Portekiz limanının ortasında yaşandıXVII yüzyıl, İngiltere'nin düşman Fransa'dan Bordeaux şaraplarının ithalatını yasakladığı dönem. Portekizli şarap üreticileri İngiltere'ye ihracatı artırarak bu durumdan yararlanmaya karar verdi. O dönemin Avrupa şaraplarında yaygın bir kusur olan yeterince yıllanmamış veya olgunlaşmamış şarabın deniz yoluyla taşınması sırasında ekşimesini önlemek için içine bazen bir miktar alkol de eklenirdi. Ancak porto şarabının doğuşunu belirli bir yere bağlayan başka bir versiyon daha var: Lamego kasabası ve elbette, şarap tarihinde olağan olduğu gibi, belli bir din adamına; yerel manastırın başrahibi. Efsaneye göre, 1678'de iki Liverpool şarap tüccarına "çok hoş, tatlı ve son derece uyumlu" bir içecek ikram eden oydu. Douro Vadisi'nde tattıkları şarapların en iyisi olarak değerlendirdikleri şarap. Başrahibin sırrı basitti: Fermantasyon sırasında şaraba konyak alkolü ekledi. Üstelik bu sırrın yalnızca Lamego'daki tek başrahibin olmadığı varsayılmalıdır. Ancak tarih bazı nedenlerden dolayı bu özel olayı bize getirdi. Bu yüzden, manastırın bulunduğu tepede uzanan sonsuz merdivenlerden neşeli bir heyecanla inen, çizmeli, fırfırlı işlemeli kombinezonlar giyen iki genç beyefendiyi hayal etmekten başka seçeneğimiz yok.
Tüm güzelliğine rağmen Lamego — en iyisi değilnehirden oldukça uzakta olduğu için Douro Vadisi için tipik bir yer. Bu arada vadi ve nehir ayrı bir tanımlamayı gerektiriyor. İspanya'daki yolculuğunun başlangıcında, ünlü Duero adını taşıyan bu nehir, üç ünlü şarap bölgesinden geçiyor; Ribera del Duero, Rueda ve Toro. Orta kesimlerde Portekiz Douro'su haline gelerek gerçekten destansı bir kapsam kazanıyor ve üzüm bağlarının yer aldığı kayalık şeyl kayalarında rahat yeşil yamaçlar arasında yavaşça yuvarlanıyor. Limanın Doğuşu Lamego'yu ziyaret eden (ve sonunda oradan kendi ülkelerine büyük miktarda şarap gönderen) tüccarlar, Portekiz şarap pazarında hiç de öncü değillerdi. Zaten yarım yüzyıl önce Alman tüccar Kopke yerel şarapların ticaretini yapıyordu ve 19. yüzyılda Douro Vadisi'ne 'Warr'BB adlı bir İngiliz şirketi de yerleşmişti. porto şaraplarını bu isimle (Warre's) üretiyor. Ancak o günlerde porto şarabı üretiminden elbette söz edilmiyordu. Douro Vadisi'nde Touriga çeşidinin çeşitlerinden sadece iyi, yoğun kırmızı şarap yaptılar (ve hala yapıyorlar). Ancak yavaş yavaş, 18. yüzyılın başında, İngilizlerin bu şarapların özellikle daha güçlü versiyonlarını beğendiğini görünce, yazarı Lamego'nun başrahibi olarak kabul edilen teknolojiye geçtiler. Daha önce bahsedilen sözde konyak alkolünün konyak ile hiçbir ilgisi yoktur; gerçekte saf üzüm votkasıdır, aguardente (ateş suyu), 77 derecelik bir kuvvete sahiptir. Yerel şarap üreticileri tarafından belirlenen klasik oran şu şekildedir: 4 litre şarap başına 1 litre aguardente (aguardente fermantasyon işlemi sırasında eklenir). Elbette her şarap üreticisi farklı sonuçlar elde etmek için bu oranı biraz değiştirebilir. Porto şarabı tarihinde birkaç yüzyıl boyunca geliştirilen bir başka "altın kural": Üzüm suyundaki şekerin yarısı tüketildiğinde (alkole dönüştüğünde) üzüm alkolü eklenmelidir. Ancak her iyi şarap üreticisi, fermente olan meyve suyunun şekere ne kadar doymuş olduğuna bağlı olarak bu gerçeği yaratıcı bir şekilde uygulayacaktır. Douro'nun orta kesimlerinde, Regua ve São João da Pesqueira kasabaları arasında, porto şarabının doğduğu yerde, bu içecek hayata yalnızca ilk adımlarını atıyor. Fermantasyon sona erdiğinde porto şarabı 75 kilometrelik ilk yolculuğuna çıkar. Douro Nehri'nin ağzına, olgunlaşıp olgunlaştığı Porto şehrine, daha uzun deniz yolculuklarına hazırlanıyor.
Vadi dışında liman yapılmaya çalışılıyorпортвейн за пределами долины Дору, на другой почве, в других климатических условиях предпринимались многими виноделами. Ведь с прагматической точки зрения портвейн — это лишь определенная технология, и ее, как и в случае с шампанским, запросто можно применить где угодно. Можно даже попытаться использовать те же сорта винограда, хотя для портвейна это значительно сложнее, чем для шампанского: скажем, турига насьональ, основной для портвейна сорт, географически распространен не так, как базовые сорта шампанского — шардоне и пино нуар. В Южной Африке делать вино в стиле португальского оригинала начали еще в XVIII веке— «Констанция» (Vin de Constance) из Капской провинции некоторое время даже составляла успешную конкуренцию портвейну на европейском рынке. А в Крыму вино под названием «портвейн» как появилось в веке XIX, так до сих пор и изготовляется. Очень любил его Николай II: во время его правления производство этого напитка в Российской империи заметно возросло. Однако революция 1917 года внесла в процесс изготовления нашего портвейна заметные коррективы, в результате которых называться портвейном он в принципе уже не может. Дело в том, что для удешевления продукта в вино на стадии брожения стали добавлять не виноградный, а зерновой спирт. Классифицируют портвейны в СНГ так же, как и все прочие вина, а именно: а) ординарный портвейн (без выдержки в бочках), б) марочный (с выдержкой до трех лет) и в) коллекционный (после выдержки в бочках следует еще и выдержка в бутылках сроком до пяти лет). Из ординарных портвейнов наиболее популярны в прошлые годы были «Агдам» и «777» — белые азербайджанские крепленые вина, которые в массовом объеме разливались (и распивались) и на территории РСФСР — от Дагестана до Питера.Британская традиция, позаимствованная у португальцевК середине XVIII века портвейн вошел в моду, и тон в его производстве задавали англичане. Можно даже сказать, что это южное по своему происхождению вино, как и его испанский собрат херес, стало британским национальным напитком. Во многих английских семьях до сих пор принято в день совершеннолетия юноши откупоривать его ровесницу — бутылку портвейна того же «года урожая». А согласно некоторым историческим легендам, этот напиток оказался и соучастником побед Британской империи: говорят, что накануне Трафальгарской битвы адмирал Нельсон рисовал на столе план предстоящего сражения с наполеоновской армадой пальцем, смоченным в портвейне. Думается, что «чернилами» тут послужил портвейн категории «Руби», но об этом чуть позже. Для удобства хранения и дальнейшей транспортировки вина по океану англичанам понадобились настолько вместительные хранилища, что напротив Порту, на противоположном берегу реки, возник целый пригород — Вила-Нова-ди-Гая. До сих пор полтора десятка британских фирм имеют здесь собственные винные склады, так называемые лоджи. Вывески с их названиями, заманчиво светящиеся по вечерам, видны из центра Порту. Они придают этому красивому старинному городу некий гедонистический колорит. Во время познавательной и опьяняющей прогулки по Вила-Нова-ди-Гая (поскольку при многих лоджах есть и дегустационные залы) на складских стенах можно увидеть отметки уровня воды, сделанные в годы наводнений. Бывало, что бочки с портвейном при таких разливах иногда уплывали из лодж, и у рыбаков, промышляющих в устье Дору, появлялась возможность стать обладателями 550 литров бесплатного портвейна — именно столько вмещает здешняя традиционная винная тара. 
Porto şarabı yapma sürecinin kendisi olmasına rağmenHer zaman Portekizlilerin işgal ettiği şarap ticareti başlangıçta tamamen İngiliz tüccarların kontrolündeydi. Bununla birlikte, 1755'te, neredeyse tek gücü elinde toplayan ve birçok yararlı reform gerçekleştiren Portekiz başbakanı Pombal Markisi, İngiliz tekelini önemli ölçüde sınırladı. Ticaret Komisyonunu kurdu ve Royal Oporto şirketini kurdu. şimdi dedikleri gibi, porto şarabı ticareti yapan bir devlet kuruluşu. Bir yıl sonra, hem başıboş kaderi hem de porto şarabının sağlam itibarını önceden belirleyen bir yasa çıkarıldı. bu şarabın yalnızca Vila Nova di Gaia'da yıllandırılması ve şişelenmesi gerektiğine dair bir yasa. Böylece şarap pazarının kapıları, Porto'nun banliyölerinde kendi deposuna sahip olmaya gücü yetmeyen herkese kapatıldı: demokratik olmayan ama akıllıca bir karar, çünkü alıcı güvenilmez bir markanın ürünlerini satın almaktan korkamazdı. ve rastgele yapımcı. Bu yasanın yakın zamana kadar sürdüğünü ve ancak 1986'da değiştirildiğini söylemek gerekir. Artık Douro Vadisi'ndeki çok küçük şarap mülkleri (burada bunlara quinta deniyor) porto şarabı pazarına girebiliyor. Şarap uzmanları arasında, diğer büyük şaraplar gibi porto şarabının da yalnızca menşei yerinde toplanması ve şişelenmesi gerektiğine inanan bir "fraksiyon" oluştu. Ancak yeni kurulan limanların çoğu hâlâ Vila Nova de Gaia depolarına giden geleneksel rotayı izliyor. Ve daha önce olduğu gibi, Portekiz şarap topluluğunun tamamı, ister Güney Afrika ister Kırım olsun, Douro bölgesi dışında üretilen her şeyi porto şarabı adı altında lanetliyor. Portekiz'e genellikle 'şarap müzesi' denir; özellikle de üzümlerin hâlâ burada eski, "eski moda" yöntemlerle yetiştirilip işlendiği için. Douro Vadisi'ndeki bazı çiftliklerde, tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi ağaçların etrafında dolanan sarmaşıkları bile görebilirsiniz. Lagar adı verilen, içinde üzümlerin ayaklarla ezildiği kaplar, burada sadece turistlere sergilenmek üzere bir cazibe merkezi olarak saklanmıyor: bazı limanlar için şarap aslında hâlâ 'doğuyor'; onların içinde.
80'li yıllara kadar Portekiz şarapları nadiren piyasaya sürüldüdünya pazarına. Bu arada, yerel şarap yapımının potansiyeli çok büyük ve 90'lı yılların başından beri bu tüm uzmanlar için açık hale geldi. Öncelikle Douro Vadisi'nin yanı sıra güneydeki Dao ve Bairada bölgelerinden gelen sek kırmızı şaraplar tanındı. Üstelik Douro şaraplarının fiyatları yükselirken, Bairad şarapları gözle görülür şekilde daha ucuz kalıyor, ancak bazen kalite açısından da düşük olmuyor. Beyaz şaraplara gelince, bunların arasında öncelikle Vinho Verde'yi, yani paradoksal olarak "yeşil" olanları adlandırmalıyız. Bunlar gerçekten "yeşil"dir çünkü olgunlaşmamış üzümlerden yapılırlar, bu da onlara hafif bir efervesans ve şaşırtıcı, parlak bir tazelik verir. Bu şarapların en iyileri Portekiz'in en kuzeyindeki Alvarinho üzümlerinden yapılır. Bu arada, Vinho Verde'nin kırmızı, koyu mor renkleri de var, ancak aynı taze aromaya sahipler ve beyaz muadilleri gibi çok soğuk olarak içiliyorlar. Bu şaraplar uzun süre saklanmamalıdır. Gençlik enerjilerini takdir etmek için, satın aldıktan sonraki aylarda şişenin mantarını açmak daha iyidir. «Ruby», «Tony» ve «Vintage» Bu arada Portekiz'de hiç kimse üretim bölgesi dışında porto şarabı yapmayı düşünmez bile. Üstelik her üreticinin şarabının kalitesi özel bir organizasyon tarafından takip ediliyor. Porto Şehri Şarap Enstitüsü. 'Vintage' kategorisindeki porto şaraplarının hangi yıllarda üretilebileceğini ve şarap üreticilerinin hangi yıllarda 'Ruby'ye odaklanabileceğini o belirler. (Ruby) ve 'Tony' (Sarımsı kahverengi). 'Ruby' — Bir yıldan az bir süre fıçılarda yıllandırılan, parlak biberli üzüm aromasına sahip koyu kırmızı bir porto şarabı. Bu, tabiri caizse en ucuz temel seçenektir, ancak aynı zamanda kendi son derece karmaşık versiyonuna da sahiptir — İnce eski yakut, bir araya getirilmiş, yani "yakut" karışımı. Farklı rekoltelerden gelen, meşe fıçılarda iki ila dört yıl yıllandırılan porto şarapları. 'Tony'; fıçıda çok daha uzun süre olgunlaşır — 10 ila 40 yıl arasında çok hafif hale gelir ve hassas bir ceviz aroması kazanır. Ancak uzmanlara göre yaşlandırma için ideal süre 20 yıldır. İlerledikçe daha çok liköre benzeyecek.
'Vintage'a gelince, o zaman onunпроизводят путем смешивания портвейнов, полученных в разные, особенно благоприятные для виноделия годы. Чем-то это напоминает алхимические опыты. Так, портвейн, на этикетке которого значится «Винтидж двадцатилетней давности», разлитый в 2006 году, может вообще не содержать в себе вина урожая 1986 года, но по вкусовым качествам будет соответствовать портвейну двадцатилетней выдержки. Существенное различие в технологии производства «Тони» и «Винтиджа» состоит в том, что последний большую часть жизнь проводит не в бочке, а в бутылке. Как правило, в бутылку он отправляется не позднее, чем через два года выдержки в дубе. Поэтому своим общим вкусовым букетом даже весьма «престарелый» «Винтидж» будет больше похож на «Руби», чем на «Тони»: ведь при выдержке в «недышащем» стекле плодовый вкус вина теряется в гораздо меньшей степени, чем в «дышащей» бочке. Есть две категории «Винтиджа», о которых стоит упомянуть особо. «Винтажный портвейн позднего разлива» («Late bottled vintage»), который, судя по своему названию, должен быть «лучшим из лучших», является на самом деле недорогим компромиссом между «Тони» и «Винтиджем». Делают его хоть и в те годы, которые благоприятны для винтажного портвейна, но из особо «прыткого», готового к раннему созреванию вина, которое затем на шесть лет запирают в бочке. Будучи после этого разлит по бутылкам, он уже фактически готов к употреблению, хотя подержаться в стекле еще пару-тройку лет ему не повредит. А вот действительно лучшие — это винтажные портвейны одного-единственного года урожая, которые иногда бывают еще и сделаны из ягод с одного виноградника (он тоже, как и винодельческие хозяйства, называется quinta). Цена на старые винтажные портвейны бывает далеко не маленькой — ведь это предмет коллекционный, который может неограниченно долго храниться, а затем перепродаваться еще дороже. Скажем, 20-летний винтажный портвейн хорошего производства сейчас стоит от 40 до 100 евро, к которым можно отнестись и как к плате за красивую жизнь, и как к капиталовложению. Ведь лет через 30 стоимость этого вина взлетит в несколько раз! Ну а молодой, «простенький» «Руби» — напиток более чем демократичный, в Европе он может стоить и меньше 10 евро. У нас — 12—15. Чем «закусывать»?Портвейн — вино десертное и, стало быть, как сопровождение к трапезе не годится. Оно — само по себе трапеза, причем наиболее приятная ее часть, и в этом смысле «правы» были многочисленные граждане Советского Союза, распивавшие его без всякой закуски. Возможен — да и то лишь с определенными сортами — только легкий «антураж». Красный портвейн, особенно «Руби», вполне совместим с десертами вроде пирожных. Более изысканные — желательно попивать без всякой еды, чтобы лучше ощутить вкус. (Различить все вкусовые тона — особая работа, при которой и одна рюмка — вполне достаточный материал. Впрочем, слово «рюмка» здесь не совсем уместно. Для портвейна существует свой классический бокал, по форме очень похожий на бокалы для красного вина, только поменьше.) И все же одну, и довольно неожиданную, «закуску» под красный портвейн придумали англичане. Оказалось, что этот напиток превосходно сочетается с сырами с благородной плесенью. Британцы при этом используют свой, вполне определенный сорт сыра — стилтон. Однако его вполне могут заменить и рокфор, и горгонцола. Белый же портвейн пьется сильно охлажденным в самом начале трапезы как аперитив.
Şarap elitPort — sadece bu değillezzetli ama aynı zamanda güzel. Şarap imalathanelerinin tadım odalarında (bunlardan birinde ben İngiliz bir genç olarak, ancak çok daha olgun bir yaşta doğduğum yılın bağ bozumunu tatma fırsatı buldum), porto şaraplarının tüm renk paleti özel olarak tasarlanmıştır. beyaz mermer levhalar üzerinde şişelendi. Soluk samandan (beyaz bir port da olduğundan, 'Ruby' ile aynı teknoloji kullanılarak beyaz üzümlerden yapılmıştır) altın açık kahverengi ve koyu 'Tony'ye kadar; yakut ve garnet kırmızısına. Günümüzde porto şarabı üretimi hala Taylor's, Graham's, Dow's, Cockburn's ve daha önce bahsedilen ebedi Warre's gibi İngiliz eski firmaları tarafından belirleniyor ( Bu arada, Alman tüccar Kopke'nin şirketi de bugüne kadar hayatta kaldı, ancak kısmen kaybetti bağımsızlık). Ancak 18. yüzyılın ortalarından itibaren Ferreira, Fonseca, Calem gibi Portekiz firmaları porto şarabı üreticilerinin seçkinleri arasına katılmaya başladı. Bu arada uzmanlar, İngiliz ve Portekizli üreticilerin stilleri arasında ayrım yapma eğiliminde. Böylece İngilizlerin daha zengin, koyu ve meyveli 'Yakut' ürettiğine inanılıyor. ve 'Vintage', ancak Portekizliler hafif ve narin şaraplar konusunda güçlüdürler ve her şeyden önce harika eski 'Tony'yi nasıl yapacaklarını biliyorlar. Ancak bu tür kuralların hiçbir zaman istisnası yoktur ve en iyi 'Vintage'lerden biridir. şimdi örneğin Champalimaud tarafından yapılıyor. Sahibi Miguel Montes Champalimaud, 13. yüzyıldan beri Douro Vadisi'nde bilinen şarap üreticisi bir aileden geliyor. Doğru, porto şarabı üretimine yalnızca 20 yıl önce başladı. Bu arada, yeni trendin öncüsü Miguel oldu; En ünlü limanı Quinta do Cotto, tek bir bağdan toplanan üzümlerden yapılıyor ve Vila Nova di Gaia'da değil, doğrudan kendi yerel şarap imalathanesinde şişeleniyor. Douro Vadisi'ndeki şarap imalathaneleri her ne kadar "yıldız" olmasa da prensipte her ziyaretçi tarafından ziyaret edilebilir. Artık burada pek çok soylu mülkü otellere dönüştürülmüş durumda. Pousada'lar denir. Antik aristokratik ortam, yeşil yamaçlar ve dağların arasında kıvrılan bir nehir ile manzaranın samimi güzelliği, sadece Porto'dan kıyıya yakın bir yerden geçen elektrikli trenin tekerleklerinin sesiyle bozulan sessizlik, — Dünyanın en tatlı, en sevimli ve duygulu içeceklerinden birinin doğduğu yer tam olarak burası gibi görünüyor.
