Caracteristicile fundațiilor Prețul construcției fundațieieste de 15-20% din costul total al proiectului (în prezența unui subsol sau parter - până la 30%), iar costul încălcărilor ciclului zero, chiar și la prima vedere nesemnificativ, poate depăși în cele din urmă orice imaginabil. procent. Merită, la propriu, merită ca proprietarul, chiar dacă este foarte departe de subiectul construcției, să dedice timp și efort pentru a înțelege la nivel de bază o serie de momente importante ale acestei etape de construcție. Întrebarea — care sunt bazele?
Soluri, ape și înghețuri («caracteristici naționale»)
Principalul lucru — adaptarea proiectului la localcondiţii, şi anume — geologie și climă. Suntem afectați de vreme rece, soluri dificile și apă subterană înaltă. Cel mai fiabil și durabil — stâncos — solul care practic nu necesită adâncire este foarte rar. Există mai multe locuri cu sol clastic, care necesită o adâncime de aproximativ 0,5 m Este și mai ușor să găsiți zone de sol nisipos cu o adâncime suficientă de 0,4-0,7 m îngheață ușor. Cu toate acestea, resursele «zone nisipoase» Cu construcția rapidă actuală, se usucă în fața ochilor noștri. Au rămas întinderi de tot felul de lut nisipos, lut, argilă, ca să nu mai vorbim de zone mlăștinoase, unde este imposibil să faci fără cheltuieli pentru lucrările de drenaj. Astfel de soluri nu numai că se comprimă și se erodează cu ușurință, dar și se ridică și se umflă la temperaturi sub zero, împingând fundația. Prin urmare, ele sunt numite heaving. Cei mai importanți parametri pe care trebuie să îi cunoașteți atunci când dezvoltați un sit: adâncimea înghețului solului și nivelul apei subterane (GWL) într-o anumită locație. Ei sunt cei care determină cât de potrivit este proiectul zonei și dictează ce fel de fundație este indicat să se pună aici. Primul parametru are propriile «standarde regionale». De exemplu, în regiunile Moscova, Sankt Petersburg, Voronezh sau Veliky Novgorod, adâncimea de îngheț stabilită este de 1,4 m Cu toate acestea, există întotdeauna particularități locale, așa că este extrem de util să obțineți informații din zonele apropiate, dezvoltate profesional. UGV nu poate fi nici măcar aproximativ standardizat. Puteți avea încredere doar în rezultatele lucrărilor de inginerie și geologie efectuate cu competență într-un anumit loc. Dar, având în mână rezultatele cercetărilor preliminare, nu este un păcat pentru clientul însuși – si nu e greu — face calcule generale. Și dacă se dovedește că nivelul apei subterane este mai mare decât adâncimea de îngheț, – nu vă zgâriți în luarea măsurilor adecvate pentru a proteja fundația. Costul celei mai scumpe «prevenire» incomparabil mai mici decât pierderile pentru «tratament». Cercetare inginerească-geologică. Acestea includ studii ale compoziției și proprietăților solului prelevate din forajele forate pe șantier și analiza chimică a apei. Când construiți case din lemn, adâncimea unor astfel de puțuri ar trebui să fie de 5 m, pentru cărămidă și piatră — 7-10 m În acest caz, sunt necesare cel puțin patru puțuri, cel puțin în colțurile viitoarei case. În cazul în care intenționați să cumpărați o cabană finisată, ar fi bine să aflați cât de «corectă» fundația acesteia, adică să depună eforturi pentru a obține rezultatele unei examinări efectuate anterior și pentru a preleva mostre din zidăria de fundație însăși pentru a le compara. Este logic să subliniem câteva aspecte mai importante legate de adâncimea fundației. Astfel, adâncimea standard poate fi redusă în anumite condiții termice ale clădirii, deoarece în încăperile încălzite încălzirea solului depinde în mare măsură de proiectarea podelei și de materialele acesteia. Adâncimea fundației depinde și de specificul reliefului, iar pentru o clădire fără subsoluri — asupra comunicațiilor subterane planificate, natura și amploarea sarcinilor.
Bandă, coloană, grămadă… Există o alegere?
În proiectul finit, tipul și designul fundațieiсоответствуют основному материалу дома — дереву, кирпичу, железобетонным блокам, каркасу и т. п. — и его этажности. Однако почвенные условия и рельеф участка могут внести «принудительные» коррективы в сторону усиления — значит, и удорожанию — опоры дома или, наоборот, позволить приятную экономию. Стоит выделить время для обсуждения вопроса с профессионалами. И, прежде всего, нельзя поддаваться известному предубеждению, что лучше строить фундамент максимально глубоким и массивным. Фундамент «комбинируется» из выбранного типа конструкции (ленточной, сплошной, столбчатой, свайной) и технологии закладки (сборная, монолитная). Соответственно, если закладка производится до глубины в 5 м, то фундамент будет считаться мелкозаглубленным, а если глубже этой отметки, то — заглубленным. Здесь отметим, что при работе экскаватора траншею под фундамент лучше делать вначале примерно на 20 см выше утвержденной глубины для последующей аккуратной доводки (зачистки, выравнивания) вручную. Такой подход значительно улучшает качество подошвы фундамента. Эти подготовительные этапы (выноска осей, выемка и уплотнение грунта) составляют обычно от 5 до 25% в общей структуре затрат на фундамент. Тип фундамента определяется прежде всего тяжестью дома, наличием или отсутствием цоколя и подвала, свойствами грунта. Двух — и более этажный коттедж с тяжелыми конструкциями на достаточно прочном и сухом грунте обычно ставится на ленточный фундамент, сборный или монолитный. На пучинистом грунте с активной динамикой грунтовых вод оптимален плитный фундамент. Последний, по сути дела, является комбинированным, поскольку на железобетонных плитах (сплошных, сборно-монолитных или монолитно-перекрестных) сверху, как на плоту, закладывается тот же ленточный фундамент. Эта конструкция оптимальна на любых грунтах для зданий из легких каркасных конструкций. Проследите, снят ли во избежание возможных просадок и загнивания растительный слой грунта перед началом копки траншей или котлованов на всей площади здания, включая отмостку. Опалубка для фундамента. Продвинутые профессионалы ставят в котловане многоразовую металлическую, а не «отживающую свой век» деревянную опалубку, в которую ставится арматура и производится заливка бетона. Такая опалубка обеспечивает фундаменту более гладкую и ровную, а значит и более прочную и устойчивую к холодам поверхность. Истинный профессионал, кроме того, делает бетонный слиток с датой заливки и отдает его заказчику в комплекте с паспортом на бетон, сертификатом и чеком от приходного ордера. Существует известная проблема выбора между монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. Существует известная проблема выбора между ленточными сборными и ленточными монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле на монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также — спецтехники и площадки для ее установки. Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно-технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем — каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха. В любом случае, на пучинистом грунте ленточный фундамент должен быть цельной рамой, которую создает жесткая система пересекающихся лент. Для укладки малозаглубленных фундаментов помимо бетона, используют и другие, вполне экономичные материалы, приемлемые для небольших одноэтажных домов. На сухих, непучинистых грунтах нередко применяют песок с дополнительными слоями гравия, щебня и битого кирпича, а также — кирпич. Последний требует дополнительных мер защиты от влаги. Бутовые фундаменты, рекордно прочные и долговечные, укладываются из булыжников крупного размера и каменных обломков, схваченных цементным раствором. Бутобетонные фундаменты, сооружаемые в опалубке или траншее с вертикальными стенами, состоят из раствора с наполнителем из мелкого камня щебня и гравия. Столбчатые фундаменты (спектр материалов для них очень широк) оптимальны для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания, а также в случаях, если служащий основанием грунт залегает на глубине 3-5 м. Принципиальное ограничение для этих фундаментов – площадки с перепадом высот, где закладывать их противопоказано. Фундаменты этого вида весьма экономичны: по расходу материалов и оплате труда они почти вдвое, а при глубоком заложении порой и впятеро дешевле ленточных. Но есть одна существенная проблема: необходимость устройства так называемой забирки, соединительной стенки между столбами из кирпича, бетона или бутовой кладки для утепления и защиты подпольного пространства. Найти мастеров, умеющих делать ее правильно, – увы, порой нелегкая задача. Разновидность столбчатых – свайные фундаменты. Они получают все большее распространение в проектах одно-двухэтажных домов, поскольку весьма эффективны при слабых грунтах и высоком УГВ. Сваи либо используются готовыми, либо их делают непосредственно в пробуренных скважинах. Применяют сваи-стойки, доходящие основаниями до прочного грунта, либо висячие сваи, создающие опору за счет уплотнения грунта и силы трения. Свайные фундаменты считаются наиболее экологичными по степени воздействия на почвенный ландшафт местности. Более того, они все чаще рассматриваются как наиболее прогрессивные. Однако пока остается та же проблема – нехватка профессиональных кадров. Поэтому при включении в проект свайного фундамента важно заручиться поддержкой специалистов.
Filizoluri, acrilice, stiren… Cum să te izolezi?
Hidroizolația este asemănătoare cu sistemul imunitar uman. И важна она не только для «здоровья» самого здания, но и в немалой степени – его хозяев. В структуре затрат на фундамент она занимает 5-10%. При серьезном подходе гидроизоляцию «выстраивают» в три линии обороны дома. Первая – внутренняя. Как правило, она необходима лишь в домах с подвальными помещениями. Вторая -наружная, непосредственно по поверхности стены. Третий — тоже наружная, со специальной обработкой грунта. Основные типы гидроизоляции, используемой при строительстве с отрывом грунта по периметру здания, — обмазочная, окрасочная, литая, оклеечная, наплавляемая, инъекционная, проникающая. Какие стоит применять в конкретном случае, может посоветовать лишь специалист. Наиболее прогрессивными видами являются обмазочно-проникающие и инъекционные типы изоляции. В ряду первых весьма высокую эффективность показывают мастики на основе хлорсульфированного полиэтилена и полимочевины, наносимые на поверхность фундамента под давлением. Эти разработанные в России материалы предельно устойчивы к агрессивному воздействию природных факторов, не разлагаются и, как следствие, крайне долговечны. Другие преимущества: качество такой изоляции легко поддается контролю, ее можно наносить на свежеуложенный бетон, а также работать с ней зимой при температурах до –15С. Особого внимания заслуживает еще одна очень перспективная российская разработка – натлен, сыпучий материал на основе активированной бентонитовой глины. При соприкосновении с водой он образует своего рода гелевый барьер, задерживающий ее. Показано, что при давлении в 40 атмосфер вода проникает в толщу натлена не более, чем на 2-3 см. Таким образом, 4-сантиметрового слоя натлена (в опалубке или без нее) вполне достаточно для надежной защиты фундамента. Активно развиваются технологии проникающей изоляции. Специальные составы наносятся на влажную поверхность фундамента и, благодаря влаге, впитываются в микротрещины и поры, закупоривая их, а затем, высыхая, переходят в твердую кристаллическую фазу. При образовании новых трещин и естественном доступе в них почвенной влаги процесс возобновляется, распространяясь на новые участки: изоляционный материал «живет», оздоровляя поверхность фундамента. В определенном смысле сродни этой технологии методика инъецирования прилегающего к фундаменту (и подвальным стенам, если таковые имеются) грунта. В этом случае с поверхности земли или прямо из подвала сквозь тело фундамента пробуривают скважины на стандартную глубину и нагнетают в них под высоким давлением укрепляющие гидроизолирующие материалы. Таким образом, вокруг подземной части здания создается своего рода защитный «саркофаг». Состав инъецируемых растворов определяется в зависимости от инженерно-геологических и фильтрационных параметров грунта, а также вида и состояния фундамента. Наиболее из используемых против подтопления сегодня признаны материалы на основе эпоксидных, полиуретановых и акриловых смол. Разработаны также технологии защиты от поднимающейся капиллярной влаги путем инъецирования под низким давлением. В широком применении остаются пока и рулонные материалы — гидростеклоизол, филизол и другие. Они имеют свои плюсы, технологии их укладки давно отработаны, однако при имеющемся выборе материалов их недостатки начинают выступать на первый план. Они сравнительно быстро разлагаются. Контроль швов достаточно затруднен. Слишком много значит при их укладке «человеческий фактор» — часто допускаются нарушения технологии. Помните и о важности изначальной планировки всего участка с обязательным устройством уклона для отвода поверхностных вод от дома. А также — о непреходящей гидроизоляционной роли отмостки, которой завершается нулевой цикл строительства. «Тему» грунтовых вод стоит дополнить еще одной проблемой, которая может возникнуть уже в процессе заливки фундамента. При насыщении водами грунта во избежание заиливания подушки необходимо обработать ее по контуру вяжущими материалами или посредством покрытия ее полимерной пленкой. Отмостка. Она должна иметь ширину до 1,5 м и делается в три слоя: сначала — мягкая,хорошо утрамбованная глина, потом — битый кирпич или щебень, а снаружи — цементный раствор или асфальт. Последний слой лучше класть через год после укладки двух первых. Кстати, отмостка — единственная «дизайнерская» часть нулевого цикла.
Izolare termică
Această zonă a tehnologiei de securitate trăiește de la sinetradiții și priorități. Această zonă a tehnologiilor de securitate trăiește după tradițiile și prioritățile sale. Tehnologiile din acesta se dezvoltă rapid, aducând noi mărci pe piață. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, baza, așezată direct pe planul de contact dintre sol și structurile casei, rămâne argila expandată, folosită îndelung, așezată pe nisip. Stratul de argilă expandată trebuie protejat cu așa-numita letă de ciment. Deasupra se pune o șapă de beton. Pe el, dacă nu există subsoluri sau subsoluri, — pardoseli din beton armat. Dacă există o podea de subsol, argila expandată este folosită mult mai rar. În acest caz, cea mai obișnuită tehnologie rămâne lipirea pereților interiori ai subsolului folosind mastic de bitum cu spumă de polistiren (20 mm), care este apoi tencuit peste o plasă de zale. Dintre materialele progresive, principalele — vata bazaltica (marcile ROCKWOOL, ISOROC, PAROC, etc.), fibra de sticla discontinua (URSA, ISOVER), spuma de polistiren extrudat (in special URSA XPS, PENOPLEX). Lâna bazaltică este durabilă, nu se micșorează, nu arde (este folosită și ca izolație la foc!) și este ecologică. Vă recomandăm să folosiți această izolație impregnată cu compuși hidrofugă, precum și — protejați-l din interior cu un material barieră de vapori. Fibra de sticlă discontinuă este, de asemenea, foarte eficientă, rezistentă la influențele chimice și având proprietăți antimicrobiene. De asemenea, este recunoscut ca cel mai bun izolator fonic. În același timp, ca și lâna bazaltică, trebuie protejată de abur și apă (soluție specială plus folie). Spuma de polistiren extrudat este durabilă, poate rezista la schimbări bruște de temperatură, este rezistentă la umiditate și, prin urmare, potrivită în special pentru izolarea fundațiilor și subsolurilor. De obicei este lipit de un strat de hidroizolație pentru a evita zonele care conduc frigul în cameră — «poduri de frig». În același timp, protejează hidroizolația de îngheț și deteriorări mecanice. Este important doar să-l protejați de «impactul» lumina soarelui, altfel materialul se poate prăbuși. Potrivit diferitelor estimări, costul izolației termice pentru diferite tipuri de fundații variază de la 5 la 15% din costurile totale ale construcției acesteia. În concluzie, atragem atenția asupra o serie de detalii fundamentale de construcție care sunt supuse controlului clientului. Este mai bine să lucrați vara, în condiții meteorologice favorabile. Este inacceptabil să turnați o fundație superficială pe o bază înghețată. Nu trebuie să cedem la vechea concepție greșită conform căreia fundația trebuie așezată înainte ca zidurile să fie construite. Este necesar să instalați cutia de cabană înainte ca pământul să înghețe și să înceapă să împingă în mod activ fundația descărcată. Este important la începutul construcției să cercetați groapa de fundație împreună cu un specialist și să vă asigurați că toate elementele încorporate — pentru canalizare, alimentare cu apa rece, impamantare — nu a fost uitat, introdus și introdus corect. În cele din urmă, atunci când alegeți un antreprenor, ar trebui să vă bazați pe o companie care are deja experiență în construcții într-un anumit domeniu .
