До початку промислового плодоношення садназивається молодим. Дерева його знаходяться в тому підготовчому періоді, який П. Г. Шитт називає періодом посиленого росту. Чим швидше приживається дерево на новому місці, чим краще і швидше буде воно рости в наступні роки, тим швидше буде пройдений цей підготовчий етап і рослина раніше почне плодоносити. Вважається, що щорічні прирости у дерев яблуні в цьому періоді повинні бути не менше 50 см. Завдання агротехніки в молодому саду -Створити найбільш сприятливі умови для нормального росту дерев (постачання води і елементами живлення, захист від хвороб і шкідників). Необхідно також в ці роки сформувати правильну, міцну, досить розріджену крону, здатну закладати і нести високі врожаї. Не можна забувати, особливо в перші роки, про догляд за Садовозахисні і ветроломних насадженнями, які мають великий вплив на стан і зростання плодових дерев в саду.

Система утримання грунту

Дуже серйозним є питання про міжряднихкультурах в молодих садах. З одного боку, економічно невигідно залишати вільними ще не зайняті корінням яблуні міжряддя, а з іншого-введення міжрядних культур потребують значних затрат ручної праці на обробку не тільки їх самих, але і пристовбурних смуг. Практика показала, що в більшості випадків у великих садах міжрядні культури призводять до припинення обробки цих смуг, заростання саду бур'янами і заселення мишами. При відсутності міжрядних культур перехресна обробка дає в таких садах прекрасні результати. При вирощуванні міжрядних культур необхідно з кожним роком зменшувати ширину займаної ними смуги, враховуючи ріст коренів. Ні в якому разі не допускається в саду посів як міжрядних культур зернових хлібів, кукурудзи та соняшнику на зерно. Абсолютно необхідними елементами будь-якої системи утримання грунту в молодому саду повинні бути чорний пар, 1 -2 посіву багаторічних трав, але обов'язково чересполосно, а в нечорноземних областях і люпинов для поступового окультурення грунту попереду зростаючих коренів. У невеликих присадибних садах міжрядні культури необхідні. Тут до числа їх, крім овочів, повинні бути віднесені ягідні чагарники (за винятком малини) і особливо суниця. Зрозуміло, що при добриві грунту саду в разі застосування міжрядних культур повинні бути враховані і їх потреби. Необхідно пам'ятати також, що при наявності міжрядних культур як в промислових, так і в присадибних садах дуже сильно ускладнюється боротьба з шкідниками і хворобами саду, у всякому разі при вживанні сучасних отрут, токсичних для людини і теплокровних тварин і володіють властивістю накопичуватися в організмі. Однією з найбільш перспективних культур для міжрядь є картопля, особливо ранніх сортів. При гніздовий посадці цієї культури можлива обробка грунту в двох напрямках, проведення боротьби з шкідниками і хворобами і своєчасна осіння обробка грунту. Ще до змикання коренів яблуні, зазвичай через 5 -6 років після посадки саду (при міжряддях, рівних 8 м), посів міжрядних культур в садах припиняють, так як ширина стрічок, вільних від коренів яблуні, надмірно звужується. Зазвичай до цього часу вже починають отримувати промислові врожаї багатьох сортів, а це також змушує припинити посів міжрядних культур.

Обробка грунту

Роботами Е. Г. Бисти та інших дослідників встановлено, що коріння яблуні нерідко вже в рік посадки охоплюють всю посадкову яму або навіть виходять за її межі. Надалі щорічні прирости коренів по радіусах досягають 30 -50 см. Отже, ширина смуги, зайнятої корінням, щорічно буде збільшуватися на 60 -100 см (в середньому на 80 см). Це означає, що при восьмиметрових відстанях між деревами вже через 10 років коріння яблуні займуть всі міжряддя. У зв'язку з цим, приділяючи максимальну увагу в перші після посадки саду роки догляду за пристовбурними смугами, не можна забувати і про міжряддях, в яких необхідно продовжувати і посилювати глибоке окультурення грунту попереду коренів, розпочате перед посадкою саду. Зяблеву обробку міжрядь проводять у вересні на глибину 15 -20 см, а пристовбурні смуги перекопують. Для зменшення затрат ручної праці грунт обробляють уздовж і поперек міжрядь. При наявності схилу орють або культивують спочатку уздовж нього, зверху вниз, на глибину 12 -15 см, а потім вже поперек, щоб затримати стік води. При такій обробці біля дерев залишаються лише невеликі пристовбурні квадратики, які розпушують вручну на глибину не більше 10 -12 см. Щоб не пошкодити коріння, полотно лопати ставлять завжди боком до дерева. Краще для обробки грунту поблизу дерев застосовувати садові вила. Необхідно відзначити, що оранка плугом в саду має ряд недоліків, основний з яких -неізбежное більш-менш серйозне пошкодження скелетних коренів. Для скорочення ручних робіт по перекопуванні пристовбурних смуг або кіл намагаються орати грунт плугом ближче до дерева, тому плуг нерідко захоплює лемешем і рве скелетні корені, які тут залягають близько до поверхні грунту. Існуюче правило -пахать при першому проході у ряду дерев подрібніше і лише потім поступово збільшувати глибину, на практиці рідко дотримується, так воно і мало допомагає, особливо на спалених грунтах, де плуг то зовсім вискакує на поверхню, то надмірно заглиблюється і при цьому рве зустрічаються на шляху скелетні корені діаметром іноді до 5 -7 см, а іноді і валить дерево набік. Крім того, при роботі плуг завжди переміщує землю, утворюючи справа гребені, а зліва борозни, і навіть, незважаючи на регулярну зміну напрямків оранки, грунт в саду через кілька років стає нерівною. При оранці в одному напрямку ряди дерев опиняються стоять на валах, а при оранці в двох поперечних напрямках -на квадратних горбках. За - мабуть, на Кубані з її важкими злитими ґрунтами вперше прийшли до думки замінити оранку обробкою важкими дисковими боронами і отримали хороші результати. Зараз дискова обробка грунту поширюється усе більше. На Россошанской плодового »ягідної дослідної станції Е. Г. Бисти поставив досвід в порівнянні впливу звичайної оранки та дискування, що показав перевагу останнього способу обробки, і тепер він широко впроваджується станцією в виробництво. Основні переваги обробітку грунту важкими дисковими боронами наступні: не рвуться коріння дерев; завдяки можливості близького підходу дисків до штамба дерев різко скорочується площа необроблених пристовбурних смуг або майданчиків, особливо при проході в двох напрямках; поверхню грунту виходить набагато більш вирівняною, ніж при обробці плугом; завдяки меншій тягового зусилля обробка грунту обходиться значно дешевше і проходить швидше. Зорану і перекопаний восени грунт рано навесні боронують важкої дисковою бороною для закриття вологи. До моменту першого боронування приурочують внесення азотних добрив. Грунт пристовбурних кіл рихлять граблями або сапками. Відразу після першого весняного розпушування мульчують поверхню пристовбурних кіл гноєм, торфом, компостом, розташовуючи їх шаром близько 10 см. Такий шар мульчі добре зберігає вологу, підтримує грунт в рихлому стані, заважає розвитку бур'янів і служить джерелом добрива. Мульчування -надзвичайно важливий агрозахід, особливо в молодому саду. Потрібно, однак, врахувати, що якщо в південній частині середньої смуги не вистачає перш за все води, на збереження якої головним чином і направлено мульчування, то в північній і навіть середній частині може бути недостатньо тепла. Зменшуючи прогрівання грунту ранньою весною, мульчують матеріал може викликати затримку в діяльності коренів і розвитку нитрифицирующих бактерій, тому мульчування грунту тут вигідніше робити трохи пізніше, коли земля вже досить прогріється. Зміст грунту міжрядь і пристовбурних кіл в пухкому і вільному від бур'янів стані є найважливішою умовою збереження вологи в грунті, а також посилення діяльності корисних грунтових мікроорганізмів. Кількість спушень за вегетаційний період залежить від типу грунту і засміченості, погоди, але має бути не менше 4 -5. Глибина розпушування не менш 6 - 8 см. Розпушений шар грунту цієї товщини досить добре зберігає вологу, тому розпушування часто називають сухим поливом. Особливо необхідно розпушування грунту при утворенні кірки після дощів або поливів. Для розпушування використовують садову тракторну дискову борону (СТДБ - 20). У разі сильного ущільнення грунту застосовують важку дискову борону, а при заростання саду великими бур'янами -Садово многолемешний плуг - лущильник зі знятими відвалами. Велике значення для життя сала має затримання талих вод за допомогою плужних борозен, що проводяться після закінчення зяблевої оранки. Ці борозни необхідно робити поперек схилу, відвалюючи землю завжди вниз. Щоб попередити стік води по борознах, влаштовують перемички. На вирівняних площах борозни проводять уздовж і поперек міжрядь. Відстані між борознами залежать від крутизни схилу: чим він крутіший, тим частіше розташовують борозни. Для накопичення вологи в молодому саду має широко застосовуватися снегозадержание звичайними способами (розстановка щитів, тинів, снопів з кукурудзи або соняшнику). У великих садах біля дерев роблять снігові вали за допомогою тракторних снегопахамі.

добриво

Фосфорно - калійні добрива, впротилежність азотним, міцно поглинаються грунтом, тому зазвичай практикується внесення добрива під неглибоку осінню оранку і перекопування пристовбурних смуг і міжрядь приносить дуже мало користі. Тільки глибоке внесення цих добрив в зону поширення основної маси коренів виявляється досить ефективним. Великий виробничий інтерес мають роботи М. Н. Язвицкий на кол. Московській плодово - ягідної дослідної станції (тепер Науково - дослідний зональний інститут садівництва нечорноземної смуги). На підставі своїх дослідів М. Н. Язвицкий прийшов до висновку, що щорічне внесення фосфорно - калійних добрив під яблуню не обов'язково і малоефективно, що найкращим способом внесення їх буде осередкове, що повторюється через кожні 5 -7 років. Вогнища повинні бути або у вигляді ямок (свердловин), розташованих по периферії крони, або у вигляді канавок навколо пристовбурного кола. Мінеральні фосфорно - калійні добрива, внесені в канавки, підвищували в його дослідах урожай яблук майже в 5 разів. При внесенні тих же добриві в суміші з органічними їх вплив виявилося ще сильніше -урожай підвищився в 8 разів. Досліди М. Н. Язвицкий проводив на бідних підзолистих грунтах Підмосков'я, де дерева дуже чуйні на добриво, тому виникає питання: чи можна повністю поширити його висновки на порівняно багаті чорноземні і сірі лісові грунти південної половини середньої зони? Чорноземні і сірі лісові грунти значно плодороднее, ніж дерново - підзолисті, тому ефект від глибокого осередкового внесення добрив на них виявиться, по - видимому, меншим, але він, безумовно, буде, так як поглинає здатність цих ґрунтів значно більше, ніж підзолистих, і використання внесеного поверхнево фосфорно - калійного добрива буде тут ще менше. Таким чином, глибоке осередкове внесення одних фосфорно - калійних добрив або краще спільно з органічними буде перспективно в усій середній смузі -і на підзоли і на чорноземах. У присадибних садах кращим осередком може служити кільцева канава глибиною і шириною 40 -50 см, викопана восени по периферії крони і заповнюється грунтом, удобреному сумішшю фосфорно - калійних добрив з перегноєм або гноєм. У Підмосков'ї М. Н. Язвицкий рекомендує на молоде дерево у віці 8 -10 років вносити гною 60 кг, суперфосфату 1,5 кг, хлористого калію близько 700 г і вапна 3 кг. На чорноземах вапно, звичайно, не потрібна і навіть принесе шкоду, норми інших добрив годі й змінювати. У великих промислових садах процес внесення добрив і разом з тим глибокого окультурення повинен бути механізований; з цією метою тут може бути застосований виноградний чизель - культиватор або виноградна універсальна машина ОКМ - 60, рихлящімі грунт без обороту пласта і одночасно дозволяє глибоко вносити добрива. Перший прохід чизель - культиватора або ОКМ - 60 треба зробити восени, на другий рік після посадки саду, другий-через 5 років. Кожен раз прохід культиватора або ОКМ - 60 робиться в обох напрямках (вздовж і поперек рядів) з таким розрахунком, щоб він був попереду зростаючих коренів і заздалегідь підготовляв для них пухку і заправлену добривами грунт до глибини 40 -60 см. Як фосфорних добрив частіше застосовують суперфосфат, краще гранульований. На кислих грунтах його можна замінювати фосфоритного борошном. З калійних добрив кращим є сірчанокислий калій, але частіше доводиться використовувати хлористий калій, що міститься в калійних солях. На 1 га слід вносити при кожному проході 10 ц суперфосфату і 2 -3 ц хлористого калію або 3 -4 ц калійної солі. При добриві присадибних садів добре замінити калійні добрива пічної золою. Вона дуже корисна для рослин не тільки високу засвоюваність знаходяться в ній фосфору і калію, а й значним вмістом мікроелементів. У великих садах треба в міру наявних можливостей замінити хоча б частину калійних добрив золою. Набагато простіше йде справа з добривом яблуні азотом, так як азотні добрива майже не поглинаються грунтом, тому легкоподвіжних і навіть при самому поверхневому внесенні можуть бути злетіти дощами на глибину залягання основної маси живлять коріння. Тут підстерігає інша небезпека -вследствіе великий рухливості азотні добрива можуть потрапити в глибокі шари грунту, недоступні для коренів. З цієї причини азотні добрива при достатній кількості вологи вносять, по - перше, тільки поверхнево, під культивацію або розпушування і, по - друге, по частинах, в різні терміни. У молодих садах, де коріння ще не займають всієї ширини міжрядь, азотні добрива вносять лише в межах пристовбурного кола. Зазвичай рекомендують вносити азотні добрива (сульфат амонію або, краще, аміачну селітру) в молодому саду в два прийоми: ранньою весною, під перше розпушування грунту, і в період посиленого росту пагонів, т. Е. Після цвітіння, в кінці травня. На 1 кв. м пристовбурного кола дають за кожен прийом 20 -25 г аміачної селітри або 30 -35 г сульфату амонію. Таке дробове внесення азоту може дійсно забезпечити його контакт з корінням тільки за умови зрошення або при достатній кількості випадних в цей час опадів. В умовах посушливих, коли частіше відбувається підйом капілярної води в грунті, внесений поверхнево азот не досягне коренів і не дасть ефекту. У зв'язку з цим в таких умовах найбільш ефективним буде одноразове і притому якомога більш раннє внесення аміачної селітри (сульфат амонію сильніше поглинається грунтом, а на підзолистих грунтах, крім того, посилює їх кислотність). Таким чином, удобрення грунту в молодому саду зводиться до двох основних прийомів:

  • періодичної заправці грунту фосфорно - калійними (краще з використанням золи) добривами в досить - глибокі вогнища (свердловини, канавки, борозни) попереду наростаючих коренів;
  • щорічного поверхневому, одноразового або дробовому, в залежності від умов, внесення азотних добрив.

До азотних добрив може бути умовно віднесений ігній. Але значення його багато ширше: його внесення під звичайну оранку (15 -20 см) не тільки збагачує грунт усіма елементами живлення, зокрема й мікроелементи і навіть вуглекислий газ, але і покращує її фізичні властивості -структуру, вологоємність, повітропроникність, яка поглинає здатність, яка запобігає утворенню надмірно високих шкідливих концентрацій ґрунтового розчину і створює буферність, що підтримує стійкість реакції грунту. Добриво грунту садів гноєм хоча б раз в 3 роки вкрай бажано. Норма внесення гною від 20 до 40 т на 1 га (від 2 до 4 кг на 1 кв. М пристовбурного кола).

обрізка

Це одна з найбільш важливих робіт по догляду задеревом в молодому саду. У перший рік після посадки рослина приживається на новому місці, відновлює сильно вкорочений при викопуванні кореневу систему і зазвичай дає лише слабкі прирости, тому обрізати по суті майже нічого. На наступний рік прижилися деревця утворюють, як правило, сильні прирости, і з цього року слід приступати до обрізання, метою якої в молодому саду є продовження і завершення формування крони, розпочатого ще в розпліднику. Роботами багатьох дослідників встановлено, що будь-яка обрізка в період зростання в тій чи іншій мірі пригнічує дерево, послаблює його зростання і віддаляє початок плодоношення. Надмірно сильна обрізка може затримати початок плодоношення молодого дерева на кілька років. І все ж обрізка як в цей період, так і в наступні необхідна, хоча і з різних причин. У період посиленого зростання вона потрібна тому, що дерево, надане самому собі, може сформувати неправильну, часто надмірно загущену крону. Шляхом обрізки ми повинні допомогти йому сформувати максимально правильну, світлопроникний, міцну крону, здатну нести великі врожаї. Застосовуючи обрізку, необхідно прагнути до того, щоб допомагати дереву, а не перебудовувати його на свій лад. Тут особливо шкідливими будуть всякі рецепти і штампи, так як кожне дерево росте по - своєму: немає і не може бути двох дерев навіть одного і того ж сорту, які росли б і формували свої крони абсолютно однаково. Мистецтво обрізувача в тому і полягає, щоб бачити особливості кожного дерева, використати їх і пристосовуватися до них при його формуванні. Обрізувач також повинен передбачити, у що перетвориться даний втечу через кілька років. Видалення великих сучків завдає яблуні величезної шкоди, так як разом з ними знищується велика кількість витрачених на їх зростання речовин, повинна серйозно перебудовуватися судинна система дерева і, нарешті, виходить велика, довго не загоюються рана-джерело можливого зараження дерева чорним раком, цитоспорозом і іншими хворобами. Сильна обрізка, зменшуючи листову поверхню, неминуче відбивається і на зростанні коренів, затримуючи його тим сильніше, чим більша частина дерева видалена. Саме цим пояснюється добре відоме явище післядії надмірної обрізки, що виявляється в пригніченні росту молодих дерев не тільки в рік обрізки, але і в наступні кілька років. «Краще зовсім не різати, ніж різати погано», кажуть садівники. Однак розумна і правильна обрізка є надійним засобом управління ростом і урожаєм плодового дерева. Існує два основних способи обрізки -укорачіваніе і проріджування, або вирізка. За ступенем обрізка може бути сильною, помірною і слабкою. Нарешті, по часу розрізняють обрізку в період спокою (кінець зими - початок весни) і річну, коли дерево знаходиться в облистнені стані. Літня обрізка, що супроводжується видаленням вже сформованих і працюють листя, сильно послаблює дерево, особливо молоде, і від неї потрібно відмовитися. Зате прищипивание втечі, т. Е. Видалення самого кінчика його з молодими, ще не працюють листям, абсолютно не завдає шкоди дереву. Затримуючи на деякий час зростання прищипнути пагонів, пригнічуючи їх, вона служить кращим засобом для зрівнювання зростаючих скелетних гілок крони, для підпорядкування окремих гілок і перетворення обростають гілок в плодові освіти. На жаль, цим методом приділяється поки мало уваги і до того ж він досить трудомісткий. У присадибних і колективних садах прищипка повинна зайняти чільне місце. Зимову обрізку - укорочення і проріджування - проводять у всій середній смузі ранньою весною до початку сокоруху (з початку - середини березня, коли минуть небезпечні морози). Укорочення і проріджування мають свої специфічні особливості. Укорочення, особливо систематичне, пригнічуючи ріст пагонів у довжину, викликає в той же час їх потовщення і служить для створення більш міцної, компактної крони. Воно ж дозволяє регулювати силу росту окремих гілок в кроні. Швидко зростаючі гілки вкорочують сильніше, відстаючі - слабкіше або навіть не ріжуть зовсім. Нарешті, укорочення змушує прокинутися сплячі бруньки, розташовані нижче місця зрізу, що підсилює утворення з них обростають гілок. У сортів сильно розгалужених, з великою побегообразовательной здатністю укорочення може викликати навіть надмірне загущення крони, тому укорочення Пепина литовського. Шафран - китайки, Пепина шафранного, фарфорового і деяких інших сортів має бути слабким і супроводжуватися проріджування. Навпаки, сорти слабо розгалужені, типу Коричного смугастого, Россошанського смугастого і ін., Потрібно вкорочувати сильно і регулярно, але до початку помітного плодоношення, так як у цих сортів плодові бруньки закладаються на кінцях однорічних приростів. При проріджуванні вирізують на кільце все непотрібні пагони: загущаючі крону, що йдуть всередину неї, що звисають вниз і ускладнюють обробку грунту, що труться, хворі та пошкоджені. Видаляють також одну з йдуть паралельно, особливо одна над іншою, гілок, залишаючи більш сильну або краще розташовану щодо інших. Потрібно пам'ятати, що чим молодша видаляється частина, тим меншої шкоди наноситься дереву. Поряд з обрізанням для управління ростом окремих частин плодового дерева, зокрема яблуні, застосовуються і деякі інші прийоми. Як вже було сказано, щоб стримати зростання зеленого втечі, роблять прищипування. Це один з кращих способів регулювання зростання, до того ж прискорює плодоношення. З метою прискорення зростання відстаючих гілок слід зовсім відмовитися від їх обрізки. Хорошим засобом для посилення зростання окремих гілок служать півмісяцеві або дахоподібні надрізи кори над ними, зроблені ножем, або над більшими суками -пілой. Посиленню зростання сприяє також наближення напрямки втечі до вертикального (підтягування втечі до стовбура). Навпаки, відтягування гілки вниз, т. Е. Наближення до горизонтального положення, уповільнює її зростання і прискорює перехід до плодоношення. Щоб викликати зростання нового втечі для заповнення, наприклад, порожнього місця в кроні, роблять напівмісячний надріз над відповідною ниркою, що виводить її зі стану спокою. Півмісяцеві і дахоподібні надрізи роблять рано навесні перед початком розпускання бруньок. Щоб змінити напрямок росту, вкорочують гілочку або втеча над відповідно розташованої ниркою. Точно так же змінюють напрямок росту у більш старих гілок, обрізаючи їх на відповідну по напрямку гілочку, гілка. При укороченні однорічних пагонів велике значення має правильний вибір верхнього залишеної нирки, з якої виростає новий пагін продовження вкорочують гілки. Вибором нирки визначається напрямок цього втечі. Ми рекомендуємо робити зріз на 1 -2 см вище обраної нирки. При укороченні більш старих гілок їх ріжуть на одне з бічних розгалужень, що має потрібний напрямок. При повному видаленні втечі або гілки їх вирізують на кільце. Зріз при цьому потрібно робити точно над кільцевим потовщенням, яке завжди буває v підстави гілки, не зачіпаючи його, але в той же час не залишаючи і пенька, який заважає швидкому заростання рани. Автор:

Comments

comments