει και ωριμάζει, προετοιμάζοντας για μεγαλύτερες θαλάσσιες κρουαζιέρες.
Λιμάνι έξω από την κοιλάδα Προσπάθειες να κάνουνпортвейн за пределами долины Дору, на другой почве, в других климатических условиях предпринимались многими виноделами. Ведь с прагматической точки зрения портвейн — это лишь определенная технология, и ее, как и в случае с шампанским, запросто можно применить где угодно. Можно даже попытаться использовать те же сорта винограда, хотя для портвейна это значительно сложнее, чем для шампанского: скажем, турига насьональ, основной для портвейна сорт, географически распространен не так, как базовые сорта шампанского — шардоне и пино нуар. В Южной Африке делать вино в стиле португальского оригинала начали еще в XVIII веке— «Констанция» (Vin de Constance) из Капской провинции некоторое время даже составляла успешную конкуренцию портвейну на европейском рынке. А в Крыму вино под названием «портвейн» как появилось в веке XIX, так до сих пор и изготовляется. Очень любил его Николай II: во время его правления производство этого напитка в Российской империи заметно возросло. Однако революция 1917 года внесла в процесс изготовления нашего портвейна заметные коррективы, в результате которых называться портвейном он в принципе уже не может. Дело в том, что для удешевления продукта в вино на стадии брожения стали добавлять не виноградный, а зерновой спирт. Классифицируют портвейны в СНГ так же, как и все прочие вина, а именно: а) ординарный портвейн (без выдержки в бочках), б) марочный (с выдержкой до трех лет) и в) коллекционный (после выдержки в бочках следует еще и выдержка в бутылках сроком до пяти лет). Из ординарных портвейнов наиболее популярны в прошлые годы были «Агдам» и «777» — белые азербайджанские крепленые вина, которые в массовом объеме разливались (и распивались) и на территории РСФСР — от Дагестана до Питера.Британская традиция, позаимствованная у португальцевК середине XVIII века портвейн вошел в моду, и тон в его производстве задавали англичане. Можно даже сказать, что это южное по своему происхождению вино, как и его испанский собрат херес, стало британским национальным напитком. Во многих английских семьях до сих пор принято в день совершеннолетия юноши откупоривать его ровесницу — бутылку портвейна того же «года урожая». А согласно некоторым историческим легендам, этот напиток оказался и соучастником побед Британской империи: говорят, что накануне Трафальгарской битвы адмирал Нельсон рисовал на столе план предстоящего сражения с наполеоновской армадой пальцем, смоченным в портвейне. Думается, что «чернилами» тут послужил портвейн категории «Руби», но об этом чуть позже. Для удобства хранения и дальнейшей транспортировки вина по океану англичанам понадобились настолько вместительные хранилища, что напротив Порту, на противоположном берегу реки, возник целый пригород — Вила-Нова-ди-Гая. До сих пор полтора десятка британских фирм имеют здесь собственные винные склады, так называемые лоджи. Вывески с их названиями, заманчиво светящиеся по вечерам, видны из центра Порту. Они придают этому красивому старинному городу некий гедонистический колорит. Во время познавательной и опьяняющей прогулки по Вила-Нова-ди-Гая (поскольку при многих лоджах есть и дегустационные залы) на складских стенах можно увидеть отметки уровня воды, сделанные в годы наводнений. Бывало, что бочки с портвейном при таких разливах иногда уплывали из лодж, и у рыбаков, промышляющих в устье Дору, появлялась возможность стать обладателями 550 литров бесплатного портвейна — именно столько вмещает здешняя традиционная винная тара. 
Αν και η ίδια η διαδικασία παρασκευής του κρασιού πορτΠάντα κατεχόμενο από τους Πορτογάλους, το εμπόριο κρασιού αρχικά ελεγχόταν πλήρως από Βρετανούς εμπόρους. Ωστόσο, το 1755, ο Μαρκήσιος του Πομπάλ, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός, που συγκέντρωσε σχεδόν την αποκλειστική εξουσία στα χέρια του και πραγματοποίησε πολλές χρήσιμες μεταρρυθμίσεις, περιόρισε σημαντικά το βρετανικό μονοπώλιο. Δημιούργησε την Επιτροπή Εμπορίου και ίδρυσε την εταιρεία Royal Oporto — όπως θα έλεγαν τώρα, μια κρατική επιχείρηση εμπορίας λιμενικού κρασιού. Ένα χρόνο αργότερα, ψηφίστηκε ένας νόμος που προκαθόρισε τόσο την περιπλανώμενη μοίρα όσο και τη στέρεη φήμη του κρασιού πόρτου, — ένας νόμος σύμφωνα με τον οποίο αυτό το κρασί έπρεπε να παλαιωθεί και να εμφιαλωθεί μόνο στη Vila Nova di Gaia. Έτσι, οι πόρτες στην αγορά κρασιού έκλεισαν σε όλους όσους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να έχουν τη δική τους αποθήκη στα προάστια του Πόρτο: απόφαση αντιδημοκρατική, αλλά σοφή, αφού ο αγοραστής δεν μπορούσε να φοβηθεί να αγοράσει τα προϊόντα ενός αναξιόπιστου και τυχαίος παραγωγός. Αυτός ο νόμος, πρέπει να πούμε, διήρκεσε μέχρι πρόσφατα και άλλαξε μόλις το 1986. Τώρα πολύ μικρά κτήματα κρασιού (εδώ τα λένε quinta) από την κοιλάδα Douro μπορούν να μπουν στην αγορά του κρασιού του λιμανιού. Μεταξύ των ειδικών του κρασιού, έχει σχηματιστεί ένα ολόκληρο «κλάσμα», πεπεισμένο ότι το λιμάνι, όπως και κάθε άλλο μεγάλο κρασί, πρέπει να συναρμολογείται και να εμφιαλώνεται μόνο στον τόπο προέλευσής του. Ωστόσο, τα περισσότερα νεογέννητα λιμάνια εξακολουθούν να ακολουθούν την παραδοσιακή διαδρομή προς τις αποθήκες Vila Nova de Gaia. Και όπως πριν, ολόκληρη η πορτογαλική οινική κοινότητα αναθεματίζει ό,τι παράγεται εκτός της περιοχής Douro με το όνομα port wine, είτε είναι η Νότια Αφρική είτε η Κριμαία Gifts of Portugal, η Πορτογαλία συχνά ονομάζεται «μουσείο κρασιού». , ιδίως επειδή , ότι τα σταφύλια εξακολουθούν να καλλιεργούνται και να επεξεργάζονται εδώ με χρήση αρχαϊκών, «παλαιομοδίτικων» Σε ορισμένα αγροκτήματα στην κοιλάδα Douro μπορείτε ακόμη και να δείτε αμπέλια να στριμώχνονται γύρω από τα δέντρα, όπως στην αρχαιότητα. Και τα δοχεία στα οποία συνθλίβονται τα σταφύλια με τα πόδια τους, τα λεγόμενα lagars, διατηρούνται εδώ όχι μόνο ως πόλο έλξης για προβολή στους τουρίστες: το κρασί για ορισμένα λιμάνια στην πραγματικότητα ακόμα «γεννιέται» σε αυτά.
Μέχρι τη δεκαετία του '80, τα πορτογαλικά κρασιά κυκλοφόρησαν σπάνιαστην παγκόσμια αγορά. Εν τω μεταξύ, οι δυνατότητες της τοπικής οινοποίησης είναι τεράστιες και από τις αρχές της δεκαετίας του '90 αυτό έχει γίνει εμφανές σε όλους τους ειδικούς. Πρώτα απ 'όλα, τα ξηρά κόκκινα κρασιά από την κοιλάδα Douro, καθώς και από τις περιοχές Dão και Bairada στα νότια, κέρδισαν την αναγνώριση. Επιπλέον, ενώ οι τιμές για τα κρασιά Douro γίνονται υψηλότερες, τα κρασιά Bairad παραμένουν αισθητά φθηνότερα, ενώ μερικές φορές δεν είναι κατώτερα σε ποιότητα. Όσο για τα λευκά κρασιά, μεταξύ αυτών, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ονομάσουμε το Vinho Verde, δηλαδή, παραδόξως, τα «πράσινα». Είναι πραγματικά «πράσινα» γιατί είναι φτιαγμένα από άγουρα σταφύλια, που τους δίνει έναν ελαφρύ αναβρασμό και μια εκπληκτική, λαμπερή φρεσκάδα. Τα καλύτερα από αυτά τα κρασιά παρασκευάζονται από σταφύλια Alvarinho στα βόρεια της Πορτογαλίας. Παρεμπιπτόντως, το Vinho Verde έρχεται και σε κόκκινο, σκούρο μοβ χρώμα, αλλά έχουν το ίδιο φρέσκο άρωμα και πίνονται, όπως και τα λευκά, πολύ παγωμένα. Αυτά τα κρασιά δεν πρέπει να φυλάσσονται για πολύ. Για να εκτιμήσετε τη νεανική τους ενέργεια, είναι προτιμότερο να ξεφορμάρετε το μπουκάλι τους επόμενους μήνες μετά την αγορά. «Ruby», «Tony» και «Vintage» Στην ίδια την Πορτογαλία, παρεμπιπτόντως, κανείς δεν θα σκεφτόταν καν να φτιάξει κρασί πόρτο εκτός της ζώνης παραγωγής του. Επιπλέον, η ποιότητα του κρασιού κάθε παραγωγού παρακολουθείται από ειδικό οργανισμό — Ινστιτούτο Οίνου της Πόλης του Πόρτο. Είναι αυτός που καθορίζει σε ποια χρόνια μπορούν να παραχθούν κρασιά port της κατηγορίας » και σε ποια χρόνια οι οινοποιοί μπορούν να επικεντρωθούν στο «Ruby» (Ruby) και «Tony» (Καστανόξανθος). «Ruby» — Ένα σκούρο κόκκινο λιμανάκι με λαμπερή πιπεράτη γεύση σταφυλιού που παλαιώνει σε βαρέλια για λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτή είναι η φθηνότερη, θα λέγαμε, βασική επιλογή, η οποία όμως έχει και τη δική της εξαιρετικά περίπλοκη έκδοση — Εκλεκτό παλιό ρουμπίνι, συναρμολόγηση, δηλαδή μείγμα «ρουμπίνι» Κρασιά λιμανιού από διαφορετικές σοδειές, παλαιωμένα σε δρύινα βαρέλια για δύο έως τέσσερα χρόνια. «Τόνι» ωριμάζει σε ένα βαρέλι πολύ περισσότερο — από 10 έως 40 ετών, γίνεται πολύ ελαφρύ και αποκτά μια λεπτή γεύση καρυδιού. Ωστόσο, η ιδανική περίοδος για τη γήρανση του, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι τα 20 χρόνια. Θα γίνεται όλο και πιο λικέρ όσο προχωράει.
Όσο για το «Vintage», τότε το δικό τουпроизводят путем смешивания портвейнов, полученных в разные, особенно благоприятные для виноделия годы. Чем-то это напоминает алхимические опыты. Так, портвейн, на этикетке которого значится «Винтидж двадцатилетней давности», разлитый в 2006 году, может вообще не содержать в себе вина урожая 1986 года, но по вкусовым качествам будет соответствовать портвейну двадцатилетней выдержки. Существенное различие в технологии производства «Тони» и «Винтиджа» состоит в том, что последний большую часть жизнь проводит не в бочке, а в бутылке. Как правило, в бутылку он отправляется не позднее, чем через два года выдержки в дубе. Поэтому своим общим вкусовым букетом даже весьма «престарелый» «Винтидж» будет больше похож на «Руби», чем на «Тони»: ведь при выдержке в «недышащем» стекле плодовый вкус вина теряется в гораздо меньшей степени, чем в «дышащей» бочке. Есть две категории «Винтиджа», о которых стоит упомянуть особо. «Винтажный портвейн позднего разлива» («Late bottled vintage»), который, судя по своему названию, должен быть «лучшим из лучших», является на самом деле недорогим компромиссом между «Тони» и «Винтиджем». Делают его хоть и в те годы, которые благоприятны для винтажного портвейна, но из особо «прыткого», готового к раннему созреванию вина, которое затем на шесть лет запирают в бочке. Будучи после этого разлит по бутылкам, он уже фактически готов к употреблению, хотя подержаться в стекле еще пару-тройку лет ему не повредит. А вот действительно лучшие — это винтажные портвейны одного-единственного года урожая, которые иногда бывают еще и сделаны из ягод с одного виноградника (он тоже, как и винодельческие хозяйства, называется quinta). Цена на старые винтажные портвейны бывает далеко не маленькой — ведь это предмет коллекционный, который может неограниченно долго храниться, а затем перепродаваться еще дороже. Скажем, 20-летний винтажный портвейн хорошего производства сейчас стоит от 40 до 100 евро, к которым можно отнестись и как к плате за красивую жизнь, и как к капиталовложению. Ведь лет через 30 стоимость этого вина взлетит в несколько раз! Ну а молодой, «простенький» «Руби» — напиток более чем демократичный, в Европе он может стоить и меньше 10 евро. У нас — 12—15. Чем «закусывать»?Портвейн — вино десертное и, стало быть, как сопровождение к трапезе не годится. Оно — само по себе трапеза, причем наиболее приятная ее часть, и в этом смысле «правы» были многочисленные граждане Советского Союза, распивавшие его без всякой закуски. Возможен — да и то лишь с определенными сортами — только легкий «антураж». Красный портвейн, особенно «Руби», вполне совместим с десертами вроде пирожных. Более изысканные — желательно попивать без всякой еды, чтобы лучше ощутить вкус. (Различить все вкусовые тона — особая работа, при которой и одна рюмка — вполне достаточный материал. Впрочем, слово «рюмка» здесь не совсем уместно. Для портвейна существует свой классический бокал, по форме очень похожий на бокалы для красного вина, только поменьше.) И все же одну, и довольно неожиданную, «закуску» под красный портвейн придумали англичане. Оказалось, что этот напиток превосходно сочетается с сырами с благородной плесенью. Британцы при этом используют свой, вполне определенный сорт сыра — стилтон. Однако его вполне могут заменить и рокфор, и горгонцола. Белый же портвейн пьется сильно охлажденным в самом начале трапезы как аперитив.
Wine elitePort — δεν είναι μόνονόστιμο, αλλά και όμορφο. Στις αίθουσες γευσιγνωσίας των οινοποιείων (σε ένα από τα οποία εγώ, ως βρετανός νεαρός, αλλά σε πολύ πιο ώριμη ηλικία, είχα την ευκαιρία να γευτώ το vintage της χρονιάς που γεννήθηκα), ολόκληρη η χρωματική παλέτα των κρασιών port είναι ειδικά εμφιαλωμένο σε λευκές μαρμάρινες πλάκες. Από χλωμό άχυρο (καθώς υπάρχει και λευκό λιμάνι, είναι φτιαγμένο από λευκά σταφύλια με την ίδια τεχνολογία με το «Ruby») μέχρι το χρυσό ελαφάκι και το σκούρο «Tony» σε ρουμπινί και κόκκινο γρανάτης. Στις μέρες μας, η παραγωγή του κρασιού λιμάνι εξακολουθεί να καθορίζεται από βρετανικές αρχαίες εταιρείες, όπως η Taylor's, η Graham's, η Dow's, η Cockburn's και η ήδη αναφερθείσα αιώνια Warre's ( Παρεμπιπτόντως, η εταιρεία του Γερμανού εμπόρου Kopke έχει επίσης επιβιώσει μέχρι σήμερα, αν και έχει χάσει εν μέρει ανεξαρτησία). Ωστόσο, ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα, πορτογαλικές εταιρείες όπως η Ferreira, η Fonseca, η Calem άρχισαν να εντάσσονται στην ελίτ των παραγωγών κρασιού λιμένα. Οι ειδικοί, παρεμπιπτόντως, τείνουν να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των στυλ Βρετανών και Πορτογάλων κατασκευαστών. Έτσι, πιστεύεται ότι οι Βρετανοί παράγουν πιο πλούσια, σκούρα και φρουτώδη «Ρουμπίνια» και «Vintage», αλλά οι Πορτογάλοι είναι δυνατοί στα ελαφριά και ντελικάτα κρασιά, και πάνω απ' όλα ξέρουν πώς να φτιάχνουν υπέροχα παλαιωμένα «Tony». Ωστόσο, τέτοιοι κανόνες δεν είναι ποτέ χωρίς εξαιρέσεις και ένας από τους καλύτερους «Vintage» τώρα, για παράδειγμα, το φτιάχνει η Champalimaud. Ο ιδιοκτήτης του, ο Miguel Montes Champalimaud, προέρχεται από μια οικογένεια οινοποιών γνωστών στην κοιλάδα Douro από τον 13ο αιώνα. Είναι αλήθεια ότι ξεκίνησε την παραγωγή κρασιού πορτ μόνο πριν από 20 χρόνια. Παρεμπιπτόντως, ήταν ο Miguel που αποδείχθηκε πρωτοπόρος στη νέα τάση — Το πιο διάσημο λιμάνι του, το Quinta do Cotto, είναι φτιαγμένο από σταφύλια που μαζεύονται από έναν μόνο αμπελώνα και εμφιαλώνονται όχι στη Vila Nova di Gaia, αλλά απευθείας στο οινοποιείο της χώρας του. Τα οινοποιεία στην κοιλάδα Douro, αν και όχι τόσο «αστρικά», καταρχήν μπορεί να τα επισκεφτεί κάθε επισκέπτης. Εδώ τώρα πολλά ευγενή κτήματα έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχεία — τα λεγόμενα πουσάδας. Το αρχαίο αριστοκρατικό σκηνικό, η ζεστή ομορφιά του τοπίου με τις πράσινες πλαγιές και ένα ποτάμι που τυλίγει ανάμεσα στα βουνά, η σιωπή που σπάει μόνο ο ήχος των τροχών του ηλεκτρικού τρένου από το Πόρτο που περνά κοντά στην ακτή, — Έτσι ακριβώς μοιάζει η γενέτειρα ενός από τα πιο γλυκά, χαριτωμένα και ψυχαγωγικά ποτά στον κόσμο.
