Port portughezS-a întâmplat la mijlocSecolul al XVII-lea, când Anglia a introdus interdicția importului de vinuri de Bordeaux din Franța ostilă. Vinificatorii portughezi au decis să profite de această circumstanță prin creșterea exporturilor în Marea Britanie. Pentru a preveni ca vinul, care nu era suficient de învechit sau necoapt, care era un defect comun la vinurile europene de atunci, să se acru în timpul transportului pe mare, i se adăuga uneori o anumită cantitate de alcool. Cu toate acestea, există o altă versiune care leagă nașterea vinului de porto de un anumit loc — orasul Lamego — și, bineînțeles, așa cum este de obicei în istoria vinurilor, unui anume duhovnic — stareţul mănăstirii locale. Potrivit legendei, el a fost cel care în 1678 a tratat doi negustori de vin din Liverpool cu o băutură „foarte plăcută, dulce și extrem de armonioasă”. vin, pe care l-au evaluat ca fiind cel mai bun dintre tot ce gustaseră în Valea Douro. Secretul starețului era simplu: a adăugat vinului alcool de coniac în timpul fermentației. Mai mult, trebuie să presupunem că nu numai singurul stareț din Lamego deținea acest secret. Cu toate acestea, din anumite motive, istoria ne-a adus acest episod special. Așa că nu avem de ales decât să ne imaginăm doi domni tineri în ghete, camisole brodate cu volane, care coboară bucuroși încântați pe scarile nesfârșite așezate pe dealul unde se află mănăstirea.
Cu toată frumuseţea ei, Lamego — nu cel mai bunun loc tipic pentru Valea Douro, deoarece este destul de departe de râu. Între timp, valea și râul necesită o descriere separată. La începutul călătoriei sale, în Spania, acest râu poartă faimosul nume Duero și curge prin trei renumite regiuni viticole — Ribera del Duero, Rueda și Toro. În cursul mijlociu, devenind Douro portughez, capătă o amploare cu adevărat epică și se rostogolește încet între pante verzi confortabile, în stânca stâncoasă de șist a cărei podgorii sunt întinse. Nașterea portului Negustorii care au vizitat Lamego (și în cele din urmă au trimis un lot mare de vin de acolo în patria lor) nu au fost deloc pionieri pe piața de vin din Portugalia. Deja cu o jumătate de secol mai devreme, negustorul german Kopke făcea comerț cu vinuri locale cu putere, iar în secolul al XIX-lea s-a stabilit și o companie engleză în Valea Douro, numită «Warr», care până astăzi. își produce vinurile de porto sub acest nume (Warre& #x2019;s). Cu toate acestea, în acele vremuri, desigur, nu se vorbea despre producția de vin de porto. În Valea Douro au făcut (și încă mai fac) vin roșu bun, dens, din soiurile soiului Touriga. Abia treptat, la începutul secolului al XVIII-lea, văzând că britanicilor le plăcea în mod deosebit versiunea mai tare a acestor vinuri, au trecut la tehnologie, al cărei autor este considerat a fi starețul Lamego. Așa-numitul alcool de coniac, care a fost menționat anterior, nu are nimic de-a face cu coniac — în realitate este vodcă pură de struguri, aguardente (apă de foc), cu o tărie de 77 de grade. Proporția clasică, care a fost determinată de vinificatorii locali, se rezumă la următoarele: 1 litru de aguardente la 4 litri de vin (aguardente se adaugă în timpul procesului de fermentare). Desigur, fiecare vinificator poate varia ușor această proporție pentru a obține rezultate diferite. O altă „regula de aur”, care s-a dezvoltat de-a lungul mai multor secole din istoria vinului de porto: alcoolul de struguri trebuie adăugat în momentul în care jumătate din zahărul din sucul de struguri a fost consumat (transformat în alcool). Cu toate acestea, fiecare vinificator bun va implementa acest truism în mod creativ, în funcție de cât de saturat este sucul de fermentare cu zahăr. În mijlocul Douro, între orașele Regua și São João da Pesqueira, în locul de naștere al vinului de porto, această băutură face doar primii pași în viață. Când fermentația se termină, vinul de porto pornește în prima sa călătorie, lungă de 75 de kilometri — până la gura râului Douro, până la orașul Porto, unde se maturizează și se maturizează, pregătindu-se pentru croaziere maritime mai lungi.
Port în afara văii Încercări de a faceпортвейн за пределами долины Дору, на другой почве, в других климатических условиях предпринимались многими виноделами. Ведь с прагматической точки зрения портвейн — это лишь определенная технология, и ее, как и в случае с шампанским, запросто можно применить где угодно. Можно даже попытаться использовать те же сорта винограда, хотя для портвейна это значительно сложнее, чем для шампанского: скажем, турига насьональ, основной для портвейна сорт, географически распространен не так, как базовые сорта шампанского — шардоне и пино нуар. В Южной Африке делать вино в стиле португальского оригинала начали еще в XVIII веке— «Констанция» (Vin de Constance) из Капской провинции некоторое время даже составляла успешную конкуренцию портвейну на европейском рынке. А в Крыму вино под названием «портвейн» как появилось в веке XIX, так до сих пор и изготовляется. Очень любил его Николай II: во время его правления производство этого напитка в Российской империи заметно возросло. Однако революция 1917 года внесла в процесс изготовления нашего портвейна заметные коррективы, в результате которых называться портвейном он в принципе уже не может. Дело в том, что для удешевления продукта в вино на стадии брожения стали добавлять не виноградный, а зерновой спирт. Классифицируют портвейны в СНГ так же, как и все прочие вина, а именно: а) ординарный портвейн (без выдержки в бочках), б) марочный (с выдержкой до трех лет) и в) коллекционный (после выдержки в бочках следует еще и выдержка в бутылках сроком до пяти лет). Из ординарных портвейнов наиболее популярны в прошлые годы были «Агдам» и «777» — белые азербайджанские крепленые вина, которые в массовом объеме разливались (и распивались) и на территории РСФСР — от Дагестана до Питера.Британская традиция, позаимствованная у португальцевК середине XVIII века портвейн вошел в моду, и тон в его производстве задавали англичане. Можно даже сказать, что это южное по своему происхождению вино, как и его испанский собрат херес, стало британским национальным напитком. Во многих английских семьях до сих пор принято в день совершеннолетия юноши откупоривать его ровесницу — бутылку портвейна того же «года урожая». А согласно некоторым историческим легендам, этот напиток оказался и соучастником побед Британской империи: говорят, что накануне Трафальгарской битвы адмирал Нельсон рисовал на столе план предстоящего сражения с наполеоновской армадой пальцем, смоченным в портвейне. Думается, что «чернилами» тут послужил портвейн категории «Руби», но об этом чуть позже. Для удобства хранения и дальнейшей транспортировки вина по океану англичанам понадобились настолько вместительные хранилища, что напротив Порту, на противоположном берегу реки, возник целый пригород — Вила-Нова-ди-Гая. До сих пор полтора десятка британских фирм имеют здесь собственные винные склады, так называемые лоджи. Вывески с их названиями, заманчиво светящиеся по вечерам, видны из центра Порту. Они придают этому красивому старинному городу некий гедонистический колорит. Во время познавательной и опьяняющей прогулки по Вила-Нова-ди-Гая (поскольку при многих лоджах есть и дегустационные залы) на складских стенах можно увидеть отметки уровня воды, сделанные в годы наводнений. Бывало, что бочки с портвейном при таких разливах иногда уплывали из лодж, и у рыбаков, промышляющих в устье Дору, появлялась возможность стать обладателями 550 литров бесплатного портвейна — именно столько вмещает здешняя традиционная винная тара. 
Deși procesul de fabricare a vinului de porto în sineMereu ocupat de portughezi, comerțul cu vin a fost inițial controlat complet de negustorii britanici. Cu toate acestea, în 1755, marchizul de Pombal, prim-ministrul portughez, care și-a concentrat aproape singura putere în mâinile sale și a efectuat multe reforme utile, a limitat semnificativ monopolul britanic. A creat Comisia de Comerț și a fondat compania Royal Oporto — cum s-ar spune acum, o întreprindere de stat pentru comercializarea vinului de porto. Un an mai târziu, a fost votată o lege care a predeterminat atât soarta rătăcitoare, cât și reputația solidă a vinului de porto, — o lege conform căreia acest vin trebuia învechit și îmbuteliat doar în Vila Nova di Gaia. Astfel, ușile pieței de vin au fost închise pentru toți cei care nu-și puteau permite să aibă propriul depozit în suburbiile orașului Porto: o decizie nedemocratică, dar una înțeleaptă, deoarece cumpărătorul nu putea să-i fie frică să cumpere produsele unei persoane nesigure. și producător aleatoriu. Această lege, trebuie spus, a durat până de curând și a fost modificată abia în 1986. Acum, moșii viticole foarte mici (aici se numesc quinta) din Valea Douro pot intra pe piața vinului de porto. Printre experții în vin, s-a format o întreagă „fracțiune”, convinsă că portul, ca orice alt vin mare, trebuie asamblat și îmbuteliat doar la locul său de origine. Cu toate acestea, majoritatea porturilor nou-născute urmează încă traseul tradițional către depozitele din Vila Nova de Gaia. Și ca și până acum, întreaga comunitate portugheză de vinuri anatemizează tot ceea ce este produs în afara regiunii Douro sub denumirea de vin de porto, fie că este vorba de Africa de Sud sau de Crimeea, Portugalia este adesea numită «muzeul vinului» , în special pentru că , că strugurii sunt încă cultivați și prelucrați aici folosind metode arhaice, «de modă veche» În unele ferme din Valea Douro puteți vedea chiar viță de vie răsucindu-se în jurul copacilor, la fel ca în cele mai vechi timpuri. Iar recipientele în care se zdrobesc strugurii cu picioarele, așa-numitele lagar, se păstrează aici nu doar ca o atracție pentru afișarea turiștilor: vinul pentru unele porturi de fapt încă se «născut» în ele.
Până în anii 80, vinurile portugheze erau rareori lansatespre piata mondiala. Între timp, potențialul vinificației locale este enorm, iar de la începutul anilor 90 acest lucru a devenit evident pentru toți specialiștii. În primul rând, vinurile roșii seci din Valea Douro, precum și din regiunile Dao și Bairada din sud, au câștigat recunoaștere. În plus, în timp ce prețurile pentru vinurile Douro sunt din ce în ce mai mari, vinurile Bairad rămân considerabil mai ieftine, deși uneori nu sunt inferioare ca calitate. Cât despre vinurile albe, printre ele, în primul rând, trebuie să le numim Vinho Verde, adică, paradoxal, pe cele „verzi”. Sunt cu adevărat „verzi” pentru că sunt făcuți din struguri necoapți, ceea ce le oferă o ușoară efervescență și o prospețime uimitoare, strălucitoare. Cele mai bune dintre aceste vinuri sunt făcute din struguri Alvarinho în nordul Portugaliei. Apropo, Vinho Verde vine și în roșu, mov închis, dar au aceeași aromă proaspătă și se beau, ca și omologii lor albi, foarte răcoriți. Aceste vinuri nu trebuie păstrate mult timp. Pentru a aprecia energia lor tinerească, este mai bine să despui sticla în următoarele luni după cumpărare. «Ruby», «Tony» și «Vintage» În Portugalia însăși, apropo, nimeni nu s-ar gândi să facă vin de porto în afara zonei de producție. Mai mult, calitatea vinului fiecărui producător este monitorizată de o organizație specială — Institutul de vin al orașului Porto. El este cel care stabilește în ce ani pot fi produse vinuri de porto din categoria «Vintage» și în ce ani vinificatorii se pot concentra pe «Ruby» (Ruby) și «Tony» (Tawny). «Ruby» — Un porto roșu închis, cu o aromă strălucitoare de struguri piper, care este învechit în butoaie mai puțin de un an. Aceasta este cea mai ieftină, ca să spunem așa, opțiune de bază, care, totuși, are și propria sa versiune extrem de complicată — Rubin vechi fin, asamblare, adică un amestec de «rubin» vinuri de porto din diferite recolte, maturate în butoaie de stejar timp de doi până la patru ani. «Tony» se maturizează în butoi mult mai mult — de la 10 la 40 de ani, devenind foarte usoara si dobandind o aroma delicata de nuca. Cu toate acestea, perioada ideală pentru îmbătrânirea acestuia, conform experților, este de 20 de ani. Pe măsură ce va deveni din ce în ce mai asemănător lichiorului.
Cât despre «Vintage», apoi al luiпроизводят путем смешивания портвейнов, полученных в разные, особенно благоприятные для виноделия годы. Чем-то это напоминает алхимические опыты. Так, портвейн, на этикетке которого значится «Винтидж двадцатилетней давности», разлитый в 2006 году, может вообще не содержать в себе вина урожая 1986 года, но по вкусовым качествам будет соответствовать портвейну двадцатилетней выдержки. Существенное различие в технологии производства «Тони» и «Винтиджа» состоит в том, что последний большую часть жизнь проводит не в бочке, а в бутылке. Как правило, в бутылку он отправляется не позднее, чем через два года выдержки в дубе. Поэтому своим общим вкусовым букетом даже весьма «престарелый» «Винтидж» будет больше похож на «Руби», чем на «Тони»: ведь при выдержке в «недышащем» стекле плодовый вкус вина теряется в гораздо меньшей степени, чем в «дышащей» бочке. Есть две категории «Винтиджа», о которых стоит упомянуть особо. «Винтажный портвейн позднего разлива» («Late bottled vintage»), который, судя по своему названию, должен быть «лучшим из лучших», является на самом деле недорогим компромиссом между «Тони» и «Винтиджем». Делают его хоть и в те годы, которые благоприятны для винтажного портвейна, но из особо «прыткого», готового к раннему созреванию вина, которое затем на шесть лет запирают в бочке. Будучи после этого разлит по бутылкам, он уже фактически готов к употреблению, хотя подержаться в стекле еще пару-тройку лет ему не повредит. А вот действительно лучшие — это винтажные портвейны одного-единственного года урожая, которые иногда бывают еще и сделаны из ягод с одного виноградника (он тоже, как и винодельческие хозяйства, называется quinta). Цена на старые винтажные портвейны бывает далеко не маленькой — ведь это предмет коллекционный, который может неограниченно долго храниться, а затем перепродаваться еще дороже. Скажем, 20-летний винтажный портвейн хорошего производства сейчас стоит от 40 до 100 евро, к которым можно отнестись и как к плате за красивую жизнь, и как к капиталовложению. Ведь лет через 30 стоимость этого вина взлетит в несколько раз! Ну а молодой, «простенький» «Руби» — напиток более чем демократичный, в Европе он может стоить и меньше 10 евро. У нас — 12—15. Чем «закусывать»?Портвейн — вино десертное и, стало быть, как сопровождение к трапезе не годится. Оно — само по себе трапеза, причем наиболее приятная ее часть, и в этом смысле «правы» были многочисленные граждане Советского Союза, распивавшие его без всякой закуски. Возможен — да и то лишь с определенными сортами — только легкий «антураж». Красный портвейн, особенно «Руби», вполне совместим с десертами вроде пирожных. Более изысканные — желательно попивать без всякой еды, чтобы лучше ощутить вкус. (Различить все вкусовые тона — особая работа, при которой и одна рюмка — вполне достаточный материал. Впрочем, слово «рюмка» здесь не совсем уместно. Для портвейна существует свой классический бокал, по форме очень похожий на бокалы для красного вина, только поменьше.) И все же одну, и довольно неожиданную, «закуску» под красный портвейн придумали англичане. Оказалось, что этот напиток превосходно сочетается с сырами с благородной плесенью. Британцы при этом используют свой, вполне определенный сорт сыра — стилтон. Однако его вполне могут заменить и рокфор, и горгонцола. Белый же портвейн пьется сильно охлажденным в самом начале трапезы как аперитив.
Wine elitePort — nu este numaigustos, dar si frumos. În sălile de degustare ale cramelor (într-una dintre care eu, ca tânăr britanic, dar la o vârstă mult mai matură, am avut ocazia să degust din vintage anului în care m-am născut), întreaga paletă de culori a vinurilor de porto este specială. îmbuteliat pe plăci de marmură albă. Din paie pal (întrucât există și un port alb, se face din struguri albi folosind aceeași tehnologie ca «Ruby») prin căpriu auriu și «Tony» la roșu rubin și granat. În zilele noastre, producția de vin de porto este încă stabilită de firme antice britanice, precum Taylor's, Graham's, Dow's, Cockburn's și deja amintitul etern Warre's ( Apropo, compania negustorului german Kopke a supraviețuit și ea până în zilele noastre, deși și-a pierdut parțial independența). Cu toate acestea, deja de la mijlocul secolului al XVIII-lea, firme portugheze precum Ferreira, Fonseca, Calem au început să se alăture elitei producătorilor de vin de porto. Experții, apropo, tind să facă distincții între stilurile producătorilor britanici și portughezi. Astfel, se crede că britanicii produc «Rubies» și «Vintage», dar portughezii sunt puternici în vinurile ușoare și delicate și, mai presus de toate, știu să facă «Tony» învechit minunat. Cu toate acestea, astfel de reguli nu sunt niciodată fără excepții și una dintre cele mai bune «Vintage» acum, de exemplu, este făcut de Champalimaud. Proprietarul său, Miguel Montes Champalimaud, provine dintr-o familie de vinificatori cunoscută în Valea Douro încă din secolul al XIII-lea. Adevărat, s-a apucat de producția de vin de porto cu doar 20 de ani în urmă. Apropo, Miguel a fost cel care s-a dovedit a fi un pionier în noul trend — cel mai faimos port al său, Quinta do Cotto, este făcut din struguri culesi dintr-o singură vie și îmbuteliați nu în Vila Nova di Gaia, ci direct în crama sa natală. Cramele din Valea Douro, deși nu sunt atât de „stelare”, în principiu pot fi vizitate de fiecare vizitator. Aici acum multe moșii nobiliare au fost transformate în hoteluri — așa-numitele pousadas. Cadrul antic aristocratic, frumusețea confortabilă a peisajului cu pante verzi și un râu șerpuit între munți, liniștea ruptă doar de sunetul roților trenului electric din Porto care trece pe lângă țărm, — Exact așa arată locul de naștere al uneia dintre cele mai dulci, mai drăguțe și pline de suflet băuturi din lume.
