果樹の剪定もその一つです早春に行われる最も重要な園芸作業。この作業にはそれほど時間も労力もかからず、その結果を過大評価することは困難です。春の木の剪定は短期的な成果ではなく、長期的な仕事です。したがって、これを無視することはできません。この作業は依然として実行する必要がありますが、以前に開始された木の剪定だけが実行がはるかに困難になります。果樹の不適切な剪定または剪定の欠如は、実を結ぶ木に悪影響を与えるだけでなく、完全に破壊することさえあります。そして、数年かけて多大な時間と労力を費やした成果も台無しになってしまいます。果樹を剪定するときは、枯れた枝や凍った枝を取り除くだけで十分だと考える人もいます。これは実際には非常に重要ですが、若くて成熟した果樹の春の剪定の主な目的は、果樹の樹冠を正しく形成することです。
果樹樹冠の形成
歯冠形成は定期的に行うことが重要ですが、苗を植える瞬間から始まります。そうすれば、最初から木は正しく成長し、剪定はそれほど問題を引き起こしません。通常、果樹の樹冠は広がっており、ボリュームが大きくなります。同時に、王冠自体の奥では、成長している枝が裸になり、ほとんどの葉と子房、そしてそれに応じて果物が徐々に王冠の端とその上部に移動します。果樹の冠のボリュームと形状をタイムリーに正しく形成せず、その成長を望ましい方向に向けない場合、しばらくすると、木は高く、力強く、太くなります。このように自生する果樹はその地域の日陰となり、近隣の植物の発育や成長を妨げます。そのような木の果実は、原則として小さくなり、時には色が明るくなくなります。ただし、その数は大幅に増加する可能性があることは認められます。実の数を増やしても良いことはなく、ほとんどが未熟なまま落ちてしまいますし、樹高の関係で収穫自体もかなり難しくなります。さらに、樹冠が形成されていない樹木の寿命は、通常、弱くなることが多く、したがって病気や害虫に対する耐性が低下するため、大幅に短縮されます。また、一定の年齢で樹冠が形成されていない剪定されていない木が、成長する樹冠の重みで単純に半分に折れることもあります。特に大量結実の時期。これは、骨格の枝の死だけでなく、木の完全な損失にもつながる可能性があります。さらに、時間の経過とともに、そのような木の世話は非常に困難になり、庭師に深刻な問題を引き起こすことになります。全方向に成長する枝を処理することはほとんど不可能であるため、そのような木の冠にスプレーすることは非常に困難になります。部分的な処理では必要な効果が得られません。自然発生した木を伐採することも困難です。これは、さまざまな装置と高いはしごを使用する場合にのみ可能です。しかし、このような場合でも、収穫物の一部は木に残ります。これらの果物を取り除くには、木を振る必要があります。その結果、収穫量は量的だけでなく質的にも減少し、収穫は重労働となります。さらに、果物を倒すと、不注意で木に重大な損傷を与える可能性があります。
庭の木を剪定する方法
果樹の剪定には、その成長を制御するための一連の技術が含まれます。実際には、果樹の剪定には次の 2 つの方法が使用されます。
- 間伐 - 主幹からの出口地点またはより大きな枝からの地点切断
- ショートニング、トリミング - この場合、ブランチの特定の部分のみをカットする
不要な枝だけを丸ごと切り落とし、王冠がかき消されたり、未発達、こすれ、絡み合ったり、下に伸びたり上に伸びたり、壊れたり病気になったりします。短縮は木の成長を促進するため、刺激的な技術です。木、果物、果実の剪定は、通常、若い木の樹冠の初期形成に使用されます。適切な場所での剪定と枝分かれを実現します。これは、新しい層の枝を敷設する場合に特によく使用されます。果樹を剪定すると枝の汚れが増えます。さらに、これにより果樹の徒長が防止されます。短縮は枝の成長方向を変えるために使用されます。成長が旺盛な成熟した木では、剪定によって樹冠のサイズを制限し、希望の体積内に維持することができます。老化した果樹の芽を短くすると、木の若返り、成長の増加、若い芽の形成につながります。剪定は、冬に王冠が凍結した場合にそれを回復するために使用されます。シュートの形成と芽の目覚めの非常に強力な能力を特徴とする品種の果樹を剪定することは不可能であることに留意する必要があります。これは果樹の樹冠の肥厚を引き起こすためです。主枝と導体（主幹）の成長に最適な長さなので、剪定も必要ありません。結実は主に若い芽の先端で発生するため、これは収量の減少などの悪影響をもたらす可能性があります。
ツリーのトリミング方法
枝の3分の1未満を短縮するときназывают слабым, от трети до половины – средним, а более половины – сильным. Срезы делают на почку, которая расположена на внешней стороне ветви. Сильные ветви при укорачивании срезают над боковой ветвью, ориентированной в нужную сторону (обрезка на перевод). Если ветви в диаметре меньше трех сантиметров, то срезы делают секатором, более же толстые ветви обрезают пилой. При обрезке плодовых деревьев секатором, его надо направлять поперек ткани, не допуская перекосов и поворотов. Срез производится так, чтобы его окончание приходилось несколько выше верхушки почки. Вырезая ветви целиком, следует делать срез у основания по кольцевому наплыву. Очень крупные ветви удаляются частями. Сначала намечают место спила, а затем на расстоянии десяти-тридцати сантиметров от него (это зависит от ширины и длинны ветви) делают снизу запил. Пилить нужно, пока пилу не заклинивает. После этого надо отступить три-пять сантиметров, и сделать второй запил сверху. Тогда в этом месте ветка отламывается. После того, как ветвь удалена из кроны, следует выпилить в нужном месте оставшийся пенек. Причем делать это нужно осторожно, чтобы не получилось задиров коры. Спилы менее одного – полутора сантиметров можно не замазывать и не закрашивать. На молодых деревьях они сами хорошо зарастают, а на старых они находятся, в основном, на периферии кроны, что не составляет опасности даже в случае слабого и медленного зарастания. Крупные раны, особенно на основных скелетообразующих ветвях и основном стволе, надо сначала зачистить, срезать задиры коры, а затем хорошенько их закрасить или замазать. Замазать раны можно садовым варом, а закрасить – любой краской на основе натуральной олифы. Наносить защиту на «рану» следует не позднее двух часов после среза. Если рана еще не заросла, а краска или замазка стерлись, необходимо их нанести снова. Существуют различные системы формирования кроны плодовых деревьев, среди которых наиболее распространенной является разрежено-ярусная крона. В этом случае в нижней части делают ярус из двух сближенных или смежных скелетных ветвей, а третью оставляют на расстоянии пятнадцати-тридцати сантиметров. Допустимо делать ярус и из трех ветвей. Остальные же ветви размещают вокруг ствола одиночно или создают из двух ветвей второй ярус и еще одну-две располагают по одной. Расстояние между ярусами в средней зоне для сортов с широкой кроной устанавливают 0,6-0,8 метра, а для сортов с приподнятой кроной – 0,8-1м. В качестве скелетных ветвей выбирают те, которые равномерно расположены по окружности кроны под углом 45-70° к основному стволу. Оптимальные углы расхождения между скелетными ветвями составляют приблизительно 120°. Скелетные ветви 2-го порядка следует закладывать только на трех нижних ветвях. Причем их должно быть на каждой ветке не больше двух. Ветвей второго порядка формируют столько же, сколько и перового. Первые разветвления на основных ветках должны располагаться больше, чем на 0,5-0,6 м от их основания. Такой способ формирования кроны позволяет легко добиться желаемого результата и получить долго и хорошо плодоносящее дерево. Как утверждают те люди, для которых главным хобби является садоводство, обрезка плодовых деревьев должна проводиться до распускания почек. При этом следует ориентироваться по конкретным погодным условиям. Но обрезку, как правило, делают не позже середины апреля. Если говорить об очередности обрезки, то в первую очередь необходимо обработать ягодные кустарники, потому что почки на них начинают набухать очень рано, а листья проклевываются почти сразу после схода снега. Затем обрезаются молодые и плодоносящие деревья – груши и яблони, ну, а уж потом косточковые культуры – черешня, вишня, слива и пр.
